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Alexandra se puso contenta cuándo llegué el domingo por la mañana con uno todo-terreno de la compañía de Mafi y le comuniqué que pasaríamos unos días a Leketi esperando que llegara una nueva correa. Preparamos las maletas y después de esperar que el conductor acabara de beber dos cervezas en el único bar del pueblo salimos de Mbie. También nos acompañaban unas cinco mujeres que aprovechaban el viaje para dirigirse a unos cinco kilómetros del pueblo desde donde tenían cobertura y podían llamar con los teléfonos móviles. Mafi nos había asignado una habitación confortable y en el salón de la compañía había televisión con canales por satélite, pero Alexandra enseguida encontró los inconvenientes: la habitación estaba atravesada por un camino de pequeñas hormigas y en el pueblo de Leketi tampoco era posible obtener comida. Aunque Stevy, el cocinero y responsable de la casa de invitados, intentó hacernos la vida más fácil, Alexandra ha pasado los tres días comportándose como un neurótico animal salvaje encerrado entre rejas. Yo, a pesar de preferir seguir el viaje he intentado aprovechar la estancia en Leketi para conocer un poco el pueblo y su gente. Stevy me mostró el proyecto de la compañía: la construcción de un puerto al lado de un caudaloso río. De todas maneras, el gobierno había dejado de financiar el proyecto y éste se estaba muriendo lentamente, igual que la construcción de un pequeño hotel que otro blanco había proyectado en la zona. Así pues, Leketi estaba igual de incomunicado que Mbie, a excepción de la antena de telefonía que daba cobertura a los teléfonos móviles, hecho que aprovechamos para telefonear a los padres y comunicarles que estábamos bien. La gente de Leketi también tenía un carácter similar a la de Mbie, simpática y amable, y saludando con efusividad cuando paseaba con Stevy. Stevy es un joven de talante tranquilo y sereno, pero exaltado y bromista cuando bebe un poco de cerveza. A pesar de depender de su hospitalidad, Stevy no se aprovechaba de nuestra situación y se comportaba como un verdadero amigo, invitando la primera ronda de cerveza, ofreciéndose para mostrarme el pueblo, consiguiendo comida cuando era posible, proporcionándonos botellas de agua de la compañía o compartiendo interesantes conversaciones o relajados momentos de silencio. El mismo carácter desinteresado parecía mantenerlo con los animales, cuidando de un cachorro que alimentaba con pasta, arroz y plátano y de una joven águila que alimentaba cuando encontraba carne o pescado crudo. Pero estos días no había, por eso hoy por la noche, compungido por los tres días de cantos lastimosos pidiendo comida, he hecho todos los posibles para cazar un pequeño lagarto que el águila se ha comido con gran avidez. Paseando por los prados de hierba alta que crecía sobre la arena en torno al pueblo, pregunté a Stevy porque no había rebaños de cabras paciendo. Stevy me explicó que los hombres de Leketi - de la tribu bateke, insistió - no tienen ganas de trabajar duro (las mujeres sí que trabajan duro), ni tampoco quieren que lleguen forasteros y aprovechen los recursos del pueblo para enriquecerse. De la misma manera, aunque no acostumbren a cazar ni pescar, odian que los forasteros vengan a hacerlo. Por eso Dany, un jardinero que visitamos y a quien compré unas berenjenas, no lo tuvo fácil para empezar a cultivar su pequeño terreno e iniciar un negocio de venta de vegetales y legumbres. Por otro lado, Stevy me explicó que entre la gente del pueblo no hay robos porque matarían al ladrón utilizando vudú o "cric-cric", en cambio si pueden robar a los forasteros, porque su magia o "fetish" no puede afectar al pueblo. En Brazaville es diferente - siguió contando -, porque allí hay muchas armas desde la pasada guerra civil y si quieren matar a alguien prefieren tomar la escopeta o una granada. Hoy, Stevy me ha explicado que tiene una novia en Leketi y otra en Brazaville, con quien tiene previsto casarse una vez haya reunido una dote para pagar a los padres de la futura esposa. La dote es costosa pero tiene su parte positiva para el hombre, porque en caso de divorcio provocado por la mujer, el hombre recupera la dote, de esta manera la esposa es más dócil para no crear problemas a sus padres. Oyo (ver en mapa) 05/07/2007: Acababa de leer un libro sobre viajeros con dificultades que son ayudados con amabilidad y altruismo por personas desconocidas y hoy yo mismo podría escribir otro capítulo del libro. Ayer por la mañana llegó Mafi de Brazaville con la correa y antes del mediodía organizó un pequeño equipo para ir a rescatar la autocaravana. Mafi conducía una gran maquina niveladora y yo y dos otros chicos lo seguimos con un todo-terreno. En Mbie montamos la correa mientras Mafi trabajaba con la niveladora por la pista dirección al Gabón. Tan buen punto acabamos de montar la correa y la protección medio rota nos pusimos en marcha. Pero