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Ya hace más de una semana que llegamos a Cape Town y todavía nos estaremos otra semana o más. Desde hacía tiempo, Cape Town estaba marcado en el mapa como una parada técnica. Por una parte Alexandra tenía que renovar el pasaporte. Fuimos a su embajada, completó los formularios necesarios, los envió por mensajería en Rumania y hoy ha llamado su hermano diciendo que en la policía no aceptan el formulario porque está mal sellado por la embajada, es decir, tendremos que repetir el proceso. Por otro lado, el coche necesitaba unas cuantas reparaciones para poder seguir el viaje sin problemas (o con menos problemas): arreglar el estárter; añadir un trozo del tubo de escape; sujetar una parte del radiador que estaba medio caída; desmontar y sacar la nevera de la autocaravana para que la repararan; y algunas otras pequeñas reparaciones que seguramente dejaremos para más adelante. De todas maneras, Cape Town también se habría merecido una larga estancia, y entre gestión y reparación también hemos tenido tiempo de relajarnos y disfrutar de esta encantadora ciudad y su gente. Llegamos el domingo pasado, un día soleado que magnificaba la panorámica de la ciudad de rascacielos delante el mar y pequeñas casas extendiéndose hasta el regazo de una impresionante montaña escarpada y llana por la parte de arriba (table mountain). Paseamos por un gran centro comercial y recreativo delante del puerto, donde había unos cuántos espectáculos de calle interpretados por negros (o coloridos) ante una mayoría de espectadores blancos. Por la tarde subimos con el coche hasta View Point donde hay una buena vista sobre la ciudad rodeada por el océano. Al bajar del coche, un hombre con dos niñas se quedó mirando el mapa impreso en la autocaravana y se empezó a interesar por nuestro viaje. Respondimos sus preguntas y después le preguntamos si conocía algún lugar seguro donde aparcar la autocaravana durante la noche. Nos propuso aparcarla delante de su casa, un poco a las afueras y así lo hicimos. Hemos pasado unos días muy agradables con Johan y Maryna Botha y sus hijas Nina y Nicola. Durante el día hemos estado corriendo arriba y abajo por la ciudad, pero cada noche hemos vuelto a aparcar delante de su casa y hemos pasado unas buenas veladas con ellos manteniendo algunas conversaciones muy interesantes. Me interesé sobre el apartheid, no sin antes preguntarles si era un tema tabú. Me respondieron muy abiertamente las preguntas produciéndose algunos desacuerdos familiares, entre Johan y la madre de Maryna, la Saarah. Johan opinaba que el gobierno durante el apartheid no hizo nada bueno y que si no hubiera perdido tantas energías manteniendo separadas las comunidades negras y blancas actualmente Sudáfrica se encontraría al nivel de Australia. Saarah opinaba en cambio, que el gobierno durante el apartheid había hecho cosas muy positivas que el gobierno actual puede destruir y que por otro lado la segregación racial ya había estado iniciada por los ingleses con carteles del tipo "only whites". Lo que sí aceptó Saarah es que el gobierno durante el apartheid tendría que haber potenciado más la educación de la comunidad no blanca porque actualmente, la comunidad negra reclama las mismas oportunidades educativas y de trabajo pero no tienen la misma base (un 45% de los sudafricanos son analfabetos). Saarah trabaja como profesora de música en una buena escuela. Al terminar la segregación racial la escuela abrió las puertas a los alumnos no blancos, pero éstos - según Saarah - no tienen la base educativa de los blancos y el nivel de toda la clase baja. No me sorprendieron las explicaciones de Saarah, porque muchos profesores en Europa se quejan de problemas similares debidos la inmigración. Pensé que Sudáfrica está saliendo de un oscuro periodo de racismo, pero quizás Europa está entrando ... La familia Botha me siguieron explicando la situación del país después de la finalización del apartheid. Hay negros que no tienen preparación para ocupar determinados puestos de trabajo pero