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Siguiendo la misma ruta que 2 años atrás, después de Meteora nos desplazamos hasta Tessaloniki donde tenía que recibir una carta desde España con el seguro del coche que nos tenía que permitir entrar en Turquía e Irán. Pero el viernes la carta todavía no había llegado a correos, y en vez de quedar con gente de Tessaloniki que previamente ya habíamos contactado, preferimos pasar el fin de semana en la playa. Alexandra no quería encontrarse con Kiriaki, la chica de Tessaloniki con quien yo había tenido una pequeña aventura la anterior vez, y yo tampoco tenía ganas de encontrarme con nadie en general. Todavía me sentía sin ilusión para seguir viajando, o como a mínimo sin la misma ilusión que tenía al principio, aunque tampoco quería abandonar el viaje o volver a casa. Esta desorientación supongo que fue la causa de los ligeros ataques de ansiedad que sufrí durante el fin de semana y los dos días siguientes. Sumado a la desorientación o desilusión, también hay el cansancio o angustia por los posibles problemas que quizás tendremos en el futuro durante el viaje: las dificultades por entrar a Irán si descubren que he sido en Israel, la imposibilidad de entrar en China en coche, las complicaciones si tenemos que vender el coche en la India o embarcarlo en otros destinaciones,… no tengo la misma energía que antes para afrontar los tropiezos, pero tengo ganas de volver a tenerla. En cualquier caso, confío en que la ilusión me volverá cuando entre en Turquía, pasado Istambul, cuando todo sea nuevo para mí, y cuando en cierta manera se haya acabado la odisea de no poder cruzar Siria para llegar a Turquía. El martes llegó por fin la carta y un poco más animado para poder seguir el viaje hacía el este, empecé a definir unos objetivos que se han ido afirmando a medida que nos acercábamos a Istambul: • Me volveré a entusiasmar con el proyecto tomar el pulso al mundo e intentaré entrevistar a mucha más gente, más de una personas por país. • Me ilusionaré por las nuevas gentes, culturas, historias, paisajes ... que descubriré, enriqueciéndome cada vez más como persona. • Volveré a convencerme de que las dificultades del viaje son positivas para crecer como persona y cuando menos, son positivas para explicar. • Me propondré ser más consciente aprovechando la influencia de las nuevas culturas y religiones asiáticas. Europa fue un continente intelectual, África fue instintivo y lleno de aventura, creo (o espero) que Asia será un continente de crecimiento espiritual. Turkey Istambul (ver en mapa) 12/05/2008:
Los días en Istambul han transcurrido muy intensamente, aunque ahora estoy escribiendo estas palabras escuchando las olas del Mar Negro de fondo y la importancia de estos días pasados parece más relativa. En cualquier caso, empezaré a relatar los acontecimientos más irrelevantes, que en realidad no lo son. Desde Tessaloniki llegamos a Istambul en dos días. La última noche la pasamos al lado de la playa del Mar de Marmara, en un pueblo costero próximo a Istambul. Por la mañana, cuando nos disponíamos a seguir el viaje, un hombre llamado Mustafà se nos acercó y nos demostró el significado de la hospitalidad turca. Sin hablar casi nada de inglés nos invitó a un café y una vez en su casa intentó mantener una conversación con nosotros utilizando un diccionario y un libro de inglés de su hijo. Finalmente, sin que nosotros lo insinuáramos en ningún momento, se ofreció para cargar agua a la autocaravana, que en realidad lo necesitaba. Antes de despedirnos, miré la traducción de gracias a su diccionario y exclamé con sentimiento "Tesekkür". En el entrar de nuevo a Istambul, aunque ya me había sorprendido la primera vez hace casi dos años, me volví a sorprender por la modernidad y la enormidad de la ciudad y sus suburbios, en la cual viven unos 12 millones de personas. Mientras tanto, Alexandra me describía los sentimientos de adentrarse a un país que estuvo ocupando e intentando conquistar numerosas veces su país. Por otro