después de recorrer quinientos metros paré para mirar que no hubiera ningún problema y me encontré con que las dos correas se estaban rompiendo por el lado. Mafi llegó y nos dijo que habíamos puesto las dos en una posición incorrecta y volvimos a desmontarlas y montar. La protección seguía medio caída, aunque seguimos adelante. Pero al cruzar el primer pueblo atasqué en la arena blanda. Entonces Mafi me sacó estirándome con la niveladora y a partir de aquí continuamos la marcha con Mafi nivelando el terreno todo el rato. Así llegamos a la base de Leketi al cabo de 5 horas y 50 kilómetros recorridos. Alexandra estaba muy contenta de volver a ver su pequeña casa y yo estaba muy contento que Stevy hubiera cocinado una deliciosa cena con ingredientes que había comprado Mafi en Brazaville. Cenamos los tres blancos bebiendo un buen vino francés y conversando - principalmente Alex y Mafi - sobre lo poco que trabajan los negros y el consecuente subdesarrollo de África. Hoy hemos elevado la autocaravana entre dos planchas y dos mecánicos de la compañía han tensado correctamente las correas, han tapado un agujero del motor por donde entraba arena con caucho y cola, han mejorado la protección y me han construido una pala por si acaso. Después hemos llenado el depósito de la autocaravana con diesel de la compañía y como sabía que Mafi no aceptaría que le pagara nada por toda la ayuda prestada le he regalado una bonita piedra volcánica que habíamos comprado en Marruecos. A las diez de la mañana nos hemos puesto en marcha. Teníamos por delante 150 kilómetros de pista de arena. Mafi nos había dicho que había trozos complicados pero que si circulábamos con calma saldríamos adelante. De todas maneras, un todo-terreno de la compañía pasaría por la tarde y él el día siguiente, por lo tanto nos podrían ayudar si quedábamos bloqueados. No ha sido fácil, nada fácil, pero lo hemos conseguido. Intentaba circular siempre por los lugares elevados pero no siempre era posible y la protección del motor saltaba a menudo y yo tenía que encontrar nuevos sistemas para sujetarla. Había pasos profundos de arena que sólo podía pasar si cruzaba con suficiente rapidez. De todas maneras, hemos encallado en cinco puntos. La primera vez hemos tardado una hora en salir, teniendo que utilizar unas tres o cuatro veces las planchas. La segunda vez hemos encallado a la entrada de un pueblo, los niños y adultos se han reunido alrededor, nos han ayudado empujando pero también hemos tenido que utilizar las planchas. La tercera vez hemos vuelto a utilizar las planchas y hemos nivelado unos cuarenta metros de pista con las palas. La técnica mejoraba porque sólo hemos estado media hora pero estábamos agotados. Alexandra ya no podía más y yo seguía aunque de vez en cuando paraba con signos de desmayo. Para no volver a encallar hemos parado en un par de ocasiones más para aplanar la pista cuando había roderas profundas. Pero era demasiado agotador y en un punto que tendríamos que haber hecho lo mismo hemos vuelto a encallar. Hemos vuelto a sacar las planchas pero por suerte, al cabo de poco ha pasado el todo-terreno de la compañía de Leketi y nos ha sacado arrastrándonos. Lo hemos ido siguiendo y nos ha sacado del último agujero también arrastrándonos. De todas maneras, el todo-terreno circulaba rápido delante nuestro y yo me tenía que despreocupar de la protección y cruzar velozmente y deslizándonos por encima los pasos difíciles. Pero finalmente, a las cinco de la tarde hemos llegado a la carretera asfaltada. Yo y Alexandra hemos cantado "We are the champions" de Fredy Mercury y hemos acabado de llegar a Oyo. Donde hemos aparcado delante de un hotel y hemos intentado dormir, sin poder sacarnos del pensamiento las imágenes de la pista y sin conseguir que nuestros cansados músculos se relajaran. 06/07/2007: Oyo es el pueblo donde nació el presidente del Congo, no es de extrañar pues que el pueblo contenga algunas casas magníficas y que el centro sea cruzado una ancha avenida rodeada por típicos mercados y tiendas africanas. De todas maneras, no nos hemos detenido en Oyo para hacer turismo. Necesitábamos hacer compras pero sobre todo revisar el motor. Esta mañana hemos aparcado en una calle tranquila delante de una empresa de transportes y he desmontado por enésima vez la rueda para acceder a las correas y he tensado una que chirriaba y he puesto otra que había caído ayer. También he aumentado la presión de las ruedas que había desinflado para pasar mejor sobre la arena, pero antes he vuelto a desmontar el motor eléctrico de arranque que chirriaba. Como la anterior vez he sacado a un pequeño montón de arena. Antes de montarlo he puesto un poco de aceite de coche dentro pero al querer poner en marcha el motor, éste estaba completamente bloqueado. Lo he vuelto a desmontar y montar sin conseguir ningún resultar positivo. Entonces he comunicado a la molesta Alexandra que tendría que desmontar completamente