hay leyes de discriminación positiva y acceden a buenas posiciones por delante de otros blancos mejor preparados. Pasa lo mismo en la universidad, donde la nota de corte de entrada para los blancos es más alta que para los que no lo son. Johan opinaba que a pesar de ser una medida drástica quizás era una buena acción que equiparar un poco más las dos comunidades y crear una clase media negra productiva para el país. De todas maneras, todavía falta mucho para hacer, el gobierno (negro) sigue políticas liberales que benefician los ricos (generalmente blancos) y mantienen a la pobreza muchas barriadas marginales, con una educación y servicios sanitarios muy deficientes. En estas barriadas marginales, el único consuelo que tienen después del apartheid es de haber ganado la libertad a pesar de seguir en la miseria. La familia Botha describía la Sudáfrica actual como una pequeña Europa dentro de África, donde puedes encontrar zonas muy desarrolladas (como Cape Town) próximas a pueblos tribales que siguen anclados en el pasado, viviendo con sus tradiciones, rituales, iniciaciones ... Esta África y Europa están obligados a entenderse y a evolucionar conjuntamente, aunque no será tarea fácil. Antes el gobierno sólo se tenía que preocupar de mantener una infraestructura para 6 millones de blancos, pero actualmente, con los mismos ingresos, se tienen que preocupar de un país de 45 millones habitantes. No nos hemos cerrado con la familia Botha, también nos hemos encontrado con otras personas que hemos contactado a través de Couchsurfing. Quedamos con Mandi, una joven estudiante de artes gráficas. Mandi era colorada, nacida a Springbok y emigrada a Paarl una vez finalizada el Apartheid. En Paarl se sintió un poco fuera de lugar, pues vivía en medio del barrio blanco, pero con el tiempo pudo hacer amigos y ahora se siente a gusto; tampoco observa racismo, pues actualmente está muy mal visto. Mandi también nos explicó qué significaba ser colorada. Según el registro de la población durante el Apartheid se definían tres grandes grupos raciales: "blancos", "colorados" y "nativos". Los "colorados" eran clasificados en diferentes grupos según sus orígenes chinos, indios, mulatos ... Los "nativos" también estaban clasificados en unos otro 8 grupos según la tribu de la cual provenían. En cualquier caso, los "colorados" y los "nativos" eran considerados una clase inferior - los "nativos" todavía más inferiores que los "colorados" - y se las cerraba automáticamente algunas puertas, como por ejemplo la buena educación o las buenas oportunidades de trabajo. Por otro lado, se intentaba mantener separados o segregados todos los grupos sociales entre sí. Una otro chica de Couchsurfing que vivía cerca de una playa en el sur de Cape Town (desde donde pudimos observar algunas ballenas y focas) nos invitó a una fiesta en su casa. Allí hablé con Jessica, una chica de Johanesburg que me explicó las diferencias entre la capital (materialista, competitiva, conflictiva racialmente) y Cape Town (relajada, lenta, integrada). Jessica - blanca - también opinaba que durante el apartheid el gobierno tenía más dinero y que por lo tanto los negros comían mejor, tenían casa, mejor sanidad ... Fikiswa, una chica negra que trabajaba para una ONG en los barrios pobres, me confirmó que actualmente hay mucha pobreza e inseguridad, pero que antes también, con la diferencia que como mínimo ahora el gobierno no te mata. De todas maneras, aunque sea lento y complicado, el estado está haciendo pasos y acciones para mejorar la vida de estas personas, con más limpieza, mejores escuelas, mejores centros médicos ... 26/08/2007:
