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Hemos estado unos cuatro días recurriendo la turística costa antiguamente habitada por los Lycians, entre las bahías de Antalya y de Fethiye. Los Lycians, conocidos desde el tiempo de los faraones, estaban organizados como una federación de ciudades, la cual era admirada por los antiguos griegos, siempre en conflicto entre las diferentes ciudades. Más tarde, la federación Lyciana se incorporó al imperio romano, pero conservando significativa independencia. A pesar de todo, a lo largo de su historia, los Lycians tuvieron que combatir muchos intentos de conquista, escogiendo en dos ocasiones suicidarse en masa antes de ser conquistados. En cualquier caso, durante la asimilación del cristianismo, los terremotos, plagas y los ataques piratas provocaron la desaparición de la federación. La misma noche después de salir de Antalia, llegamos a Chimera, un lugar mágico próximo a la antigua ciudad Lyciana de Olympos. Chimera era una bestia mitológica con la parte frontal con forma de león, la final de serpiente y la central de cabra (difícil de representar) que tenía como característica principal la habilidad de tirar llamas, y esta característica es la que dio el nombre al lugar que visitamos. Después de subir con la luz del crepúsculo durante una media hora por un camino empinado, llegamos a una pendiente rocosa iluminada por una decena de fogatas que quemaban sin leña. Desde la antigüedad la montaña no ha dejado de escupir gas metano por diferentes agujeros, los cuales se encienden de forma natural y espontánea. Antiguamente las llamas servían para fomentar mitos y para guiar los barcos durante la oscuridad, pero actualmente las llamas sirven para calentar el té o quemar la carne de los de turistas que visitan la montaña, durante el día y sobre todo las noches de luna llena. Al día siguiente visitamos las próximas ruinas de Olympos, de las cuales sólo se conservan unas cuantas piedras amontonadas entre los arbustos y una gran puerta de uno de los antiguos templos dedicados a los Dioses romanos, pasando el resto del día tomando el sol en la preciosa playa frente las ruinas. El siguiente día nos detuvimos brevemente en Demre, el pueblo donde vivió Santo Nicolau, legendario por sus regalos y donaciones, convirtiéndolo en el mitológico Santa Claus. Seguimos hasta Kas, un bonito pueblo costero, con pequeñas callejuelas llenas de tiendas turísticas, algunas antiguas tumbas Lycianes a visitar, y un pequeño anfiteatro romano con unas fenomenales vistas hacia el mar. De todas maneras, el pueblo era demasiado turístico como para quedarnos por la noche y volvimos a la carretera hasta Patara. En Patara se encuentran las ruinas de otra ciudad Lyciana, situadas próximas a una larga y excelente playa de arena donde en verano anidan las tortugas marinas. Por este motivo, está prohibido pasear detrás de los veinte metros posteriores a la playa y también visitar la playa durante noche. En cualquier caso, acampamos en el aparcamiento próximo a la playa y al día siguiente disfrutamos de un tranquilo día de sol, mar y visita cultural a las ruinas, entre las cuales destacaban un gran anfiteatro y un paseo de columnas medio inundado por el agua de la lluvia. Y hoy, nos hemos dirigido hacia el cañon de Saklikent, no demasiado convencidos, pues éste no aparecía en nuestra guía de viajes, y es imperdonable, porque la visita tendría que ser obligatoria. Al llegar, he leído en una información local que el cañón de Saklikent es la segunda garganta más larga de Europa (14 km), afirmación extraña pues el cañón se encuentra en la parte asiática de Turquía. En cualquier caso, a buen seguro que es uno de los más bonitos del mundo, y también más divertidos de recorrir, pues se puede hacer con relativa facilidad pero con el agua llegando a ratos hasta las rodillas. Aun así, al cabo de media hora de andar por el estrecho y profundo cañón, hemos vuelto atrás, porque han empezado a aparecer pequeñas cascadas en las cuales podía resbalar y sumergir la cámara. Y finalmente, por la tarde hemos llegado a la atractiva pero masificada playa de Oludeniz, próxima a Fethiye. Hay ciudades que parecen conquistadas por los alemanes, pero ésta lo parecía por los ingleses, y por numerosos jóvenes que volaban con parapente saltando desde montañas próximas. Es demasiado tarde para marcharnos, pero mañana por la mañana a primera hora, saldremos a buscar un lugar más tranquilo. Bodrum (ver en mapa) 27/05/2008:
Koycegiz, a la orilla de un lago próximo en el mar, fue el tranquilo lugar que buscábamos para relajarnos. Nos estubímos una tarde y todo el día siguiente, aunque también contribuyó el hecho de que tuviéramos Internet sin cables desde la autocaravana. Estuve buscando mucha información sobre filosofía, que es un tema que me empieza a fascinar, y sobre la cual me gustaría escribir un libro, al acabar el viaje, aunque por momentos pensaba abandonarlo todo por esta nueva ilusión. En cualquier caso, también seguí estudiando la posibilidad de seguir el viaje hacia Asia cruzando las repúblicas "stan" (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrkyzstan) para después cruzar muy brevemente China hasta Pakistán. Esta nueva ruta nos permitiría evitar Irán los meses de calor, el cual visitaríamos en invierno, cuando volviéramos del viaje por el Asia. Tenía un presupuesto que podía asumir para cruzar China de 500€, pero me estaba dando cuenta de que tendríamos problemas para obtener un visado para Turkmenistán si no contratábamos un paquete turístico (mínimo 300€), además, tenía que contar el coste del barco para cruzar el mar Caspio des Azerbaijan a Turkmenistán (mínimo 200€). Por eso, cuando la agencia China nos cambió el precio de 500 a 800€ decidimos que seguiríamos con el plan inicial de cruzar Irán de ida y de vuelta. Desde el tranquilo y tradicional pueblo de Koycegiz nos dirigimos hacia el animado y turístico pueblo de Bodrum, que se extiende delante de una bahía dominada por un castillo construido por los cruzados. Bodrum fue famoso en la antigüedad por poseer una de las siete maravillas del mundo antiguo, el Mausoleo de Halicarnasus, del cual actualmente sólo se conservan algunos restos en el museo de historia de Londres. En Bodrum tuvimos la suerte de encontrarnos primero con Carine, una chica belga que hacía dos años que trabajaba en Turquía organizando vacaciones de cirúrgicas (por ejemplo: turistas que se operan los pechos mientras visitan otro país). Carine nos explicó que en Bodrum los turcos acostumbran a ser muy esnobs, ricos y cerrados en ellos mismos, complicándole el negocio a veces, o incluso, obligándole a ocultar a su novio kurdo, llamado Nazli. Pregunté a Nazli sobre la situación en el Kurdistán, pero éste no se quiso mojar nada, y después de aclararme que no existía tal país o región, me comentó que la situación estaba mucho mejor ahora que años atrás. En Bodrum también nos encontramos con Zafel, un turco que regentaba un hotel muy bonito y recomendado en muchas guías (Su Otel) y que no cuadraba con la definición de esnob con que la Carine definía muchos de los turcos de Bodrum. Zafel nos invitó a pasar dos días (ayer y hoy) relajados en las instalaciones de su hotel, disfrutando de piscina, Internet y unos deliciosos desayunos. Zafel me comentó que la isla que hay delante de Bodrum, a pocos kilómetros, pertenece a Grecia, igual que muchas otras islas que hemos ido discerniendo próximas a la costa turca. En cualquier caso, a pesar de la relación recelosa entre turcos y griegos, los griegos de las islas y los turcos de la costa se acostumbran a visitar mutuamente, estableciendo una buena relación y comercio. De otro lado, al preguntarle si los turcos se sienten perteneciendo al continente europeo o asiático, me respondió que en la costa los turcos se sienten más próximos a Europa, en cambio, en el interior se sienten más próximos a Asia o al oriente medio. Efes (ver en mapa) 29/05/2008:
Efes (o Ephesus) es otro lugar de visita obligatoria, bueno, no sé si obligatoria para todo en el mundo, porque el lugar ya estaba bastante masificado de turistas, pero al menos habría sido imperdonable si nosotros no lo hubiéramos visitado. Ephesus fue una antigua ciudad de la costa de Anatolia, que estuvo gobernada por los ionians (una tribu similar a los lycians), los persas, los griegos, brevemente para los faraones de Egipto, los romanos y los bizantinos. Durante la dominación romana, la ciudad llegó a tal esplendor que llegó a tener entre 400 y 500 mil habitantes, siendo la mayor ciudad romana de Asia mayor, y quizás la segunda del imperio romano. Durante el imperio romano y el bizantino, coincidiendo con los inicios del cristianismo, la ciudad también se convirtió en un importante centro religioso. Según el nuevo testamento, el apóstol Pablo utilizó la ciudad como base de sus misiones, también se cree que el apóstol Joan fue enterrado a las afueras ciudad, sobre cuya tumba se levantó una iglesia. La ciudad decayó cuando ésta perdió el puerto, debido a la acumulación de sedimentos (actualmente se encuentra 5 km tierra adentro) y finalmente debido a diversos ataques de piratas árabes. La principal atracción de Efes es la magnífica fachada (de tres pisos) de la antigua biblioteca de Celsus, construida en el año 135 en honor a un gobernador romano y con capacidad para 12.000 rollos de papiro. También destaca el grandioso teatro, que con una capacidad de 25000 espectadores que se cree era el teatro abierto mayor del mundo antiguo. En el teatro se utilizó para representar drama, pero más adelante batallas entre gladiadores, de los cuales recientemente se ha descubierto un cementerio. Y seguramente todavía falta mucho más para descubrir, pues sólo se ha excavado un 15% del área que ocupaba la ciudad. Apartado de la antigua ciudad, por la tarde hemos visitado el templo de Artèmis, otra de las siete maravillas del mundo antiguo pero de la cual actualmente sólo se conserva una altísima columna en pie. El templo de Artèmis, originalmente mayor que el Parthenon de Atenas, fue quemado al 356BC (antes de cristo) por un lunático llamado Herostratus que quería ser recordado por los siglos de los siglos. Curiosamente quemó el templo la misma noche que nació Alejandro el Grande, el cual lo reconstruyó más tarde, ye que finalmente destruido por los Goths. Izmir (ver en mapa) 30/05/2008:
Izmir, a la costa del mar Egeo, es la tercera ciudad más poblada de Turquía con unos 2,5 millones de habitantes, y posee segundo puerto más importante después del de Istambul. A pesar de todo, Izmir no es una ciudad con demasiado atractivo turístico, a excepción de su ambiente cosmopolita liberal y moderno, y seguramente no la hubiéramos visitado si no nos hubiéramos encontrado brevemente con un contacto que teníamos, Mustafà, el cual nos ha invitado a cenar a su casa y después a asistir a un concierto de música Jazz en su universidad. Mustafà nos ha hecho notar la modernidad de Izmir, mostrándonos que ninguna chica por la calle llevaba velo, y ha acabado comentando: "Si Turquía no puede entrar en la Unión Europea, como mínimo tendrían que dejar entrar la ciudad de Izmir". Y seguramente tenía razón, a simple vista, la principal diferencia de la ciudad respecto de Barcelona era la existencia de mezquitas en vez de iglesias, de las cuales, contrariamente a otras ciudades, no hemos escuchado los muezines cantando a través de los altavoces. Assos (ver en mapa) 02/06/2008:
Ya con más prisas, pues a Alexadra se le estaba acabando el visado de un mes de Turquía, hemos seguido recorriendo la costa del mar Egeo dirección norte. Después de Izmir nos dirigimos hacia Pergamon, donde hay otras ruinas de una antigua ciudad griega y romana. Pero debimos estar todavía cansados de la visita a las extensas ruinas de Ephesus, porque cuando llegamos a media tarde a Pergamon y nos comentaron que cerraban en media hora, decidimos saltarnos aquella visita y seguir el viaje, hacia Ayvalic. Ayvalic es un tranquilo pueblo de pescadores situado justo delante de la isla griega de Lesbos. El puerto parece muy frecuentado por turistas, pero el interior de la villa había conservado la esencia de la vida inmutable con el paso del tiempo. Y por ello, paseando por las calles estrechas del centro, nos sorprendimos por la sensación de estar andando por un pueblo griego, pues la mayoría de las casas eran de estilo helénico, e incluso las mezquitas parecían iglesias ortodoxas, las cuales tenían una media luna en vez de una cruz en la cúpula, y al lado se alzaba un minarete. La razón era evidente, hasta el principio del siglo XX, el pueblo había estado habitado por griegos, igual