lado, la estancia en Istambul y la visita a sus monumentos, mercados, áreas comerciales, me devolvió parte de la energía perdida y necesaria para continuar el viaje, pero sobre todo al observar la ilusión con que Alexandra descubría esta nueva ciudad. También me devolvió otra parte de la energía encontrarme con dos nuevas personas en Istambul, las cuales entrevisté para el proyecto de tomar el pulso al mundo y con las que mantuve conversaciones muy interesantes sobre religión, esoterismo, moralidad, Dios ... Además, con Alp, el primer chico que nos encontramos, también hablamos sobre la libertad de expresión en Turquía. Al pedirle de entrevistarle nos presentó la ley turca 301, según la cual cualquier turco que manifieste algo en contra de Turquía, de sus gobernantes o su historia se enfrentará a una pena de prisión. Esta ley también era una de las causas que desde Turquía no pudiera acceder a la web Youtube de internet, porque allí había expuesto un vídeo donde se atacaba Ataturk, el héroe Nacional y padre de la Turquía actual. En cualquier caso, la estancia en Istambul fue mucho más trascendente que estas visitas y encuentros, porque en realidad en Istambul definí la continuación del viaje. Al mirar por Internet si en India podría vender la autocaravana descubrí que no, porque (entre muchos otros motivos) las autoridades no dejan importar vehículos con el volante a la izquierda. Este descubrimiento, y el conocimiento que en Australia tampoco podría vender la autocaravana con facilidad, por poco me hizo abandonar la idea de continuar el viaje por Asia, para seguirlo por América con un nuevo vehículo. Pero después de meditar múltiples opciones, finalmente me decanté por el siguiente plan: Seguiremos viajando con la autocaravana por Turquía, Irán (si no me dejan entrar tendré que reconsiderar todo el plan), Pakistán e India, donde intentaré vender la autocaravana a un Europeo que la devuelva en Europa o la dejaré aparcada mientras visite los siguientes países: Nepal, China, Japón, Vietnam, Malasia y Tailandia. A continuación desharía camino hacia Europa con la autocaravana si no lo hubiera vendido con anterioridad. Pero todavía hubo otra decisión de gran importancia que tuvo lugar en Istambul. Hacía días que me daba cuenta de que con mis acciones estaba intentando dinamitar mi relación con el Alexandra. Es un defecto que hace más de 10 años que no me abandona. Con mis anteriores parejas, después de unos dos años de convivencia, me acababa agobiando y no aceptando más los defectos de mi compañera se me ponía a dinamitar la relación porque no tenía el valor de romperla unilateralmente (o de aceptarla tal como era). Eso se me estaba pasando con Alexandra, perdía muy fácilmente la paciencia con sus frecuentes fases de mal humor y empezaba a desear que volviera a Rumania para seguir el viaje solo, aunque pensaba que ella me amaba demasiado como para que me abandonara sin problemas. De hecho - Alexandra me lo recordaba a menudo - nadie me llegaría a amar tanto como ella, y me lo creía: ella había cambiado mucho para mí, aunque lo yo creyera insuficiente. En cualquier caso, no pensaba que Alexandra me acabara dando con tanta facilidad la opción de romper la relación, pues supongo ella también estaba cansada de que le dijera que ya no la amaba. En realidad, Alexandra no quería romper la relación, pero volver a Rumania para cuidar a su abuela enferma mientras yo cruzaba Irán y Pakistán, para después volver a reunirse conmigo en India. Pero yo sabía que si continuaba solo no la esperaría. Tenía en mis manos la oportunidad de romper la relación de una manera muy poco traumática. Pero entonces, como siempre, empecé a valorar los muchos buenos momentos vividos con Alexandra y a valorar todos los cambios realizados por ella, por ejemplo la ausencia de crisis de nervios desde Etiopía. Pasamos toda una tarde abrazados en la cama, Alexandra llorando por nuestra inminente separación mientras yo estaba tomando una de las decisiones más importantes de mi vida. Finalmente