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Herman y Theresa han estado muy hospitalarios con nosotros, hemos pasado dos magníficos días en su granja, bueno, Alexandra no tanto, porque se ha encontrado mal, aunque también ha sido un buen lugar para reposar y cuidarse. La granja está situada en una región muy árida (a pesar de que según Herman, en verano es muy verde) y bastante aislada. Herman posee de diversas manadas de cabras, corderos y bacas que pacen solas por las montañas, aunque también dan bastante trabajo. Durante estos dos días, he acompañado a Herman a dejar pesebres de sal por los animales, a controlar los trabajos de vaciado del suelo de un lago, a cazar una cabra que había parido en la montaña y a llevarla a la granja para que el lince no se comiera la cría, a cambiar las vacas de uno cerrado en otro ... Herman tiene tres familias negras trabajando para él, con las mismas condiciones que durante el apartheid, trabajando duro pero viviendo juntos (sin segregación). Por otro lado, el trabajo en el campo continúa siendo muy mal pagado, y a la mínima que pueden, los jornaleros van a trabajar a la ciudad (más similitudes con los emigrantes en Europa). Theresa es profesora en una próxima escuela rural primaria, una de las muchas que hay en Sudáfrica, ya que las distancias del país son grandes. Hoy hemos visitado la escuela y nos ha sorprendido lo bien equipada que está, gracias a diversas donaciones, entre ellas donaciones de comida para incentivar que los niños vayan a la escuela. Todos los niños que tienen son negros. Los hijos de Theresa y de los otros blancos de la zona están internados en una escuela de Graff-Reinet, más cara pero con más oportunidades. Theresa me explicó que la escuela rural también existía durante el apartheid, aunque actualmente los niños tienen más oportunidades de seguir estudiando. De todas maneras, según Theresa, muchos negros sólo piensan en el presente y eso les hace desperdiciar muchas oportunidades buenas para el mañana. El principal problema de la escuela es la falta de transporte, las dos profesoras recogen unos cuantos niños por el camino, pero dicen que si hubiera transporte escolar muchos más niños llegarían a la escuela. Herman y Theresa nos invitaron a cenar dos noches. Antes de cenar, Herman me servía un vaso de brandy con hielo. Uno de estos días comimos carne de Kudú, buenísima y sin nada de grasa. Entonces nos explicaron que los animales salvajes son otro ingreso para Herman y Theresa, ya que son de su propiedad si pacen en sus tierras. Por lo tanto, periódicamente reciben cazadores que cazan Springboks y Kudus y les pagan la carne a peso. Cada año matan unos 80 animales en sus tierras, que constituyen un 25% del total de los Springboks y Kudus, un porcentaje que permite renovar anualmente la fauna. Entendí esta práctica, al fin y al cabo en España también se matan jabalíes y conejos, pero me pareció fuera de lo normal ver en una tienda de Graff-Reinet (donde hemos ido para poner una protección en los bajos del coche) dos leones disecados, junto con otros animales. Al terminar de cenar, nos dirigíamos bajo las estrellas hacia la autocaravana. Herman nos ha explicado que en el hemisferio sur las estrellas son mucho más numerosas, así como la vía láctea, que es mucho más visible. Addo Elephan National Park (ver en mapa) 07/09/2007:
Alexandra por fin ha visto elefantes en libertad, utilizando sus propias palabras: "ha sido una experiencia orgásmica", yo no diría tanto, pero casi. Desde la apertura del campo a las 7 de la mañana, hasta su cierre a las 6, hemos estado dando vueltas y vueltas por este Parque Nacional famoso por los elefantes. Aunque también hemos observado muchos otros animales: warthog o jabalí (más numerosos que los elefantes), búfalos, cebras, todo tipo de antílopes, y hasta un total de 20 especias diferentes que Alexandra se ha encargado de ir tachando del listado que nos han dado en la entrada. De todas maneras, nos hemos quedado con las ganas de observar los rinocerontes, las hienas, los leopardos y los leones, aunque de este último nos ha parecido escuchar el rugido al lado de una mandada de elefantes que instantáneamente se han puesto a la defensiva. Si había un león, éste estaba escondido entre los árboles bajos que cubrían casi todo el parque. Los árboles tapaban la vista de los animales pero no dejaban de ser el medio perfecto de los elefantes. Según parece, en Addo Elephan National Park hay 450 elefantes (debemos haber visto una décima parte). Hamburg (ver en mapa) 09/09/2007:
Sudáfrica es un país maravilloso, pero ya me empieza a cansar. Ya hace seis semanas que recorremos estas tierras y aún nos faltan muchos kilómetros por hacer antes de descubrir nuevos países. El problema seguramente se debe a que no nos hemos encontrado con demasiada gente. De todas maneras, hoy hemos decidido modificar la ruta y dirigirnos directamente hacia Pretoria y no seguir por la costa hasta Durban. Porque, aunque la costa sea encantadora, con el mar, la playa, las dunas, el sol,... no deja de ser similar en un punto o en otro. Esta mañana hemos estado paseando por la playa de Kenton-on-Sea y esta tarde nos hemos relajado en otra encantadora y desértica playa, en un pequeño pueblo llamado Hamburgo. Por otro lado, ayer visitamos la ciudad de Puerto Elisabeth, que poco o mucho, también se parece a las otras ciudades: barriadas a las afueras de pequeñas casas coloridas, generalmente valladas y con altos pósteres que iluminan los caminos sin asfaltar durante la noche (allí viven los negros); y al centro, grandes avenidas delimitadas por parques verdes, grandes comercios, bonitas casas unifamiliares, edificios de despachos ... y por norma general, pocos puntos de interés a visitar (allí viven los ricos). Sí, necesito un cambio de aire y quizás más aventura (sin llegar a los extremos del Congo o Angola). Bloemfontein (ver en mapa) 12/09/2007:
Pedía aventura y quizás hemos tenido demasiada. Por otro lado, el lunes me enfadé con Alexandra porque no quería coger autostopistas, aunque fueran mujeres solas. Pero ayer martes y hoy he tenido que ser yo quien ha hecho autostop. Para terminar de completarlo, el transformador de mi ordenador no carga. Pero vamos por pasos. El lunes salimos tarde de East London, donde hicimos colada y nos conectamos a Internet. Nos dirigimos hacía el norte por la N6 (la ruta amigable!) pero equivoqué la carretera e hice unos sesenta kilómetros de más. El martes empezamos a tener los verdaderos problemas. El coche tardó a encenderse, pero al hacerlo, parecía que la batería no cargaba suficientemente. Aun así seguimos la marcha hasta Queenstown, donde paramos para sacar dinero, pero al intentar arrancar de nuevo, la batería no tenía suficiente fuerza. El centro de Queenstown estaba llena de negros pero nadie parecía interesado en ayudarnos, ni la policía ni los conductores a los cuales hacía señales. Finalmente un hombre blanco hizo una llamada a un taller de donde vinieron con una batería con la cual arrancamos el motor. Otra vez seguimos la marcha, con la intención de parar a medio camino para cambiar la correa. Quería parar en una bajada, pero al cabo de pocos kilómetros, el coche empezó a perder potencia en una subida y se paró. La batería estaba totalmente agotada. Saqué la correa vieja que habíamos instalado en Congo y estaba bien encartonada. Desde Cape Town la correa chirriaba y hacía pocos días me dijeron que para evitarlo tenía que poner un poco de cera. Pero eso pareció empeorarlo. Fui a instalar la otra correa que tenía también desde el Congo, pero me acabé dando cuenta que era demasiada corta y que no podía hacer nada para entrarla. No me quedó más remedio que hacer autostop hasta Queenstown a comprar una nueva correa. El primer coche que me paró lo conducía un policía que investigaba casos de violación infantil, que según me explicó es un delito muy extendido en Sud-Africa, generalmente cometidos por alguien del entorno familiar. Me explicó que durante el Apartheid la gente no denunciaba estos crímenes pero ahora confían más con la policía y está saliendo a la luz toda esta inmundicia. Según el policía, las pocas ofertas de trabajo provocan que algunos hombres se dediquen a matar el tiempo violando niños. Finalmente, al preguntarle sobre la situación del país me comentó que ahora está mucho mejor que durante el Apartheid aunque el gobierno corrupto no cumple con las promesas, no se hacen nuevas casas, nuevas escuelas, hospitales ... De vuelta, me pararon a dos trabajadores que explicaban que había poco trabajo por la zona y muy mal pagado. También opinaban que había mucho crimen y que la situación no había mejorado demasiado desde el