el motor de arranque y para limpiarlo. Pero no era cosa fácil y unos camioneros que me han visto con dificultades me han venido a socorrer antes de que hiciera alguna burrada. Es curioso la gran cantidad de mecánicos entendidos que hay en África. Éstos, con gran conocimiento han desmontado todas las piezas del motor eléctrico, lo han limpiado con gasolina, después lo han untado con grasa - me han dicho que no se puede hacer con aceite - y lo han vuelto a montar. El motor se ponía en marcha muy suavemente. Los hombres que me han estado ayudando se habían marchado gradualmente, el último también estaba a punto de marcharse sin que me pidiera nada a cambio de su valiosa ayuda, pero lo he llamado y le he regalado unas gafas de sol. Brazzaville (ver en mapa) 10/07/2007:
Hacía días que no nos conectábamos a Internet y eso es una de las primeras cosas que hicimos justo llegar a Brazzaville. Entre los mails de preocupación por las dos semanas desaparecidos, había uno que me dejó la sangre helada. Ben y Maria que estaban haciendo el mismo itinerario que nosotros con un 4x4 nos escribían desde Namibia con las siguientes palabras: "te puedo prometer que nunca podréis cruzar Angola con vuestra autocaravana. Nos hemos encontrado con las peores carreteras de toda África". Habíamos llegado a Brazzaville con penas y trabajos, habíamos cantado "we are the champions" porque habíamos creído que a partir de ahora las carreteras mejorarían, y de repente nos comunicaban que no teníamos ninguna opción de continuar nuestro viaje con la autocaravana. Cuando comuniqué las malas noticias a Alexandra y añadí que yo continuaría el viaje aunque tuviera que arriesgar nuestro medio de transporte y habitáculo, Alexandra cogió otra crisis de nervios. Me explicó que ya lo había pasado bastante mal en Mbie y Leketi y que no podía volver a pasar por una situación igual o peor. Su familia al otro lado del mundo la presionaba para que volviera y esta vez, yo también la animé para que lo hiciera. Estaba demasiado estresada, a la mínima se ponía a renegar de los negros, se quejaba de que yo no hiciera el viaje en 4x4, lloraba cada dos por tres, se le caía el cabello ... Pero también le dije que no la esperaría, más adelante en el viaje nos encontraríamos con nuevas dificultades y no podía estar huyendo cada vez. Y eso, junto con el pensamiento que durante su ausencia la engañaría con alguna negra, la retenía todavía conmigo. Aunque también estuvimos buscando billetes de avión y encontramos una oferta muy buena, con la que estuvo fantaseando los siguientes días, aunque hoy, al final ha decidido quedarse en mi lado pasara lo que pasara y conservar nuestro amor. De todas maneras, mientras Alexandra meditaba su futuro, aprovechamos para ir a preguntar a la embajada de RDC (el otro Congo) si conocían el estado de la carretera hacía Angola, pero no sabían nada, ni tan solo el estado de la carretera que cruza todo el sur de su país dirección a Zambia. También fuimos a preguntar a la embajada de Angola, dónde un hombre nos ha podido informar hoy que la ruta principal hacia Luanda no era la carretera que tomaron Ben y Maria, sino otra que pasaba por otros pueblos. Eso me ha dado esperanzas y un poco también a Alexandra. A pesar de todo, hoy teníamos hora con un doctor por los nervios de Alexandra y la consecuente caída de cabello y éste le ha recetado unas pastillas azules. Así pues, esta tarde Alexandra se ha acabado de convencer de quedarse y ha comunicado a su madre que, prefería tomar las pastillas azules que le tenían que permitir continuar el viaje conmigo, a volver a Europa donde podría reencontrar la familia, amigos, comida preferida, los estudios ... Así pues, hemos vivido tres días y medio bastante intensos en Brazzaville y no hemos tenido demasiado tiempo de hacer el turista, coaccionados también por la lectura que hacía sólo 10 años, durante la guerra civil que sufrió el país, las milicias se paseaban con las cabezas cortadas de sus enemigos clavadas en los coches. De todas maneras, también es cierto que hay pocos detalles que recuerden este macabro pasado, sólo algunas decenas de edificios todavía en escombros y con marcas de metralla. El resto de la ciudad es moderna, con altos edificios y grandes avenidas. A pesar de su pasado, también es una ciudad tranquila y segura, o eso es lo que nos ha explicado diversa gente, por ejemplo un cubano que comercializa material de construcción chino que nos encontramos al primer día. Nos comentó que hacía doce años que vivía en Brazzaville, durante la guerra también, pero aunque nos explicó que durante aquellos tiempos se asesinó un embajador con total impunidad y se violaron las dos hijas de otro, él se sintió seguro en todo momento. RD Congo Matadi (ver en mapa) 12/07/2007:
Las pastillas azules todavía no hacen efecto. A pesar de que Brazzaville y Kinshassa sean las dos capitales del mundo más próximas, separadas sólo por un río, cruzarlo y pasar de una a otra no ha estado tan sencillo, y Alexandra ha vuelto a perder los nervios. Me había informado con anterioridad de todos los costes, pero a la hora de la verdad todo costaba más y yo no tenía suficientes CFA (la moneda Centro-Africana). He estado más de media hora discutiendo con los guardias del puerto porque no quería pagar los 15€ que me decían que tenía que pagar para pasar, pero al final me he convencido de que tendría que acabar pagando y he tenido que cambiar 10€. Hemos pasado los trámites de inmigración y aduana con tranquilidad, pero a la hora de embarcar nos hemos encontrado con que el billete también era más caro (70€) de lo que me habían anunciado anteriormente, y ya sin discutir demasiado cambié 20€ más. Pero a continuación no nos dejaban entrar en el barco porque decían que habíamos pagado el billete demasiado tarde, aunque discutiendo un poco más pudimos cruzar la puerta. Entonces un policía se miró todos nuestros papeles y me dijo que faltaba un sello en un papel del coche. Era inútil discutir más, fui corriendo hasta el cuartel de policía donde me estamparon el sello y finalmente pudimos subir al barco, pero Alexandra a pie, porque que estas eras las normas para los pasajeros. Alexandra estaba completamente fuera de sí, diciendo que todo era culpa mía y de la falta de civilización de los negros (también es cierto que anteriormente Alex les había dirigido las mismas palabras, dificultándonos algunos de los trámites). Durante los treinta minutos de viaje, Alexandra no se supo tranquilizar siguiendo con los insultos, pero al llegar a Kinshassa, un oficial de la policía le pidió que le acompañara para tramitar los papeles de inmigración y aduana mientras yo sacaba el coche. Alexandra lo siguió muy enfadada, perdiéndose entre la multitud de negros, algunos de los cuales corrían arriba y abajo cargando grandes paquetes, sudando y jadeando como lo harían antiguamente los esclavos. Pero resultó ser un buen tratamiento para Alexandra, por que al reencontrarla, estaba conversando alegre con una mujer policía. Después me explicó que la habían tratado muy bien. Alexandra me había prohibido detenerme en Kinshassa. Desde Brazzaville nos habían explicado que la policía o gendarmería de Kinshassa te puede atracar de noche, sin taparse la cara y con total impunidad. También nos habían explicado que era peligroso pasear por la ciudad, aunque había multitudes que lo hacían. En cualquier caso, alguna cosa había de cierto, porque la mayoría de los edificios oficiales y casas ricas tenían torres de vigilancia y estaban rodeadas de hilo espinoso. Pero aunque hemos hecho vía para salir, hemos tardado un buen rato para abandonar las diferentes barriadas, ricas y pobres, de esta ciudad de más de 5 millones de habitantes. RDC es uno de los países africanos con menos kilómetros de carretera asfaltada por habitante, pero para nosotros ha estado el país con mejores carreteras, porque una de las pocas que tiene bien asfaltada es la que se dirige hacia Matadi, una ciudad portuaria y de arquitectura colonial portuguesa. Durante el camino, diferentes policías (todos simpáticos) y otra gente, nos han estado informando que la desviación de la pista para ir a Angola se encontraba antes de llegar a Matadi, una pista diferente a la que habían recorrido Ben y Maria. En el consultado de Angola que hay en Matadi también nos han informado que la pista recomendada tendría que ser transitable con nuestra autocaravana. Así pues nos hemos tranquilizado bastante en este sentido y hemos descartado de ir a preguntar si había barcos desde Matadi hacía Luanda. En el consultado también nos han informado del coste del visado que tendremos mañana: 80 dólares cada uno, por un visado de sólo 5 días que tendremos que ampliar en Luanda (seguramente pagando mucho más). Es el visado más caro que nos hemos encontrado hasta el momento. Vistas las dificultades que hemos tenido hasta ahora de obtener el visado angoleño (en la embajada de Brazzaville tampoco tenían adhesivos para el visado), no parece que tengamos que ser muy bienvenidos en Angola. Mañana lo descubriremos. Angola Luanda (ver en mapa) 16/07/2007:
Todavía nos faltan un centenar de kilómetros para llegar a Luanda, pero es como si ya hubiéramos llegado y hoy hemos cantado otra vez "We are the champions". Estos tres días han estado una odisea y ya no me extraña que Ben y Maria nos hubieran dicho que sería imposible llegar a Luanda con nuestra autocaravana, pero a pesar de las adversidades nosotros lo hemos conseguido. El viernes estuvimos esperando hasta las tres y media que llegara la cónsul de Angola para poder recoger nuestro visado. Antes sin embargo, tuvimos que responder una entrevista bastante absurda con preguntas del tipo: "di el nombre de un hermano de tu padre”, “has estado nunca en prisión"?. El visado de Angola constaba de un adhesivo donde habían escrito a mano, "visa de tránsito, 5 días". Así pues, era