que muchos otros poblados de la costa turca. Pero después de la guerra greco-turca, ambos países pactaron en 1923 realizar un intercambio de población, de manera que todos los ciudadanos turcos de religión griego-ortodoxa serían desplazados a Grecia y todos los musulmanes establecidos en el territorio griego serían desplazados a la nueva Turquía. Este intercambio de población implicó el movimiento de unos 2 millones de personas y la finalización de los 3000 años de la presencia griega en las costas del Asia menor. Hoy hemos seguido más hacía el norte, bordeando la costa desde la cual siempre podíamos observar la gran isla de Lesbos. Es curioso lo cerca que se encontraba la isla y lo lejos que parecían encontrarse los días que habíamos pasado allí. No podíamos evitar mirar la isla con cierta melancolía mientras nos acercábamos al nuevo destino, Assos, las últimas ruinas gregas que pensábamos visitar en la costa turca (no pensamos visitar Troia, ya que a pesar de la popularidad mitológica, parece que sus ruinas no son demasiado interesantes). Assos se encuentra en la cima de una colina rodeada por un pequeño pueblo rural y tradicional de casas de piedra, llamado Behramkale. En realidad, no hay demasiadas ruinas a visitar, pero las columnas de un antiguo templo dedicado a Atena elevándose sin presuntuosidad delante de un azulísimo mar y la isla de Lesbos, era una romántica vista que valía la pena. Por otro lado, escondido detrás del regazo de la montaña, hemos descubierto el tranquilo y pequeño puerto de Behramkale, donde los propietarios de las antiguas casas de los pescadores convertidas en restaurantes esperaban renunciados unos turistas que no llegaban. Galipoli (ver en mapa) 04/06/2008:
Desde Assos, nos dirigimos hacia Çanacale, desde donde tomamos uno económico ferry que cruzaba el estrecho de Dardanelles hasta la península de Galipoli. Esta península quizás no despertará ninguna memoria a un catalán, aunque por estas tierras campó la compañía catalana o los almogávares. Pero Galipoli está grabada a la memoria colectiva de los australianos y neozelandeses pues en esta península tuvo lugar una sangrante batalla durante la primera guerra mundial, en la cual sus países participaron, junto con los británicos y franceses. La península de Galipoli se encuentra en el sur de Istambul, en la parte europea de Turquía, separada del continente asiático por el estrecho de Dardanelles, un estrecho de vital importancia durante la primera guerra mundial, pues estaba dominado por el imperio Otomano y era la única vía marítima posible que los aliados tenían para ayudar a Rusia, la cual estaba asediada por los ejércitos centro-europeos. Con la intención de tomar Constantinople, el actual Istambul, y asegurar una vía marítima de suministro con Rusia, el 25 de abril de 1915 las tropas británicas desembarcaron al cabo de Helles y las tropas australianas y neozelandesas, más en el norte, en la que sería llamada playa Anzac, pero el ejército Otomano estaba preparado y muchos soldados murieron durante estas primeras horas. La batalla se alargó durante 8 meses, con muchas pérdidas a ambos bandos, y con una retirada final del ejército aliado que prefirió destinar las fuerzas restantes a otros frentes. Fue una derrota dolorosa, pero para los australianos y neozelandeses esta batalla significó el nacimiento de su identidad nacional o lo que sería nombrado espíritu de Anzac. Por parte otomana, la batalla es recordada como la victoria de Ataturc, el héroe nacional que años más tarde fundó la actual Turquía. En cualquier caso, no se trató de una victoria dulce, a causa de los 58.000 soldados otomanos que murieron y los 140.000 heridos, comparados con los 44.000 soldados muertos por el bando aliado y casi 100.000 heridos. Mientras filmaba una prueba de un programa de televisión, los millares de tumbas de los diferentes cementerios, tanto turcos como aliados, no podía dejar de imaginarme la fatalidad y absurdidad de la batalla, transcurriendo en las pequeñas playas, bajo los precipicios, entre los bosques de pinos ... Es triste observar tantas muertes de jóvenes por una misión tan inútil, pero todavía es más triste que las guerras se continúen sucediendo y que haya