apartheid. Pude montar la nueva correa, pero entonces no había batería. Intenté arrancar la autocaravana dejándola caer marcha atrás pero tampoco funcionó. Finalmente, pudímos parar uno todo-terreno con la batería del cual pudimos poner en marcha nuestro motor. Pero con la nueva correa parecía que la batería tampoco cargaba suficiente, y en algún momento nada de nada. Deduje que la cera que puse en la anterior correa hacía que ésta resbalara. Tensé más la correa pero el problema seguía igual. Esta mañana he vuelto a desmontar la correa, he limpiado con desengrasante las poleas y he vuelto a montar la correa bien tensada (demasiado). Hemos puesto en marcha el coche con la ayuda de otro todo-terreno y hemos seguido la marcha, comprobando que la batería se cargaba normalmente. Pero a los pocos kilómetros, la nueva correa se ha roto, seguramente por la excesiva presión con la que la había tensado. He vuelto a hacer autostop para comprar una nueva correa. La primera vez me ha parado a un indio hindú que trabajaba en las obras de la carretera. Vivía en Natal, tierra de zulúes y con una gran comunidad india. Él sigue las tradiciones hindúes aunque nunca haya estado en la India. Finalmente me explicó que durante el apartheid lo pasaron mal, pero ahora toca perdonar y olvidar. De vuelta me ha parado un mini-bus lleno de pasajeros que no me ha querido cobrar. En todos los casos me han parado relativamente rápido, seguramente porque soy blanco y piensan que difícilmente seré un criminal. He instalado la nueva correa, no excesivamente tensa, y la he rociado con un líquido especial que también he comprado. Hemos arrancado el motor con la carga de la batería que todavía quedaba y parecía que la correa no patinaba y la batería cargaba bien. De todas maneras, en el siguiente pueblo he ido a un par de talleres para asegurarme de que todo estaba. Y finalmente hemos seguido el camino hasta Bloemfontein. 13/09/2007: Bloemfontein no tiene nada interesante según los estándares europeos, pero hemos pasado la mañana reunidos con Christo y una amiga suya hablando de viajes aunque también un poco de política. Christo y su amiga trabajan para una organización dependiendo del estado. Comentaban que durante el apartheid sólo trabajaban blancos en a la organización. Después de las primeras elecciones libres muchos blancos tuvieron miedo que la situación empeoraría y que serían despedidos y emigraron hacia países anglosajones. Por otro lado, la discriminación positiva posterior también ayudó a que solo una minoría de los funcionarios actuales sean blancos. De todas maneras, hoy en día se da menos importancia al color de la piel y se contrata a la gente según sus capacidades. Pretoria (ver en mapa) 21/09/2007:
Hemos pasado una semana entre Johanesburg y Pretoria, básicamente finalizando los preparativos para la continuación del viaje: tramitando el visado de entrada para Botswana de Alexandra (los españoles no lo necesitan), tramitando mi visado de entrada para Zambia (Alexandra se puso muy contenta cuándo supo que los Rumanos no necesitaban visado), cambiando los neumáticos delanteros del coche, encargando un nuevo cargador para mi portátil, y haciendo pequeñas compras. También hemos tenido tiempo de encontrarnos con diferente gente pero no demasiado para hacer el turismo, porque ni Johanesburg ni Pretoria tienen las atracciones ni el encanto de Cape Town. Johanesburg es la mayor ciudad de Sudáfrica y según las informaciones que teníamos, una de las más peligrosas. Sólo de entrar, vimos un cartel en la carretera que anunciaba "peligro robos de coches con armas en los próximos 7 km". Al pasar de largo Johanesburg dirección Pretoria observamos un chico blanco conduciendo una moto que tenía una pistola en el cinturón. No es de extrañar pues, que muchas conversaciones giren entorno la inseguridad. Nos encontramos a unos argentinos que vendían armas en un mercado a Pretoria y que vivían en Sudáfrica desde hacía 25 años. Explicaron que los primeros cinco años después del apartheid había odio hacia los blancos, pero después, el odio se diluyó, quedando sólo criminalidad y violencia. Antonette, una chica de Johanesburg con quien nos reunimos un par de días, también estaba bastante preocupada. En los últimos 10 años habían entrado 6 veces en su casa, vaciándola de electrodomésticos. Por suerte, ella no estaba