exclamé con sentimiento: - No quiero que te marches, si te marcharas no te esperaría. Quiero continuar el viaje contigo - I poco más tarde conseguí expresar. - Te amo, perdóname por todo el daño que te he hecho. .... A tomar el pulso al mundo con Alp, éste respondió de que el principal problema del mundo es la ignorancia y la poca compartición de información. El problema se solucionaría con la educación, enseñando filosofía y ética. Él puede colaborar como escritor introduciendo sutilmente morales en sus escritos. El principal problema de Turquía es la educación, la cual se basada en clichés que la gente no cuestiona si son ciertos o no. La solución sería la misma que en el caso mundial. Alp se considera feliz gracias a sus creencias esotéricas que le permiten ser optimista. Alp sería más feliz si la gente fuera más tolerante y altruista. El secreto de la felicidad es seguir las propias virtudes. Ferhan opinaba que el principal problema del mundo es el conocimiento, al cual difícilmente se puede acceder. Sólo unos visitantes extraterrestres podrían solucionar el problema. En Turquía, la educación también es el principal problema, que no deja pensar más allá de las enseñanzas. No era optimista con la solución del problema, aunque intenta influenciar a sus amigos. Ferhan se considera feliz, con los libros, amigos, música, humor,... Ferhan sería más feliz con la buena compañía de una chica. El secreto de la felicidad es el conocimiento, por ejemplo conocimiento de qué quieres o qué te gusta. Ankara (ver en mapa) 14/05/2008:
Estuvimos pocos días en Istambul porque teníamos que solucionar diversas cosas a Ankara, la capital. Aun así, dimos un poco de vuelta y estuvimos un día disfrutando del tranquilo y poco explotado Mar Negro, el mismo mar que refresca Rumania, el país de Alexandra, un mar que yo todavía no había visto. Aunque el mar es azul, como el resto de mares, se cree que su nombre es debido a la poca visibilidad del Mar Negro, la cual sólo es de 5 metros (25 metros en el Mar Mediterráneo), provocado por la rica concentración de microalgas debido a la muy poca salinidad del mar. Hoy a media mañana hemos llegado a Ankara, una ciudad sorprendente moderna (Alexandra a menudo me comenta que Turquía es mucho más moderna y desarrollada que Rumania), y nos hemos dirigido directamente a la embajada de España donde me estaban guardando el pasaporte que había tramitado en Etiopía (la embajada de Etiopía lo había enviado a Kenia en vez de Egipto y al no poder recogerlo en Egipto lo enviaron a Turquía). La embajada me ha entregado el nuevo pasaporte y me ha informado de que tendría que ir a la policía para estampar el visado de Turquía al nuevo pasaporte. Pero eso suponía un problema, porque teniendo la experiencia de la renovación del pasaporte en Egipto, sabía que en el nuevo visado harían referencia al antiguo pasaporte, en el cual tenía evidencias de haber entrado en Israel, imposibilitándome la opción de entrar en Irán. Estuve discutiendo el problema con la embajada y finalmente encontramos la solución. Los Españoles pueden viajar a Turquía utilizando sólo el carné de identidad, así pues, declararía como perdido el antiguo pasaporte, saldría de Turquía utilizando el DNI y volvería a entrar utilizando el nuevo pasaporte, el cual sólo tendría visado de entrada sin ninguna referencia a antiguos pasaportes. Por otro lado, esta opción no nos suponía hacer muchos más kilómetros de carretera, ya que teníamos previsto visitar la costa del mar Mediterráneo y Egeo el cual nos aproximaba a Grecia. No teniendo opción de empezar a tramitar los visados de Irán y Pakistán hasta que no hubiéramos salido antes de Turquía, decidimos empezar a hacer camino, la misma tarde, hacia la costa sur de Turquía, antes sin embargo, nos reunimos una hora con Özgür, el chico de Couchsurfing que había recibido desinteresadamente unos mapas de Asia; mi carné de conducir internacional que me había enviado a Jordania; y otros dos libros de Lonelyplanet. Fue un encuentro corto, pero quedamos de reencontrarnos al volver a Ankara, ya que Özgür tiene previsto hacer un viaje similar al nuestro en moto y estaba ansioso de informaciones. Antalya (ver en mapa) 18/05/2008:
Dirigiéndonos hacia la costa sur desde Ankara, nos desviamos uno o dos centenares de kilómetros para visitar una verdadera maravilla: Pamukale, que traducido del turco significa castillo de algodón. Pamukale ocupa una gran extensión de montaña sobre la cual ha precipitado un blanquísimo carbonato calcio proveniente de las fuentes termales de la zona, dando la sensación de estar nevada y creando formidables terrazas sobre las cuales se escuela el agua. Las fuentes termales brotan con 250 (o 500 según un tríptico) litros de agua caliente por segundo, la cual contiene una gran concentración de minerales (1,4 gr/litro) y curiosamente una gran radioactividad. A pesar de ésta última, se dice que las aguas tienen poderes curativos y medicinales y así también lo deberían considerar los antiguos romanos, los cuales construyeron unos baños de aguas termales y un templo en torno a los cuales se expandió una ciudad llamada Hierapolis. La ciudad, famosa por sus baños curativos, creció hasta los 100.000 habitantes, pero decayó con el paso de los siglos debido a sucesivas conquistas y terremotos. La visita a Pamukale incluye las ruinas de Hierapolis, de la cual se conserva la calle principal empedrada, diversas columnas y arcos en pie, un magnífico teatro y una necrópolis con múltiples tumbas entre las cuales yo y Alexandra jugamos a ser zombis. La siguiente destinación fue Antalya, una turística ciudad en la costa del mar Mediterráneo con casi 800.000 habitantes. A pesar de la masificación, las salvajes montañas que rodean la ciudad y los precipicios sobre los cuales se extiende la ciudad antigua le confieren un cierto encanto, aunque no coincidiría con Atatürk que manifestó "sin duda, Antalya es el lugar más bonito del mundo". En cualquier caso, si disfrutamos de la ciudad, fue gracias a la buena compañía que encontramos. La Tijen es una simpática escritora de libros de cocina que nos mostró encantada su ciudad y un mercado de productos orgánicos que se organiza cada domingo. Además de intercambiar algunas recetas de cocina con Alexandra, tuvimos algunas conversaciones interesantes con Tijen. Por ejemplo, después de comentar los problemas sufridos con Siria después de entrar a Israel, Tijen me explicó que a los turcos que entran en Chipre del Norte también les pasa lo mismo, porque Grecia no acepta Chipre del Norte como país y veta la entrada a Europa de cualquier ciudadano que tenga algún sello de entrada al pasaporte. De la misma manera que los anteriores turcos encontrados, Tijen también se quejaba del actual gobierno de trasfondo islámico, porque en vez de hacer pasos hacia la Unión Europea parece hacerlos hacía el mundo árabe. Eso empieza a provocar que muchas mujeres se empiecen a cubrir el cabello por motivos políticos, no religiosos, porque si fuera por motivos religiosos no se vestirían tan seductoras. Es cierto que antes de Ataturk, el héroe nacional, el país era musulmán, pero Ataturk lo convirtió en un país secular dando las mismas oportunidades a los hombres y a las mujeres, pero pasado casi un siglo, parece que una parte de la sociedad preferiría volver a los tiempos antiguos. En Antalya también nos hemos encontrado hoy por la tarde con Murat, el cual ha profundizado un poco más en el tema. Durante los años 80, hubo tantos conflictos entre derechas e izquierdas que los militares tomaron el control del país con el apoyo de los Estados Unidos. A partir de entonces, se obligó la enseñanza de religión islámica en las escuelas con el fin de olvidar el conflicto de ideologías, aunque muy seguro, esta norma empieza a provocar otro tipo de conflicto de ideologías. Murat también nos ha hablado de los problemas con los Kurdos en Turquía, a los cuales se prohibió su idioma después de los 80 y también se redujo sensiblemente la inversión del estado en su región y en el este del país en