personas que continúen muriendo a causa de estas locuras colectivas. Greece Alexandroupolis (ver en mapa) 07/06/2008: Contrariamente a lo que nos esperábamos, pudimos salir de Turquía sin problemas, yo utilizando sólo mi carné de identidad y una fotocopia del visado de entrada (tenía el pasaporte antiguo anulado y el nuevo pasaporte lo quería utilizar sólo para entrar, con el fin de no tener ninguna referencia al pasaporte antiguo, que había viajado para países indeseables). De todas maneras, el principal motivo para salir de Turquía, era permitir a Alexandra de volver a entrar disfrutando otra vez de un visado de 30 días. Y aparte de aprovechar un par de días para relajarnos en la pequeña ciudad de Alexandroupolis, también hemos aprovechado para comprar algunos productos que son más económicos en Grecia que en Turquía: agua, pasas (a Alexandra le gusta comerlas con yogur), chicles y diesel. Turquía es uno de los países del mundo con los carburantes más caros, además, en los últimos treinta días, el diesel se había encarecido un 10%, llegando a costar 1,7€/litro. No es que fuera mucho más económico en Grecia (1,4€/litre), pero llenando todo el depósito y los tres bidones de 20 litros me ahorro unos 40€. En cualquier caso, no me he ahorrado pagar casi 200€ en diesel. Empiezo a pensar que seré uno de los últimos viajeros por el mundo utilizando coche propio. A este paso, sólo podrá haber viajeros utilizando transporte público o bicicleta, y a buen seguro que será mucho mejor para el medio ambiente. Sí, soy culpable y admito que es positiva esta escalada sin fin de los precios de los carburantes. Turkey Istambul (ver en mapa) 10/06/2008:
Hoy hace dos años que yo y Alexandra nos conocimos en Brasov. Ninguno de los dos nos habíamos imaginado aquel día, que aquel encuentro inocente estaba uniendo nuestros caminos y que acabaríamos compartiendo aventuras y destinos. Poco me había imaginado que aquella chica encantadora podía ser la chica con quien podía compartir mi vida. Y hoy, esta posibilidad es más real que nunca, a pesar de que también también consciente mis anteriores relaciones se terminaron siempre a los dos años. En cualquier caso, los dos queremos seguir unidos con ganas de hacer crecer día a día nuestro amor. Estamos dispuestos a arriesgarnos para seguir compartiendo aventuras y destinos. Mañana nos volveremos a marchar de Istambul, y Alexandra volverá a tener más difícil la opción de volver a casa y a mí la opción de enviarla a casa. Definitivamente estamos apostando por seguir juntos para siempre. Mañana nos marcharemos de Istambul porque aquí no hemos podido resolver ningún visado. Ayer visitamos el consulado de Irán, donde nos recomendaron conseguir una letra de invitación a través de una agencia en Internet, la cual nos ha informado que nos podía tramitar la letra de invitación en unos 10 días. Hoy hemos querido visitar el consulado de Pakistán, pero después de estar circulando y buscarlos durante dos horas, hemos descubierto que el consulado había cambiado de dirección, y he acabado decidiendo marcharnos mañana hacia Ankara, donde la mayoría de embajadas están concentradas en un solo barrio. De esta manera, hemos podido aprovechar el resto del día para celebrar nuestro aniversario, paseando y finalmente cenando en un restaurante. Hoy, igual que ayer, hemos tenido tiempo para pasear, dejándonos cautivar por el ambiente tradicional y turístico de Sultanhmet o barrio antiguo de Istambul. Hemos vuelto a pasar unos momentos muy agradables, pero por la noche me he dado cuenta de que podíamos haber aprovechado estos paseos para visitar por dentro algunos de los espléndidos monumentos de Istambul: Aya Sofya, el palacio Topkapi, el palacio Dolmbahce ... Nos hemos propuesto visitarlos cuando volvemos del viaje por Asia, aunque no deja de ser una resolución fuera de tiempo, porque si todo va bien no volveremos a Istambul hasta de aquí 8 o 10 meses, y si no he visitado los monumentos durante las otras tres estancias en la ciudad, a quien sabe qué pasará a la cuarta. ‹ Anterior (20/04/2008) MES Siguiente (2008-06-19)› ‹ Anterior (2009-09-26 - Iran) PAIS Siguiente (2009-11-18 - Romania)› |
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