en casa, porque a los ladrones no les importa entrar si hay los propietarios y torturarlos para sacarles todo el dinero. Y éste es el principal problema de la criminalidad: Sudáfrica es uno de los países con los crímenes más violentos del mundo. Nos sorprendió que en el centro de Johanesburg y Pretoria sólo hubiera negros comprando y paseando. También nos sorprendió observar blancos realizando trabajos poco cualificados: vigilando aparcamientos, cocinando comida en la calle ... Pero lo que más nos sorprendió fue observar blancos indigentes pidiendo caridad a los negros en el centro de Johanesburg y Pretoria. Antonette nos explicó que después del apartheid se favoreció, con la discriminación positiva, el trabajo para los negros de manera que algunos blancos perdieron sus trabajos. Por otro lado, durante el Apartheid, el centro de Johanesburg y Pretoria pertenecían a los blancos, pero después, éstos se han ido moviendo hacia barriadas ricas a las afueras. En Pretoria nos reunimos diversos días con otra chica de Couchsurfing, Riana, que iba acompañada de su amiga Maski, de origen Etiópico. La primera noche nos llevaron a un círculo de tam-tams. Nos llevaron a las afueras de la ciudad, donde esperábamos encontrarnos una multitud de negros tocando tambores en medio de un descampado. Pero nos encontramos en un recinto cerrado con unas cincuenta personas, donde todo el mundo era blanco excepto Maski, y tocando tam-tams. Nosotros también alquilamos unos tam-tams y nos añadimos al círculo. La terapia fue excelente, pero al salir pregunté a Riana: - ¿Porque todo el mundo era blanco? Ella tardó un poco a responder pero después comentó: - Supongo que por la segregación. Aunque se haya acabado el apartheid, la cultura blanca y negra todavía son demasiados diferentes como para compartir ciertos espacios. Supongo que era así. Los negros también deben tocar los tam-tams, pero de otra manera, seguramente chillando y bailando extasiados, no como a allí que a pesar del fuego y el ritmo era un ambiente bastante frío. El domingo pasado también lo disfrutamos con Riana, Maski y su madre, haciendo un picnic en los jardines botánicos de Pretoria. Y ayer volvimos a quedar con ellas y otra gente de Couchsurfing. Había un chico de origen rico y afrikaner que explicó que durante las elecciones del 94 (justo después del apartheid) sus padres tenían todo el dinero transferido a Europa y tenían un coche preparado para llegar a un aeropuerto privado donde les esperaba una avioneta. Tenían miedo de represalias, pero la realidad fue muy diferente, los negros perdonaron e incluso ahora se sorprende de lo bien recibos que son los blancos entre los negros. Yo me pensaba que los diferentes negros que nos habíamos encontrado en Sudáfrica se habían mostrado muy amables y sonrientes con nosotros porque éramos turistas, pero según este chico, lo eran con todo el mundo. Una de las pocas atracciones turísticas que visitamos fue el Museo del Apartheid en Johanesburg. Me sorprendió las dos entradas que tienen en el museo: "sólo blancos" y "no blancos" con la originalidad que los blancos tienen que entrar por la puerta de "no blancos". A dentro hay mucha información y en cierta manera te hace comprender el porqué actualmente las dos comunidades: blanca y negra, todavía están tan separadas culturalmente. Por ejemplo, nos encontramos con una Amiga de Antonette que trabajaba para el departamento de deportes de la televisión y me confirmó una observación: la afición y jugadores del fútbol en Sudáfrica acostumbran a ser negros y blancos en el caso del rugby y críquet. Kruger National Park (ver en mapa) 23/09/2007:
Sólo tengo 15€ en mi cuenta corriente. No es una situación desesperante, porque pronto me tienen que ingresar los honorarios de unos artículos escritos y porque puedo aumentar el crédito de una tarjeta visa, pero tampoco es una situación agradable. Sudáfrica es el país donde más hemos gastado: arreglando el coche, comprando reservas de comida y disfrutando de la gran variedad de ofertas en productos y servicios. De todas maneras, a pesar de la situación financiera, hemos decidido visitar el Parque Nacional de Kruger, ya que los parques naturales de Sudáfrica son los más económicos del continente, además, Kruger es uno de los más importantes. De camino a Kruger, hemos aprovechado para visitar unos bonitos parajes