En total, hemos disfrutado de tres maravillosas semanas en Cape Town, ya que el pasaporte del Alexandra no ha llegado hasta este viernes. La primera semana en la ciudad fue bastante técnica y centrada a renovar el pasaporte y a solucionar los problemas que arrastraba el coche, pero los siguientes días los hemos podido disfrutar conociendo esta encantadora ciudad y sus entornos. Y quizás son sus alrededores, exuberantes de naturaleza, los que dan a Cape Town este aire fresco, tranquilo y recreativo. Visitamos Hermanus, un pueblo famoso por el avistamiento de ballenas, de todas maneras, fue antes de llegar donde las tuvimos más cerca. Una pareja de ballenas jugaba de forma amorosa cerca de la costa mostrando sus alas por encima las oleas y dejando escapar el aire por el orificio a su espalda con un ruido grave similar al de una flauta. Otro día también recorrimos la costa del este, pero hacía el sur, hasta el espectacular Cabo de Buena Esperanza, el cabo más al sureste de África (más al sur se encuentra el cabo de Agulhas), dónde pudimos observar avestruces, cebras y babuinos, y una colonia de pequeños y graciosos pingüinos en el pueblo de Simon, poco antes de llegar al cabo. En el suroeste de Cape Town, hay otro pueblo nombrado Hout Bay con un bonito puerto de pescadores donde comimos el típico Fish & Chips y hubiéramos seguido cuesta abajo por los famosos acantilados del pico Chapman si no fuera que hacía pocos días que se había desprendido una roca bloqueando la carretera. Tampoco subimos a la visitada montaña Tabla o Table mountain, por que durante bastantes días se había mantenido nublada y porque más adelante leímos en el diario que se estaban produciendo muchos robos. Pero sí visitamos el encantador parque natural de la Costa Oeste en compañía de la familia Botha, donde pudimos observar avestruces, elands y búfalos paciendo grandiosos campos absolutamente cubiertos de flores blancas, amarillas, naranjas y otros colores minoritarios. Más cerca de Cape Town visitamos los inmaculados jardines botánicos de Kirstenbosch y los suburbios de Guguletu, donde Mandi nos invitó el pasado domingo a una movida fiesta en la calle, con comida, música y gente bailando (negros, colorados y turistas blancos). También recorrimos el centro de la ciudad, rodeados de rascacielos y centros comerciales pero también de parques y museos. La mayoría de los museos tenían la entrada libre al sábado, así pues pudimos visitar la mayoría, entre ellos la exquisita Galería Nacional, el impresionante Museo de Sudáfrica, el museo del distrito seis y el museo del esclavismo. El museo del distrito seis está dedicado a la expropiación y demolición del distrito seis, habitado por negros y colorados durante el apartheid. En el museo leí que los no blancos necesitaban un carné de paso para moverse, sino los detenían. Por lo tanto, siempre andaban con miedo, un miedo similar al que deben sentir los inmigrantes ilegales (o no) en Europa (un miedo que fue condenable en Sudáfrica pero que quizás también se tendría que condenar a Europa). En el museo del esclavismo, de todas las barbaridades leídas me quedaría con la que un dirigente dijo durante el apartheid: "qué sentido tiene enseñar matemáticas a un Bantú (o negro) cuando nunca las utilizará a la practica"?. Para acabar, ayer visitamos la Isla de Robben, la isla donde estuvo aprisionado Nelson Mandela y muchos otros dirigentes del partido ANC que lucharon contra el Apartheid. Hoy era el aniversario de la pequeña Nina y nos hemos reunido con la familia Botha. Al explicar a Johan la excursión de ayer en la isla Robben, me ha explicado que hasta ahora no había visitado la isla por que según él, la lucha de ANC no había estado tan romántica como se ve desde el extranjero, porque ANC también cometió muchas atrocidades, cómo quemar con un neumático en el cuello a los que se creían colaboradores del régimen. De todas maneras, me ha acabado aceptando que la historia individual de muchos líderes (y de la sociedad en general) que sacrificaron la vida o la libertad para luchar contra una injusticia se podía definir como romántica. Durante estas semanas en Cape Town, el diario más leído en Cataluña me publicó un reportaje sobre Mbie, el pueblo de la frontera del Congo, y eso me animó a preparar un reportaje sobre la educación a Sudáfrica, tomando como referencia las conversaciones mantenidas la primera semana con Saarah. Con este objetivo, visité la escuela de Groote Schuur High School, donde enseñaba