general. Desde una posición nacionalista turca, también nos ha explicado su visión de la historia en referencia a los armenios. Durante la primera guerra mundial, terroristas entre los armenios, soportados por Rusia, atacaban el imperio Otomano mientras el ejército luchaba en el oeste, haciendo decidir a las autoridades de deportar a todos los Armenios más al sur, durante el invierno y sin medios de transporte. De todas maneras, Murant no creía que hubiera sido un genocidio o que hubieran muerto el millón o más que algunos medios calculan. Poco después de despedirnos, he visto por la calle de Antalya un cartel propagandístico en el qué se negaba muy tajantemente el genocidio de Armenia. --- Tomé el pulso al mundo con Tijen, la cual opinaba que el principal problema del mundo es la gente, la cual se cree superior a la naturaleza pero no lo es, creando grandes problemas medioambientales. La solución es cambiar uno mismo, siendo más responsable (no tiene coche, come ecológicamente, no contamina...), con el fin de influir su entorno a la misma manera. El principal problema de Turquía es la dependencia e importación de productos primarios, que antes producía el mismo país en el campo. La solución se encontraría en subvencionar a los agricultores para que cultiven los alimentos tradicionales. Ella como escritora intenta crear conciencia. Tijen se considera feliz a veces, sobre todo cuando se encuentra a la naturaleza, o cuando publica un libro, o ayuda a gente,... Cuando hace yoga es más feliz. El secreto de la felicidad es no estar triste por el pasado y no preocuparse por el futuro. Fethiye (ver en mapa) 22/05/2008:
Hemos estado unos cuatro días recurriendo la turística costa antiguamente habitada por los Lycians, entre las bahías de Antalya y de Fethiye. Los Lycians, conocidos desde el tiempo de los faraones, estaban organizados como una federación de ciudades, la cual era admirada por los antiguos griegos, siempre en conflicto entre las diferentes ciudades. Más tarde, la federación Lyciana se incorporó al imperio romano, pero conservando significativa independencia. A pesar de todo, a lo largo de su historia, los Lycians tuvieron que combatir muchos intentos de conquista, escogiendo en dos ocasiones suicidarse en masa antes de ser conquistados. En cualquier caso, durante la asimilación del cristianismo, los terremotos, plagas y los ataques piratas provocaron la desaparición de la federación. La misma noche después de salir de Antalia, llegamos a Chimera, un lugar mágico próximo a la antigua ciudad Lyciana de Olympos. Chimera era una bestia mitológica con la parte frontal con forma de león, la final de serpiente y la central de cabra (difícil de representar) que tenía como característica principal la habilidad de tirar llamas, y esta característica es la que dio el nombre al lugar que visitamos. Después de subir con la luz del crepúsculo durante una media hora por un camino empinado, llegamos a una pendiente rocosa iluminada por una decena de fogatas que quemaban sin leña. Desde la antigüedad la montaña no ha dejado de escupir gas metano por diferentes agujeros, los cuales se encienden de forma natural y espontánea. Antiguamente las llamas servían para fomentar mitos y para guiar los barcos durante la oscuridad, pero actualmente las llamas sirven para calentar el té o quemar la carne de los de turistas que visitan la montaña, durante el día y sobre todo las noches de luna llena. Al día siguiente visitamos las próximas ruinas de Olympos, de las cuales sólo se conservan unas cuantas piedras amontonadas entre los arbustos y una gran puerta de uno de los antiguos templos dedicados a los Dioses romanos, pasando el resto del día tomando el sol en la preciosa playa frente las ruinas. El siguiente día nos detuvimos brevemente en Demre, el pueblo donde vivió Santo Nicolau, legendario por sus regalos y donaciones, convirtiéndolo en el mitológico Santa Claus. Seguimos hasta Kas, un bonito pueblo costero, con pequeñas callejuelas llenas de tiendas turísticas, algunas