naturales próximos al parque: el cañón del río Blyde y dos cascadas impresionantes. Por mala suerte, estos parajes han recibido otra visita indeseada: el fuego, seguramente provocado accidentalmente por los granjeros que queman la hierba seca de los campos para que nazca la verde debajo. También hemos visitado el pequeño pueblo de Pilgrim's Rest, un antiguo pueblo minero actualmente abarrotado de turistas. En Pilgrim's Rest hemos tenido la suerte de observar un concurso de buscadores de oro, que removían en el agua un cubo de arena de la zona en busca de pepitas de oro. ¡Y las encontraban! Algunos 16, otros 14 ... aunque el tiempo de búsqueda también contaba para designar al ganador. 25/09/2007:
Ayer por la mañana tuvimos suerte. Nos encontramos un grupo de coches parados con los pasajeros observando con binóculos un pequeño estanque aparentemente vacío (aparte de unas tortugas). A través de las ventanas abiertas, preguntamos qué estaban observando y nos respondieron que había uno leona entre los matorrales. Después de un buen rato mirando pudimos descifrar una enorme cara de la leona entre las ramas. Al cabo de poco se acercaron unos antílopes para beber del agua del estanque. Pero estaban intranquilos, olfateando el peligro - quizás no los gustaba sentirse tan observados - y a la mínima saltaban asustados. Pero poco a poco se fueron acercando al agua y algunos empezaron a beber. Yo creía que la leona esperaría que hubiera más antílopes bebiendo, pero de repente saltó del escondite y se abalanzó contra los antílopes, con la mala suerte para uno de ellos que resbaló en el agua, perdiendo un tiempo precioso, infinitamente valioso, porque con cuatro pasos la leona se le tiró encima matándolo en medio de un estanque espumoso. El resto de la manada de antílopes, se detuvieron a un centenar de metros, observando a su compañero caído y seguramente intentando recordar aquel instante para siempre para no dejarse atrapar otra vez en una emboscada similar (pero de seguro que la historia se repetirá). Observar un león cazando y matando - y fotografiarlo - había estado el colmo, por eso el resto de la visita al Parque Nacional de Kruger, tanto ayer como hoy, nos parecieron más bien amodorrados. De todas maneras, ayer al anochecer, justo antes de llegar a la salida, observamos un guepardo buscando alguna presa y un gran rinoceronte con su cría. Ayer también observamos muchos otros animales, pero igual que hoy no tan interesantes como un león cazando y matando. Quizás el más interesante de hoy, un día gris y lluvioso, han los hipopótamos y una hiena que se estaba muriendo al lado de la carretera. Y para acabar de arreglarlo los últimos 100 kilómetros, antes de llegar a la salida, no hemos visto ni antílopes. Cerca de la salida nos hemos encontrado un todo-terreno lleno de turistas y su conductor y guía nos ha parado para preguntarnos. - ¿Habéis visto algún animal? - No - hemos respondido. El guía ha hecho cara de preocupado y los turistas de resignación. Seguramente, nos hemos fatigado de 10 horas de conducción diarias con la vista puesta en los lados de la carretera, pero ha ido bien, porque nos han sacado parte de las ganas de visitar otros parques más costosos en otros países. Botswana Serowe (ver en mapa) 28/09/2007:
En Barcelona hay el dicho: "Barcelona es buena si hay dinero", y de Botswana podría decir lo mismo, aunque los dos lugares no se pueden comparar en casi nada. Las grandes atracciones turísticas de Botswana són los parques naturales, pero seguramente no visitaremos ninguno, porque su precio no es demasiado accesible. Por otro lado, a primera vista, Botswana no se diferencia demasiado de Namibia, con buenas carreteras, cerrados a lo largo de la calzada, paisaje muy árido y plano, y poblados también llanos, muy extensos pero poco densos. Las diferencias con Namibia son la presencia esporádica de pequeños poblados de casas de barro y tejados de paja y los numerosos controles veterinarios que había en la carretera. Entramos en Botswana evitando la capital Gaborone en el sur, con el fin de ahorrarnos algún centenar de kilómetros de carretera. Así pues, la primera parada ha estado Serowe, un pueblo sin ningún interés (como todos los otros que hemos cruzado), pero que contiene un museo con entrada gratuita. El museo, muy simple, expone diferentes objetos y fotografías