evidente que las instrucciones del gobierno angoleño eran de no expedir visas de turismo y que en cualquier caso, los turistas transitaran lo más rápido posible por su país. En la misma situación se habían encontrado Ben y Maria y también Tim, un chico que viajaba en moto y que conocimos en el consulado. Hubiéramos estado afortunados si hubiéramos cruzado la frontera el mismo viernes por la noche, porque al día siguiente a primera hora, la frontera estaba abarrotada de camiones y de gente que quería cruzar, pues cada sábado había mercado entre las dos fronteras. Tardamos más de 5 horas a ser atendidos, observando mientras tanto como los policías disciplinaban a la gente a empujones y a golpes de bastón. Finalmente pudimos cruzar la frontera del Congo y también la de Angola (sin problemas) y entonces empezó la verdadera odisea. Resumen: sábado: 65 km recorridos durante 5 horas, las primeras cuatro horas a una media de 10 km/h. Daños: un trozo del tubo de escape caído y la escalera de la autocaravana inutilizable. domingo: 190 km recorridos durante 10 horas al volante. Daños: el sistema de arranque hace el tonto, pero por si acaso aparcamos el coche en pendiente por si no arranca con el método normal. Hoy: 170 km recorridos conduciendo durante 10 horas, las primeras tres horas a una media de 9 km/h. El sábado fue el peor día de los tres. Al finalizar el día nos encontramos a Tim con su moto en un pequeño pueblecito donde acampamos. Al vernos suspiró contento y exclamó: "Qué alegría que estéis aquí, pensaba que no conseguiríais pasar con la autocaravana por aquel infierno". Y realmente era un infierno: sucesiones interminables de vertiginosos cráteres de polvo y rocas delimitados por profundas roderas desniveladas y resquebrajadas. Teníamos que tener con mucha sangre fría - tirar adelante pensando que quizás no saldríamos -, mucha mentalidad ingeniera - expresión de Alexandra - para reconocer el mejor trayecto y mucha habilidad al volante para seguirlo. De todas maneras tocamos muchas veces al suelo, encallamos dos veces (salimos con Alex empujando) y sufrimos algunos daños de menor importancia. El domingo y hoy no se pueden comparar con el día anterior, pero también han estado infernales. Hemos pasado por una carretera por donde Ben y Maria habían pasado y que también nos describían como imposible con las siguientes palabras: "la carretera se vuelve asfaltada con grandes y profundos agujeros". En realidad la carretera era terrible. Alex decía "no tenemos ni un minuto de tranquilidad". Los agujeros parecían imposibles de pasar. De todas maneras, suavemente íbamos apagando los sustos y avanzando. Y hoy ya he empezado a pensar con optimismo que pronto saldremos de África central y nos podremos volver a relajar a conocer gente, lugares de interés, comer mejor ... 17/07/2007: Hoy es mi aniversario. He hecho 35 años. Alexandra dice que estoy a la mitad de mi vida y yo le respondo que sólo he vivido una tercera parte. En cualquier caso, Luanda es uno de los peores lugares del mundo donde celebrar un aniversario. La guía que tenemos dice que es la cuarta ciudad más cara del mundo (los hoteles cuestan a partir de 80€). Y aunque no podemos compararla con las otras ciudades del ranking, realmente los productos de los supermercados son muy caros, casi todos importados. También importan vegetales y carne, pues buena parte del país está sembrado de minas dejando inutilizados los campos. Por otro lado, Luanda es una ciudad monstruosa, el centro con modernos edificios rodeados con hilo espinoso y los alrededores con "favelas" o barrios de barracas enfilados por las colinas de tierra y basuras. Otro defecto de Luanda es el tráfico, terrible. Desde nuestra entrada en la ciudad, hemos tardado unas dos horas y media a llegar a la embajada de Rumania. Allí ya estaban avisados de la llegada de Alexandra que tenía el pasaporte sin ninguna página en blanco. Pero el embajador nos han recomendado salir de Angola lo antes posible y solucionar el problema del pasaporte en la embajada de Rumania de Sudáfrica. Para poder entrar en Namibia y Sudáfrica con el pasaporte sin paginas en blanco le han hecho un "título de viaje" que parece que le abrirá las puertas. Por otro lado, nos han dicho que no tenemos ninguna posibilidad de poder ampliar el visado de Angola y han añadido que era peligroso viajar con el visado caducado (hace cuatro meses un rumano estuvo en prisión durante un mes por encontrarse en Angola con el visado caducado). A nosotros nos caduca mañana, pero quizás todavía tenemos una semana de viaje antes de poder salir de Angola. En cualquier caso, hoy por la tarde, después de tramitar todos los papeles con la embajada y de comprar alguna cosa buena para celebrar mi aniversario, hemos salido corriendo de Luanda en dirección al sur. Namibia Frontera amb Angola (ver en mapa) 21/07/2007:
A la embajada de Rumania nos habían recomendado llegar lo antes posible a Namibia para no tener problemas con el visado caducado e igual que los días anteriores nos hemos estado despertando a las 5:30 de la mañana con el fin de poder conducir unas once horas a partir de las 6 o 6:30. Sin embargo, si los días anteriores teníamos miedo de no llegar a Luanda, ahora teníamos miedo de no llegar a Namibia. Aunque no lo habíamos hablado abiertamente, Alex y yo compartíamos el miedo de estropear el coche antes de llegar a la frontera. El embajador nos había explicado que en Nigeria un diplomático había estropeado su coche mientras viajaba con su mujer e hija. Al volver de buscar ayuda se encontró a las dos con la cabeza cortada. Después, el embajador añadió: "Angola no es demasiado diferente de Nigeria en este sentido". El primer día condujimos 615 kilómetros por una buena carretera asfaltada. El segundo día condujimos 190 km por una pista comparable a las del norte y nos empezamos a preocupar por los días que todavía tardaríamos en llegar a la frontera. Ben y Maria nos habían escrito que las carreteras del sur de Angola también estaban en muy mal estado y ya me había hecho a la idea de conducir los últimos 400 o 500 kilómetros en 4 días. Pero al tercer día la pista mejoró y adelantamos 290 kilómetros. Si la carretera seguía en buen estado podíamos llegar a Namibia al día siguiente al mediodía y en caso contrario al cabo de dos días. Era un poco frustrante, porque la gente no nos sabía dar ninguna respuesta convincente sobre el estado de las pistas, a menudo nos decían que las pistas eran buenas y acababan siendo terribles o que eran malas y resultaban ser pasables. El segundo día por la tarde, mientras Alexandra me avisaba continuamente "suave, que estás entrando en un agujero", una moto se situó a nuestro lado. Era Tim. Por la noche cenamos juntos y bebimos una cerveza conversando sobre nuestros viajes y sobre cómo ganar dinero en ruta, escribiendo y haciendo fotos en mi caso o haciendo reportajes en el suyo. A pesar de que circulamos a diferentes velocidades, nos reencontramos otra vez al tercer día y también hoy en la frontera. Hoy nos hemos vuelto a despertar temprano con la intención de conducir todo el día en dirección sur, lo más rápido posible pero con la velocidad limitada por Alexandra preocupada por no tener ningún problema con el motor. La pista ha ido mejorando ante nuestra incredulidad. No entendíamos porque Ben y Maria nos habían descrito la pista como terrible. Había muchos tramos acabados de arreglar y otros todavía en obras, esta era la única explicación que se nos ocurría. De todas maneras seguíamos pensando que delante nuestro la pista se resquebrajaría. Cuando sólo faltaban 120 kilómetros para la frontera he pensado: "podemos llegar en 2 horas o en 24 horas, quién sabe"?. Y al final, hemos llegado al mismo mediodía a la frontera y hemos vuelto a manifestar nuestra alegría cantando "we are the champions". Hemos cruzado la frontera de Angola sin que nos pusieran ninguna multa por tener el visado caducado de 3 días. Pero contrariamente a lo qué nos esperábamos nos hemos encontrado los problemas en la frontera de Namibia. Windhoek (ver en mapa) 23/07/2007: Extendimos nuestros pasaportes entre las decenas de manos que también querían sellar sus documentos y finalmente un oficial los cogió. Selló mi pasaporte, pero en al abrir el del Alexandra comentó: - Los ciudadanos de Rumania necesitan visado de entrada y no se puede obtener en la frontera. - ¿Y qué podemos hacer? - Pregunté. - Volver a Luanda y tramitarlo desde allí. - Pero no podemos volver a entrar en Angola, tenemos el visado caducado. ¿No hay ninguna otro opción? - No, no hay ninguna otra opción. Tenéis que volver a Luanda. Yo insistí que tenía que haber alguna otra solución porque no podíamos ni queríamos volver a entrar en Angola. Pero el oficial se enfadó conmigo porque dudaba de su palabra y porque según él me mostraba orgulloso. Al final me tuve que marchar fuera para no empeorar las cosas y Alexandra tuvo que aguantar los gritos del oficial que chillaba que por culpa mía nos tendríamos que quedar entre las dos fronteras con amenazas de prisión. Alexandra salió histérica pero esperanzada que a pesar de todo las cosas se enderezarían. Al final, el oficial se suavizó y explicó a Alexandra que en realidad había otra solución. Se podía tramitar el visado desde la frontera, pero tendríamos que esperar entre las dos fronteras hasta el lunes por la mañana, que vendría un oficial de rango superior. Yo pude cruzar la frontera para comprar comida y al cabo de poco apareció una chica polaca que quería viajar dirección Angola y que al no tener visado se había quedado en una situación similar a la nuestra. Mónica, que así se llamaba era un poco - para no decir mucho - alocada, hablaba mucho y tenía el proyecto de viajar hasta Europa haciendo autostop y con sólo con 400€. Nosotros le desaconsejamos la ruta de África central, donde sólo los visados se le comerían todo el presupuesto