antiguas tumbas Lycianes a visitar, y un pequeño anfiteatro romano con unas fenomenales vistas hacia el mar. De todas maneras, el pueblo era demasiado turístico como para quedarnos por la noche y volvimos a la carretera hasta Patara. En Patara se encuentran las ruinas de otra ciudad Lyciana, situadas próximas a una larga y excelente playa de arena donde en verano anidan las tortugas marinas. Por este motivo, está prohibido pasear detrás de los veinte metros posteriores a la playa y también visitar la playa durante noche. En cualquier caso, acampamos en el aparcamiento próximo a la playa y al día siguiente disfrutamos de un tranquilo día de sol, mar y visita cultural a las ruinas, entre las cuales destacaban un gran anfiteatro y un paseo de columnas medio inundado por el agua de la lluvia. Y hoy, nos hemos dirigido hacia el cañon de Saklikent, no demasiado convencidos, pues éste no aparecía en nuestra guía de viajes, y es imperdonable, porque la visita tendría que ser obligatoria. Al llegar, he leído en una información local que el cañón de Saklikent es la segunda garganta más larga de Europa (14 km), afirmación extraña pues el cañón se encuentra en la parte asiática de Turquía. En cualquier caso, a buen seguro que es uno de los más bonitos del mundo, y también más divertidos de recorrir, pues se puede hacer con relativa facilidad pero con el agua llegando a ratos hasta las rodillas. Aun así, al cabo de media hora de andar por el estrecho y profundo cañón, hemos vuelto atrás, porque han empezado a aparecer pequeñas cascadas en las cuales podía resbalar y sumergir la cámara. Y finalmente, por la tarde hemos llegado a la atractiva pero masificada playa de Oludeniz, próxima a Fethiye. Hay ciudades que parecen conquistadas por los alemanes, pero ésta lo parecía por los ingleses, y por numerosos jóvenes que volaban con parapente saltando desde montañas próximas. Es demasiado tarde para marcharnos, pero mañana por la mañana a primera hora, saldremos a buscar un lugar más tranquilo. Bodrum (ver en mapa) 27/05/2008:
Koycegiz, a la orilla de un lago próximo en el mar, fue el tranquilo lugar que buscábamos para relajarnos. Nos estubímos una tarde y todo el día siguiente, aunque también contribuyó el hecho de que tuviéramos Internet sin cables desde la autocaravana. Estuve buscando mucha información sobre filosofía, que es un tema que me empieza a fascinar, y sobre la cual me gustaría escribir un libro, al acabar el viaje, aunque por momentos pensaba abandonarlo todo por esta nueva ilusión. En cualquier caso, también seguí estudiando la posibilidad de seguir el viaje hacia Asia cruzando las repúblicas "stan" (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrkyzstan) para después cruzar muy brevemente China hasta Pakistán. Esta nueva ruta nos permitiría evitar Irán los meses de calor, el cual visitaríamos en invierno, cuando volviéramos del viaje por el Asia. Tenía un presupuesto que podía asumir para cruzar China de 500€, pero me estaba dando cuenta de que tendríamos problemas para obtener un visado para Turkmenistán si no contratábamos un paquete turístico (mínimo 300€), además, tenía que contar el coste del barco para cruzar el mar Caspio des Azerbaijan a Turkmenistán (mínimo 200€). Por eso, cuando la agencia China nos cambió el precio de 500 a 800€ decidimos que seguiríamos con el plan inicial de cruzar Irán de ida y de vuelta. Desde el tranquilo y tradicional pueblo de Koycegiz nos dirigimos hacia el animado y turístico pueblo de Bodrum, que se extiende delante de una bahía dominada por un castillo construido por los cruzados. Bodrum fue famoso en la antigüedad por poseer una de las siete maravillas del mundo antiguo, el Mausoleo de Halicarnasus, del cual actualmente sólo se conservan algunos restos en el museo de historia de Londres. En Bodrum tuvimos la suerte de encontrarnos primero con Carine, una chica belga que hacía dos años que trabajaba en Turquía organizando vacaciones de cirúrgicas (por ejemplo: turistas que se operan los pechos mientras visitan