Saarah, una escuela en medio de un barrio blanco rico, pero próximo a un suburbio de barracas. Fue una de las primeras escuelas afrikaners a matricular no blancos, pero actualmente se encuentran con que los alumnos blancos son la minoría y según parece, el bajo nivel educativo y mal comportamiento de algunos alumnos de color hace bajar el nivel de toda la escuela. Hace tiempo que se están encontrando con problemas de vandalismo y graves faltas de respeto, pero la escuela no puede expulsar a los malos alumnos, y la situación no se ha podido empezar a enderezar hasta ahora, que han instalado cámaras ocultas en las clases. La consejera de la escuela me explicó que hay alumnos que sus padres sacan de los suburbios, donde hay bandas de gángsteres. Pero estos alumnos no se sienten afortunados en la escuela, porque no tienen amigos de su entorno y se sienten aislados y desmotivados. Por otro lado, la consejera también contó que los estudiantes, y en general la juventud en Sudáfrica, afronta problemas similares a Europa con el alcohol, drogas y sexo, con la diferencia que el sexo no es tabú porque están acostumbrados a vivir en una habitación única donde la sexualidad de los padres es difícil de ocultar y con el problema añadido del sida, que tiene infectados a un 20% de los Sudafricanos. Eden, una chica de color que pude entrevistar también opinaba que la disciplina en la escuela cada vez era peor, pero no debido a un problema de clase social o de color, sino debido a la excesiva libertad y productos que los padres dan a sus hijos. Eden fue una de las primeras chicas a entrar en una escuela no blanca, de todas maneras no se sintió discriminada aparte de darle fuerzas para probarse y fortalecerse. De todas maneras, conocía la problemática de las escuelas a los suburbios, donde la educación es mala y sin material. Linnell, una profesora de inglés que había trabajado a diferentes escuelas, también era de la misma opinión, explicando que los profesores de los suburbios no están preparados ni motivados (con casos de absentismo y alcoholismo) y sin tecnología (Internet, fotocopiadora ...). El problema es que muchas donaciones que se han hecho a los suburbios para invertir en la escuela se acaban perdiendo. También tuve oportunidad de hablar con los alumnos de la clase de Linnel, que opinaban que la diversidad cultural de la escuela la hace más interesante y rica, y que no hay tensión aunque tampoco se hacen demasiados amigos entre culturas. Por ejemplo, los Kosa hablan entre ellos con su idioma y se aíslan del resto. Durante la conversación, los alumnos se quejaron que la mayoría del profesores fueran blancos, porque pensaban que los profesores de color los entenderían mejor. Durante la visita a la escuela me quedé con una frase de Saarah que me hizo pensar: "los negros intentan no destacar entre sus compañeros". En un principio, mentalmente califiqué la frase como incorrecta, pero después, la analicé con otras conversaciones mantenidas durante el viaje por el África y acabé deduciendo que éste podía ser uno de los principales problemas del continente. Recordaba las conversaciones en Mbie, donde me explicaban que los hombres no tenían ganas de trabajar pero eran rencorosos y celosos con los que intentaban prosperar. Quizás era una actitud ancestral, cuando había un único jefe del pueblo y los que intentaban destacar (o destacaban naturalmente) por encima del jefe se eliminaban automáticamente. Si fuera así, podría ser una actitud buena para sobrevivir en la antigüedad, pero no actualmente, en este mundo capitalista y competitivo, en el cual si no destacas estás muerto. -- Durante la estancia con Johan y Maryna les entrevisté para el proyecto de tomar el pulso al mundo. Johan opinaba que el principal problema del mundo es la falta de recursos naturales y la mala gestión que provocan conflictos. Maryna opinaba que el principal problema era la pobreza. La solución al segundo problema estaría en crear gobiernos más sociales que potenciaran la educación. El principal problema en Sudáfrica también es la pobreza y la educación, porque Sudáfrica es un microcosmos del mundo. La solución igualmente se encontraría en potenciar la educación y quizás crear una revolución social. A nivel personal podrían dar dinero o tiempo, pero lo más importante para solucionar estos problemas, es cambiar actitudes. Johan y Maryna se consideran felices, aunque Johan a veces esté un poco estresado y con poco tiempo. Johan sería más feliz si tuviera más dinero para estar relajado. El secreto de la felicidad es aceptar la vida y tener humor. Franschhoek (ver en mapa) 29/08/2007:
Salimos de Cape Town, una ciudad que habíamos disfrutado durante tres semanas, con la sensación que volvíamos a la aventura, que habíamos iniciado el recorrido hacia Egipto, continente arriba. Cape Town había significado un destino, era el punto más al sur del continente que pensábamos visitar y había sido un punto de descanso donde habíamos vuelto a poner el vehículo en condiciones. También desde Cape Town habíamos acabado de definir la ruta a seguir por el éste de Africa. De Sudáfrica hacía Botswana, evitando Zimbabwe, donde hay una crisis importante provocada por su dictador (el actual gobierno Sudafricano no lo está criticando cómo debería, aunque también es cierto, que Sudáfrica necesita estabilizar y desarrollar África del sur para abrir mercado, ya que el resto del mundo desarrollado está demasiado lejos). De Botswana pasaremos por las cascadas de Victoria hasta Zambia, donde esperamos encontrarnos Ben y Maria. A continuación pasaremos por Malawi, Tanzania, Kenia (en el norte parece que las carreteras vuelven a empeorar mucho), Etiopía, Sudán y Egipto. Seguramente volverá a ser un viaje con muchas dificultades, similares a las vividas hasta el momento, pero la confianza de haber resuelto éstas satisfactoriamente me llenan de optimismo. Salimos de Cape Town con un buen resfriado, con dolor de cuello y la nariz tapada, que arrastro desde la vuelta con barco de la isla de Robben. Fue mala suerte, para que saliendo de Cape Town nos hemos dirigido a Stellenbosch y Franschhoek, al inicio de una extensa región vinícola, y no nos hemos podido parar a hacer ninguna cata. Quizás más adelante ... Pero sí que hemos podido visitar las dos poblaciones bien abrigados. Stellenbosch es el segundo pueblo (después de Cape Town) más antiguo de Sudáfrica (fundado por los blancos) y como tal posee una atmósfera tranquila, universitaria y Europea. Franschhoek es un pueblo más pequeño y selecto, con algunas reminiscencias francesas. Graaff-Reinet (ver en mapa) 02/09/2007:
En algunos trípticos turísticos habíamos leído que la ruta R62 era la carretera vinícola más larga del mundo, y seguramente es así, aunque el terreno es muy árido y hay muy pocas viñas y productores, como mínimo en comparación a las fértiles tierras de Stellenbosch y Franschhoek. De todas maneras, disfrutamos del trayecto, en parte por el espectacular paisaje y también porque ya estaba curado del resfriado y pude hacer una cata de vino y compramos algunas botellas. Al finalizar la R62 en Oudshoorn, una villa famosa por las granjas de avestruces, nos dirigimos hacía la costa, donde observamos delfines y una ballenas, cruzamos un bonito parque natural y paseamos por el turístico pueblo de Knysna. Hoy nos hemos vuelto a introducir hacía el interior del país, cruzando montañas y planicies desérticas, hasta llegar a Graaff-Reinet, donde una hermana de Maryna de Cape Town vive con su marido en una aislada granja. 05/09/2007:
Herman y Theresa han estado muy hospitalarios con nosotros, hemos pasado dos magníficos días en su granja, bueno, Alexandra no tanto, porque se ha encontrado mal, aunque también ha sido un buen lugar para reposar y cuidarse. La granja está situada en una región muy árida (a pesar de que según Herman, en verano es muy verde) y bastante aislada. Herman posee de diversas manadas de cabras, corderos y bacas que pacen solas por las montañas, aunque también dan bastante trabajo. Durante estos dos días, he acompañado a Herman a dejar pesebres de sal por los animales, a controlar los trabajos de vaciado del suelo de un lago, a cazar una cabra que había parido en la montaña y a llevarla a la granja para que el lince no se comiera la cría, a cambiar las vacas de uno cerrado en otro ... Herman tiene tres familias negras trabajando para él, con las mismas condiciones que durante el apartheid, trabajando duro pero viviendo juntos (sin segregación). Por otro lado, el trabajo en el campo continúa siendo muy mal pagado, y a la mínima que pueden, los jornaleros van a trabajar a la ciudad (más similitudes con los emigrantes en Europa). Theresa es profesora en una próxima escuela rural primaria, una de las muchas que hay en Sudáfrica, ya que las distancias del país son grandes. Hoy hemos visitado la escuela y nos ha sorprendido lo bien equipada que está, gracias a diversas donaciones, entre ellas donaciones de comida para incentivar que los niños vayan a la escuela. Todos los niños que tienen son negros. Los hijos de Theresa y de los otros blancos de la zona están internados en una escuela de Graff-Reinet, más cara pero con más oportunidades. Theresa me explicó que la escuela rural también existía durante el apartheid, aunque actualmente los niños tienen más oportunidades de seguir estudiando. De todas maneras, según Theresa, muchos negros sólo piensan en el presente y eso les hace desperdiciar muchas oportunidades buenas para el mañana. El principal problema de la escuela es la falta de transporte, las dos profesoras recogen unos cuantos niños por el camino, pero dicen que si hubiera transporte escolar muchos más niños llegarían a la escuela. Herman y Theresa nos invitaron a cenar dos noches. Antes de cenar, Herman me servía un vaso de brandy con hielo. Uno de estos días comimos carne de Kudú, buenísima y sin nada de grasa. Entonces nos explicaron que los animales salvajes son otro ingreso para Herman y Theresa, ya que son de su propiedad si pacen en sus tierras. Por lo tanto, periódicamente reciben cazadores que cazan Springboks y Kudus y les pagan la carne a peso. Cada año matan unos 80 animales en sus tierras, que constituyen un 25% del total de los Springboks y Kudus, un porcentaje que permite renovar anualmente la fauna. Entendí esta práctica, al fin y al cabo en España también se matan jabalíes y conejos, pero me pareció fuera de lo normal ver en una tienda de Graff-Reinet (donde hemos ido para poner una protección en los bajos del coche) dos leones disecados, junto con otros animales. Al terminar de cenar, nos dirigíamos bajo las estrellas hacia la autocaravana. Herman nos ha explicado que en el hemisferio sur las estrellas son mucho más numerosas, así como la vía láctea, que es mucho más visible. Addo Elephan National Park (ver en mapa) 07/09/2007:
Alexandra por fin ha visto elefantes en libertad, utilizando sus propias palabras: "ha sido una experiencia orgásmica", yo no diría tanto, pero casi. Desde la apertura del campo a las 7 de la mañana, hasta su cierre a las 6, hemos estado dando vueltas y vueltas por este Parque Nacional famoso por los elefantes. Aunque también hemos observado muchos otros animales: warthog o jabalí (más numerosos que los elefantes), búfalos, cebras, todo tipo de antílopes, y hasta un total de 20 especias diferentes que Alexandra se ha encargado de ir tachando del listado que nos han dado en la entrada. De todas maneras, nos hemos quedado con las ganas de observar los rinocerontes, las hienas, los leopardos y los leones, aunque de este último nos ha parecido escuchar el rugido al lado de una mandada de elefantes que instantáneamente se han puesto a la defensiva. Si había un león, éste estaba escondido entre los árboles bajos que cubrían casi todo el parque. Los árboles tapaban la vista de los animales pero no dejaban de ser el medio perfecto de los elefantes. Según parece, en Addo Elephan National Park hay 450 elefantes (debemos haber visto una décima parte). ‹ Anterior (09/07/2007) MES Siguiente (2007-09-07)› ‹ Anterior (2007-07-21 - Namibia) PAIS Siguiente (2007-09-28 - Botswana)› |
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