de la anterior dinastía real Botswana, que tenía una fuerte influencia británica aunque era muy pobre según los estándares reales europeos. En el museo conocí a un chico rasta de pelo largo, llamado Scobie, que me confirmó que, igual que todo rasta-man, él es vegetariano y fuma marihuana. Después me interesé por su país y me explicó que Botswana tiene una extensión superior a Francia pero sólo cuenta con unos 1.6 millones de habitantes. Botswana sería un país pobre si no fuera por las excelentes minas de diamantes (y de otros minerales y metales) que posee, que afortunadamente el gobierno invierte en beneficio de toda la población, con buenas carreteras, escuelas, hospitales ... De todas maneras, la falta de trabajo también afecta en Botswana, y según Scobie, el gobierno podría hacer más. Después Scobie me explicó que los pueblos conservan la tradición de la "kjotla", un lugar donde los vecinos se reúnen y pueden expresar sin restricciones sus opiniones. Según parece, el gobierno mantiene contacto con las "kjotles" de los diferentes poblados con el fin de definir las políticas de futuro del país. Kasane (ver en mapa) 30/09/2007:
Pensaba que no disfrutaríamos demasiado las atracciones naturales de Botswana, pero no ha estado así. Ayer, siguiendo nuestro camino hacia el norte, nos desviamos hacia el pequeño pueblo de Sowa con la intención de visitar Suda Pan, una inmensa planicie de sal. Atravesamos el pueblo y continuamos por un camino con un gran cartel: "camino privado". Al final del camino había una gran fábrica de sal sin acceso a la salina. Pregunté al vigilante si había algún camino para visitar Suda Pan y me indicó otro camino con otro cartel de "prohibido entrar" que volví ignorar a pesar de las quejas de Alexandra. Por suerte el camino nos llevó a la planicie (no completamente de sal), por dónde pacían algunos ñus. Hoy, hemos llegado a Kasane, el pueblo al lado de la frontera con Namibia, Zimbabwe y Zambia. Debe ser el único lugar del mundo donde confluyen 4 países y además hay un paso de frontera en el cual puedes decidir a cuál de los otros tres países dirigirte (como a mínimo desde Botswana). Cerca de Kasane está el Parque Nacional de Chobe, y con la excusa de ir al paso de frontera de Namibia, lo hemos cruzado por una carretera de transido. Aunque la carretera no pasa cerca del río Chobe donde los animales van a beber, hemos visto bastantes elefantes y algunos antílopes, cerdos, cebras, búfalos y babuinos. Zambia Livingstone (ver en mapa) 01/10/2007:
Aunque sólo hayamos disfrutado Botswana durante 5 días, hoy por la mañana hemos cruzado la frontera hacia Zambia, sin problemas pero sí con muchos costes: 20€ para cruzar el río con el ferry; 30€ de tasas para entrar el coche en Zambia; 50€ del seguro obligatorio a terceros; 10€ por los peajes hasta Livingstone. Al llegar a Livingstone (sin encontrarnos ningún peaje) hemos sacado 1 millón de Kwachas (200 euros) del banco, hemos comprado una nueva tarjeta por el teléfono y nos hemos conectado a Internet. Ben y Maria nos habían escrito un mensaje en el cual nos explicaban que habían rescindido el contrato con el albergue de Zambia por problemas con los propietarios. Ha estado mala suerte que no los hayamos podido visitarlos en el Parque Natural donde trabajaban y nos los hayamos encontrado por el camino, pues hoy mismo pensaban cruzar la frontera hacia Botswana y de buen seguro que ya nos hemos cruzado sin vernos. El principal motivo para visitar Livingstone es su proximidad a las cascadas Victoria. En 1855 David Livingstone llegó a unas maravillosas cascadas que nombró Victoria en honor a la reina de Inglaterra (que esponsorizaba su viaje y muchos otros). David Livingstone estableció contacto con los indígenas de un pueblo llamado Mukundi y que nuestra guía recomendaba visitar. Nos hemos dirigido al pueblo circulando por un camino de tierra que estaban arreglando, pero en un momento dado hemos atascado porque la protección que instalé en los bajos del motor era demasiado baja. Alexandra se ha puesto histérica, chillando y llorando y yo a amenazarla que si no se tranquilizaba iríamos inmediatamente a Lusaka para que tomara un avión hacia casa. Por suerte, sólo han estado necesarios unos 15 minutos de trabajos con la pala (que ha realizado un trabajador de la carretera) para desencallar la autocaravana. Entonces