otro país). Carine nos explicó que en Bodrum los turcos acostumbran a ser muy esnobs, ricos y cerrados en ellos mismos, complicándole el negocio a veces, o incluso, obligándole a ocultar a su novio kurdo, llamado Nazli. Pregunté a Nazli sobre la situación en el Kurdistán, pero éste no se quiso mojar nada, y después de aclararme que no existía tal país o región, me comentó que la situación estaba mucho mejor ahora que años atrás. En Bodrum también nos encontramos con Zafel, un turco que regentaba un hotel muy bonito y recomendado en muchas guías (Su Otel) y que no cuadraba con la definición de esnob con que la Carine definía muchos de los turcos de Bodrum. Zafel nos invitó a pasar dos días (ayer y hoy) relajados en las instalaciones de su hotel, disfrutando de piscina, Internet y unos deliciosos desayunos. Zafel me comentó que la isla que hay delante de Bodrum, a pocos kilómetros, pertenece a Grecia, igual que muchas otras islas que hemos ido discerniendo próximas a la costa turca. En cualquier caso, a pesar de la relación recelosa entre turcos y griegos, los griegos de las islas y los turcos de la costa se acostumbran a visitar mutuamente, estableciendo una buena relación y comercio. De otro lado, al preguntarle si los turcos se sienten perteneciendo al continente europeo o asiático, me respondió que en la costa los turcos se sienten más próximos a Europa, en cambio, en el interior se sienten más próximos a Asia o al oriente medio. Efes (ver en mapa) 29/05/2008:
Efes (o Ephesus) es otro lugar de visita obligatoria, bueno, no sé si obligatoria para todo en el mundo, porque el lugar ya estaba bastante masificado de turistas, pero al menos habría sido imperdonable si nosotros no lo hubiéramos visitado. Ephesus fue una antigua ciudad de la costa de Anatolia, que estuvo gobernada por los ionians (una tribu similar a los lycians), los persas, los griegos, brevemente para los faraones de Egipto, los romanos y los bizantinos. Durante la dominación romana, la ciudad llegó a tal esplendor que llegó a tener entre 400 y 500 mil habitantes, siendo la mayor ciudad romana de Asia mayor, y quizás la segunda del imperio romano. Durante el imperio romano y el bizantino, coincidiendo con los inicios del cristianismo, la ciudad también se convirtió en un importante centro religioso. Según el nuevo testamento, el apóstol Pablo utilizó la ciudad como base de sus misiones, también se cree que el apóstol Joan fue enterrado a las afueras ciudad, sobre cuya tumba se levantó una iglesia. La ciudad decayó cuando ésta perdió el puerto, debido a la acumulación de sedimentos (actualmente se encuentra 5 km tierra adentro) y finalmente debido a diversos ataques de piratas árabes. La principal atracción de Efes es la magnífica fachada (de tres pisos) de la antigua biblioteca de Celsus, construida en el año 135 en honor a un gobernador romano y con capacidad para 12.000 rollos de papiro. También destaca el grandioso teatro, que con una capacidad de 25000 espectadores que se cree era el teatro abierto mayor del mundo antiguo. En el teatro se utilizó para representar drama, pero más adelante batallas entre gladiadores, de los cuales recientemente se ha descubierto un cementerio. Y seguramente todavía falta mucho más para descubrir, pues sólo se ha excavado un 15% del área que ocupaba la ciudad. Apartado de la antigua ciudad, por la tarde hemos visitado el templo de Artèmis, otra de las siete maravillas del mundo antiguo pero de la cual actualmente sólo se conserva una altísima columna en pie. El templo de Artèmis, originalmente mayor que el Parthenon de Atenas, fue quemado al 356BC (antes de cristo) por un lunático llamado Herostratus que quería ser recordado por los siglos de los siglos. Curiosamente quemó el templo la misma noche que nació Alejandro el Grande, el cual lo reconstruyó más tarde, ye que finalmente destruido por los Goths. Izmir (ver en mapa) 30/05/2008:
Izmir, a la costa del mar Egeo, es la tercera ciudad más poblada de Turquía con unos 2,5 millones de habitantes, y posee segundo puerto más importante después del de Istambul. A pesar de todo, Izmir no es una ciudad con demasiado atractivo turístico, a excepción de su ambiente cosmopolita liberal y moderno, y seguramente no la hubiéramos visitado si no nos hubiéramos encontrado brevemente con un contacto que teníamos, Mustafà, el cual nos ha invitado a cenar a su casa y después a asistir a un concierto de música Jazz en su universidad. Mustafà nos ha hecho notar la modernidad de Izmir, mostrándonos que ninguna chica por la calle llevaba velo, y ha acabado comentando: "Si Turquía no puede entrar en la Unión Europea, como mínimo tendrían que dejar entrar la ciudad de Izmir". Y seguramente tenía razón, a simple vista, la principal diferencia de la ciudad respecto de Barcelona era la existencia de mezquitas en vez de iglesias, de las cuales, contrariamente a otras ciudades, no hemos escuchado los muezines cantando a través de los altavoces. Assos (ver en mapa) 02/06/2008:
Ya con más prisas, pues a Alexadra se le estaba acabando el visado de un mes de Turquía, hemos seguido recorriendo la costa del mar Egeo dirección norte. Después de Izmir nos dirigimos hacia Pergamon, donde hay otras ruinas de una antigua ciudad griega y romana. Pero debimos estar todavía cansados de la visita a las extensas ruinas de Ephesus, porque cuando llegamos a media tarde a Pergamon y nos comentaron que cerraban en media hora, decidimos saltarnos aquella visita y seguir el viaje, hacia Ayvalic. Ayvalic es un tranquilo pueblo de pescadores situado justo delante de la isla griega de Lesbos. El puerto parece muy frecuentado por turistas, pero el interior de la villa había conservado la esencia de la vida inmutable con el paso del tiempo. Y por ello, paseando por las calles estrechas del centro, nos sorprendimos por la sensación de estar andando por un pueblo griego, pues la mayoría de las casas eran de estilo helénico, e incluso las mezquitas parecían iglesias ortodoxas, las cuales tenían una media luna en vez de una cruz en la cúpula, y al lado se alzaba un minarete. La razón era evidente, hasta el principio del siglo XX, el pueblo había estado habitado por griegos, igual que muchos otros poblados de la costa turca. Pero después de la guerra greco-turca, ambos países pactaron en 1923 realizar un intercambio de población, de manera que todos los ciudadanos turcos de religión griego-ortodoxa serían desplazados a Grecia y todos los musulmanes establecidos en el territorio griego serían desplazados a la nueva Turquía. Este intercambio de población implicó el movimiento de unos 2 millones de personas y la finalización de los 3000 años de la presencia griega en las costas del Asia menor. Hoy hemos seguido más hacía el norte, bordeando la costa desde la cual siempre podíamos observar la gran isla de Lesbos. Es curioso lo cerca que se encontraba la isla y lo lejos que parecían encontrarse los días que habíamos pasado allí. No podíamos evitar mirar la isla con cierta melancolía mientras nos acercábamos al nuevo destino, Assos, las últimas ruinas gregas que pensábamos visitar en la costa turca (no pensamos visitar Troia, ya que a pesar de la popularidad mitológica, parece que sus ruinas no son demasiado interesantes). Assos se encuentra en la cima de una colina rodeada por un pequeño pueblo rural y tradicional de casas de piedra, llamado Behramkale. En realidad, no hay demasiadas ruinas a visitar, pero las columnas de un antiguo templo dedicado a Atena elevándose sin presuntuosidad delante de un azulísimo mar y la isla de Lesbos, era una romántica vista que valía la pena. Por otro lado, escondido detrás del regazo de la montaña, hemos descubierto el tranquilo y pequeño puerto de Behramkale, donde los propietarios de las antiguas casas de los pescadores convertidas en restaurantes esperaban renunciados unos turistas que no llegaban. ‹ Anterior (04/04/2008) MES Siguiente (2008-06-03)› ‹ Anterior (2008-05-12 - Turkey) PAIS Siguiente (2008-06-10 - Turkey)› |
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