y al final pareció que cambiaba de planes para volver por África del este o quizá volver en avión. Hoy el lunes Alexandra se ha presentado delante del oficial que le tenía que solucionar el problema, quien con no demasiado interés le ha dicho que le podían hacer un visado de tránsito de sólo 3 días. Ha sido el momento más duro del viaje: tenía todas las esperanzas puestas en relajarnos y visitar durante unas cuatro o cinco semanas algunos parques naturales y los maravillosos paisajes de Namibia. Hemos tenido que ir a un pueblo a 60 km de la frontera para que le estamparan el visado en el título de viaje de Alexandra, volver a la frontera para que le pusieran el sello de entrada y marcharnos otra vez por la misma carretera dirección Windhoek. Volvíamos a encontrarnos en una carretera a contrarreloj para llegar lo más pronto posible a la capital para tramitar el visado de Sur-áfrica y para intentar ampliar el visado de 3 días de Alexandra. Hemos estado conduciendo hasta las diez de la noche, malhumorados y pesimistas sobre nuestra situación en el sur del continente. El único consuelo ha sido la excelente carretera y la visión de diversos animales salvajes iluminados por los faros del coche. 25/07/2007: Ayer fuimos a primera hora a la embajada de Sur África y al ver el pasaporte de Alexandra - sin páginas en blanco - nos comunicaron rotundamente que no podían tramitar el visado para su país (El único país donde Alexandra puede obtener un nuevo pasaporte para continuar el viaje). Fuimos a la embajada de España para buscar apoyo consolar y muy amablemente dejaron que Alexandra llamara a su embajada de Rumania a Angola - estaban sorprendidos que no nos dejaran pasar con el título de viaje - y a Sur África - donde no había nadie que la pudiera atender . El embajador de Rumania en Angola nos comentó que haría algunas llamadas para arreglar la situación y volvimos a la Embajada de Sur África donde se quedaron asombrados que nos volviéramos a presentar. Nos volvieron a negar ninguna posibilidad entrar en Sur África, aunque, cuando Alexandra empezó a llorar de desesperación, la chica que nos atendía nos propuso ir al departamento de inmigración de Namibia donde podríamos tramitar un documento similar al título de viaje. Entretanto, hacía dos días que la batería del coche estaba completamente gastada, sólo podíamos poner en marcha el coche empujándolo en una bajada o ayudándonos de la batería de algún otro coche. Ante la dificultad de movernos con libertad por la ciudad, el siguiente paso fue cambiar la batería. Después fuimos a inmigración pero nos pidieron que nos presentáramos al día siguiente por la mañana. Hoy hemos ido y después de bastante papeleo y burocracia han entregado el documento requerido. También nos han informado de que difícilmente nos podrán aumentar la validez del visado de Alexandra que caduca mañana. A continuación hemos ido a la embajada de Sur África donde sorprendentemente han rehusado el nuevo documento. El supervisor no nos ha querido ni recibir y hemos vuelto a la embajada de España a hacer nuevas llamadas. El embajador rumano en Sur África ha expresado que no podía hacer nada para ayudarnos. El embajador en Angola se ha preocupado otra vez (de hecho, nos encontrábamos en esta situación porque el embajador nos había hecho un título de viaje pensando erróneamente que nos abriría todas las puertas). El embajador nos ha comentado que llamaría a la embajada de Sur África, pero a media tarde hemos recibido una llamada del supervisor anunciándonos que a pesar de todo, no podía hacer nada para solucionar nuestro problema y que asimismo lo comunicaría al embajador de Rumania. Pero milagrosamente al cabo de cinco minutos, ha vuelto a llamarnos el supervisor pidiéndonos que nos presentáramos a la embajada con todos los documentos. El supervisor nos ha recibido muy amablemente y se ha disculpado con una buena excusa que no nos hubiera recibido por la mañana. Hemos estado comentando el problema y finalmente ha propuesto pegar el visado de Sur África en una página del pasaporte reservada al gobierno Rumano, siempre y cuando recibiera un fax del embajador de Rumania permitiéndolo y que Pretoria también se lo consintieran. Nos hemos marchado medio esperanzados que las cosas se solucionarían pronto, aunque yo me sentía desanimado y triste por todos los problemas pasados y ante la incapacidad de visitar Namibia. Cuando obtengamos el visado nos tendremos que volver a marchar corrientes hacia Sur África debido a la probable imposibilidad de alargar el periodo de validez del visado de Alexandra en Namibia. 26/07/2007:
Hemos recibido el fax del embajador de Rumania y la embajada de Sur África también ha recibido el consentimiento de Pretoria y según nos ha comentado al supervisor, mañana tendremos el visado en el pasaporte del Alexandra. Por fin, el principal problema estaba solucionado. Ahora faltaban resolver muchos otros problemas secundarios, como por ejemplo cambiar el aceite y filtros del coche que muy amablemente nos ha hecho un taller a pesar de nos daban hora por de aquí una semana. Y por la tarde nos hemos relajado. Hemos vuelto a hacer el turista desde hacía mucho tiempo. Alexandra ha ido a pasear por tiendas y grandes almacenes y yo a visitar iglesias y museos. Windhoek no parece una ciudad africana. Cuando entramos hace unos días la identificamos con Copenhague. La ciudad es limpia, ordenada; con grandes avenidas bien asfaltadas flanqueadas por modernos edificios y parques verdes; con algunas calles para peatones, centros de información turística, vendedoras de arte Africano importado, y muchos blancos paseando, algunos de los cuales nos han comentado que el país está mucho peor ahora que años atrás (en Namibia también había habido apartheid), un pensamiento similar a los Sudafricanos. South Africa frontera (ver en mapa) 28/07/2007:
Alexandra ya tenía el visado de tres días caducado, pero después de recoger el visado de Sur África, la oficina de inmigración de Windhoek nos permitió llegar a la frontera al día siguiente, sábado, por la mañana. Pero nosotros nos hemos permitido un par de visitas turísticas por el país y hemos llegado hoy, el domingo, por la noche. Estas visitas me han obligado a conducir muchos más kilómetros por carreteras y pistas, que a pesar de ser excelentes, empiezan a pesar sobre mi espalda dolorida de tantas carreras africanas. Por suerte, en Sur África que nos podremos relajar por fin (cruzo los dedos). El sábado visitamos las dunas de Sossusvlei introduciéndonos por una lengua de terreno por donde pacen avestruces, antílopes y órixs rodeados por grandes montañas de arena. Cuando no pudimos avanzar más, hicimos una caminata entre las dunas hasta llegar a un valle que alguna vez debería haber estado inundado, con el suelo resquebrajado como un puzzle y algunos pocos árboles resecos. También descubrimos el pequeño e interesando cañón de Sesriem, pero ni muy menos tan espectacular que el cañón del río pescado (Fish river Canyon) que hemos visitado hoy domingo, un impresionante y profundo cañón serpenteando por el medio de una árida planicie, eso sí, no había río ni pescados. Bitterfontein (ver en mapa) 01/08/2007:
Sí, por fin nos hemos empezado a relajar. Se han acabado las carreras y hemos empezado a conducir con placer, pocos kilómetros cada día, disfrutando del paisaje y descubriendo bonitos parajes. Antes sin embargo, hicimos una pequeña parada técnica en Springbok, para comprar comestibles, ropa de rebajas, gas para la autocaravana (aquí es invierno - primavera y empieza a hacer frío) y para operar Alexandra. Al llegar a Springbok Alex descubrió bajo el dedo pequeño del pie un granito negro e indoloro con un agujero al centro que tenía pinta de parásito. Y efectivamente, fuimos al médico y con una aguja sacó una larva de mosca, o de algún bicho mayor, porque el animal en forma de gusano blanco medía casi un centímetro de largo. En Springbok nos empezó a sorprender la fisonomía de los Sur Africanos, de rasgos asiáticos (después he leído que en el siglo diecisiete se trajeron esclavos del este de Asia a Cape Town). También hay blancos, que como en Namibia acostumbran a dirigir los negocios. Hemos observado algunos hombres conduciendo todo-terrenos, escuchando música country y luciendo sombrero cow-boy, una imagen calcada a las leyendas contadas de los Estados Unidos. Quizás no es de extrañar si pensamos que la historia de los dos países tiene muchos paralelismos. Los ingleses colonizan un nuevo continente donde ya había otros nativos viviendo. Después de un tiempo exterminando nativos, los colonos quieren la independencia de Inglaterra y estalla una guerra. Los dos nuevos países independientes prosperan gracias a los esclavos, pero con el tiempo se consolida una lucha a favor de los derechos humanos y finalmente la dignidad se impone. Quizás, una de las diferencias más importantes en esta historia es la proporción de negros y blandos que ha quedado, donde en el caso de Sur África poco más de un 10% son blancos, aunque continúan poseyendo la mayor parte de la riqueza del país. Los últimos dos días nos hemos perdido por pequeñas pistas en el sur de Springbok hasta un pueblo costero, una región famosa por las flores que florecen en primavera. Habíamos llegado dos semanas antes (las dos semanas que podríamos haber estado visitando Namibia), pero ya empezaba a haber muchas flores, iluminando algunos prados con tonalidades violeta, amarillo, rojo, blanco, naranja, azul ... Los parajes eran excelentes. El único defecto en comparación con Namibia era la gran cantidad de campos vallados y la consecuente inexistencia de animales salvajes cruzando la carretera (a excepción de una tortuga). ‹ Anterior (02/06/2007) MES Siguiente (2007-08-01)› ‹ Anterior (2007-06-14 - Gabon) PAIS Siguiente (2007-07-12 - RD Congo)› |
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