hemos seguido por la carretera de arena a una velocidad elevada para no volver encallar pero tranquilo con la protección (Alexandra seguía lloriqueando que volveríamos a atascar). La visita al pueblo no ha estado demasiada diferente de las caminatas por otros pueblos de África, pero ha sido agradable tener una guía que se me explicara que la casa del jefe del pueblo se llama la casa del león durmiendo, que me mostrara el árbol dónde David Livingston se reunió con el jefe del pueblo, o que me señalara la pequeña prisión del pueblo donde los borrachos violentos son recluidos 2 o 3 días. El pueblo tiene 7000 habitantes y al preguntarle a la guía de qué viven me ha explicado que básicamente del turismo, así pues, las actividades y la estructura del pueblo tienen que ser bastante diferentes a las observadas por David Livigstone hace 150 años. 02/10/2007:
Al llegar a las cascadas Victoria nos hemos llevado una desagradable sorpresa que no me esperaba: era época seca y el caudal del río Zambezi debería estar a un 5% de su máximo. Sólo en la parte de Zimbawe las cascadas mantenían un caudal importante levantando una neblina blanca. La ventaja - si es que se puede llamar así - es que hemos podido andar por encima la cascada cruzando descalzos pequeños segmentos de río que desembocaban al precipicio. En cualquier caso, a pesar de la poca agua, el entorno es espectacular e imaginar la cascada con toda su fuerza todavía lo es más. Imaginad un río caudaloso de 1,7 kilómetros de anchura que fluye por una gran llanura. Pero de sopetón, en medio de la llanura y delante del río aparece una grieta de 108 metros de altura y el agua del Zambezi se precipita por la grieta, seguiendo su recorrido, a partir de aquí, a través de una estrecha garganta. También os podéis imaginar el espectáculo a partir de las palabras de Livingstone: "Sólo los ángeles son capaces de crear parajes tan maravillosos como éste". Lusaka (ver en mapa) 03/10/2007:
Ayer hicimos noche en un caminito apartado de la carretera a las afueras de Livingstone, dirección Lusaka. Por la noche pasó un hombre viejo de una granja próxima y nos comentó que podíamos dormir allí sin problema. Esta mañana el viejo ha vuelto a pasar y me ha preguntado si le podía pagar algo por el aparcamiento, pero yo le he explicado que no podía pagarle nada (o casi nada), ya que nuestro presupuesto en un viaje tan largo era tan bajo que no nos permitía ni dormir en campings. El hombre ha entendido mis explicaciones y sin enfadarse me ha empezado a dar conversación, explicándome posee una manada de 50 vacas, aunque hace 3 años tenía 200 más que se murieron por una peste. Después de volver a la carretera y recorrer unos centenares de kilómetros, nos hemos parado en un pueblo que tenía un pequeño mercado. He salido a hacer fotos y a comprar pan y me ha sorprendido la amabilidad de la gente, que sonrientes me preguntaban por mi país y después se alegraban más si les fotografiaba. A media tarde hemos encontrado un cartel que indicaba "fuerte Monze, monumento nacional, 17 km." Mi guía no tenía ninguna información acerca del fuerte, pero en el mapa de carreteras estaba marcado. Así pues, pese a Alexandra, hemos entrado por un caminito de tierra que cruzaba diferentes pequeños poblados de casas de barro y paja, en los que preguntaba por la dirección del fuerte. La gente siempre me respondía muy amablemente indicando la dirección, aunque eso no ha sido suficiente, porque nos hemos perdido. Finalmente un hombre se ha ofrecido para acompañarnos pero, como ya sé que Alexandra no quiere que nadie suba a la autocaravana, le he dicho que ya lo encontraríamos solos. Pero no hemos encontrado el fuerte, aunque la investigación ha estado una buena excusa para descubrir los bonitos parajes y la tranquila vida de la Zambia profunda. En volver de la excursión, he explotado con Alexandra y le he manifestado que ya estoy cansado de su falta de optimismo y de interés para conocer nuevos lugares y nueva gente. Estaba decidido a romper la relación una vez llegados a Lusaka y comprarle un billete para Europa. Pero más tarde, la tensión se ha suavizado y hemos decidido darnos una nueva oportunidad. ‹ Anterior (04/08/2007) MES Siguiente (2007-10-03)› ‹ Anterior (2007-07-21 - Namibia) PAIS Siguiente (2007-09-28 - Botswana)› |
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