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El lunes día 14 llegamos a Zahedan, a unos 30 kilómetros de Teherán, y allí nos encontramos con la acogedora pareja de Couchsurfing, Azade y Amir. Aparcamos en la tranquila calle delante de su casa y al día siguiente por la mañana nos dirigimos hacia la embajada de Pakistán, tomando un taxi compartido por los 500 metros que nos separaban de la estación (10 céntimos de euro), subiendo al eficiente tren y posteriormente metro hasta el centro de Teherán (15 céntimos de euro), y dos taxis compartidos más (12 céntimos de euro cada uno). El trayecto total nos tuvo ocupados una hora y media, pero valía la pena no ir en coche, porque el tráfico de Teherán es terrible y porque, aunque podíamos haber encontrado a unos huéspedes por el centro de Teherán, Azade y Amir eran formidables. Una vez en la embajada, y después de esperar unos veinte minutos en una caótica cola, nos informaron que necesitaríamos una carta de recomendación de nuestras embajadas (las que teníamos de Ankara no eran válidas). Al mismo día fuimos a la embajada de España donde nos pudieron hacer la carta sin problemas y también en la embajada de Rumania, donde comentaron que tendrían la carta lista al día siguiente. Pero el miércoles, el cónsul Romano estuvo a punto de no entregar la carta a Alexandra argumentando que era muy peligroso circular por Pakistán. Y asimismo nos lo manifestaron diversos iraníes con quienes hablamos e incluso un paquistaní que encontramos el sábado en la embajada del Pakistán (el miércoles tenían fiesta, añadido al fin de semana: jueves y viernes). Desgraciadamente, el sábado llegamos a las 11 a la embajada del Pakistán, y argumentándonos que sólo atienden de 9:30 a 10:30 nos hicieron volver al día siguiente. Por tercera vez volvimos a la embajada para entregar los formularios. En la cuarta, ayer lunes, pagamos el coste del visado (sólo 50 $ entre los dos) y en la quinta, hoy, hemos recogido finalmente el visado. No pensábamos que tardaríamos tanto a tramitar el visado de Pakistán, pero en cierta manera fue bien, porque ayer llegaron David y Maria de su recorrido por el Norte de Irán y pudimos volver a encontrarnos, aunque en Hamadan nos habíamos despedido como si no nos tuviéramos que volver a ver hasta de aquí unos dos o tres años en España. Por otro lado, también fue bien para aprovechar la gran hospitalidad de Azade y Amir, con los cuales nos sentimos muy a gusto y mantuvimos conversaciones muy interesantes, que nos ayudaron a entender mejor el país donde nos encontrábamos. Azade es una ingeniera que trabaja en una central termoeléctrica y Amir es un informático que trabaja desde casa modelando objetos en 3D. Su casa es pequeña, pero decorada con mucho gusto, en la cual pasamos bastantes horas conectados a Internet, mirando la televisión (principalmente Alexandra) y conversando. Azade nos comentó que la situación económica de Irán no es demasiada buena, con mucha inflación, motivo por el cual recientemente se habían vendido dos caballos comprándose a cambio dos buenas bicicletas por las cuales también se mostraban muy aficionados. En el tren, un hombre de negocios que nos habíamos encontrado, también nos explicó que la clase media en Irán había perdido poder económico por culpa del actual presidente, el cual no aplica las políticas económicas correctas. Contrariamente a todas las informaciones llegadas desde Irán, Azade también comentó que en Irán hay buenas políticas a favor de la mujer, por ejemplo hay plena igualdad entre los salarios de los hombres y mujeres. Aun así, Azade detestaba las normas de vestir y la obligación de llevar el velo, sobre todo en verano. Y aunque los hombres tuvieran unas normas de vestir más relajadas, Amir también consideraba injusto algunas de las normas Islámicas, como la de no poder nadar en la piscina junto a su mujer o sentarse juntos en un autobús urbano. De todas maneras, Amir no estaba demasiado predispuesto a criticar el gobierno iraní, argumentando que era peligroso, porque en Irán el poder político y el poder religioso están unidos, y si criticas el gobierno te pueden acusar de criticar a los líderes religiosos, que es lo mismo que criticar la religión islámica o poner en duda al mismo Alá. Debido a la obligación de llevar el velo y de sólo mostrar la cara, Azade nos comentó que muchas chicas de la ciudad se operan la nariz para ser más atractivas (la parte visible), y efectivamente, aparte de cruzarnos con algunas narices admirables, también nos cruzamos con narices perfectas, y algunos con las gasas de las recientes operaciones. En la embajada de Rumania nos encontramos a un chico, en Mihai, que hacía tiempo que estaba estudiando en el Irán. Nos comentó que tiene una novia, pero que no se casará porque no se quiere convertir al Islam. Por otro lado, también nos comentó que los medios de comunicación extranjeros no quieren publicar noticias positivas de Irán. Por ejemplo, nos explicó que hay regiones en Irán dónde las mujeres no llevan velo (Kurdos, afganis y otros). De todas maneras, eso es una excepción, porque dos días más tarde nos encontramos con Maryam, una chica de 19 años nacida después de la revolución, la cual nos explicó que desde hace unos dos años hay numerosa policía del vestir en la calle, que censura a las mujeres si van demasiado pintadas de la cara, mostrando demasiado el cabello bajo el velo o vistiendo ropas demasiado ajustadas o mostrando más piel de la cuenta. Incluso, la policía del vestido puede poner a una chica en la prisión y no dejarla salir hasta al día siguiente, después de que los padres le hayan llevado un vestido más decente. Por eso, Maryam nos explicó que en la calle todo el mundo lleva una máscara, aunque la realidad social sea muy diferente. Por ejemplo, en el norte de la ciudad, donde vive Maryam y la clase media y alta, hay calles vigiladas por particulares donde las chicas pueden andar sin velo. En cualquier caso, siempre tienen que estar pendientes de la presencia de "basijis", gente normal que no duda a denunciarte a la policía por cualquier comentario crítico o comportamiento fuera de la regla. En el encuentro con Maryam también había un viajero alemán que recorría Asia en bicicleta, Markus, y con el cual mantuvimos una discusión sobre si el pueblo apoyaba el gobierno islámico o no, pues la mayoría de gente que nos habíamos encontrado (básicamente miembros de couchsurfing) parecían muy críticos, aunque a las últimas elecciones los iraníes escogieron al partido más islámico y radical. Aparte de mantener interesantes conversaciones sobre la situación política y social de Irán, un día Azade me explicó una curiosidad muy interesante del calendario Iraní, el cual es diferente del occidental y del Islámico. El calendario iraní de 12 meses empieza el primer día de la primavera, y sorprendentemente, los iraníes celebran el cambio de año en el mismo minuto astronómico de entrada en primavera, tanto sean las 12 del mediodía como las 4 de la madrugada. Por otro lado, el calendario iraní cuenta los años a partir de la Hijra o migración de Mahoma de la Mecca a Medina, el mismo inicio que para el calendario Islámico, con la diferencia que el calendario Islámico es lunar, unos 11 días más corto que el calendario Persa, que es solar; por lo tanto, actualmente es el año 1387 para los Iraníes y el año 1429 para el resto de los países islámicos. Finalmente, a Teherán también nos sobró un poco de tiempo para visitar algunas de las reliquias de Irán, destacando por encima de todas, el mayor tesoro del mundo, el museo de la Joyería de Irán o de las joyas de la corona, el cual contiene la colección de joyas más importante del mundo, las cuales fueron recopiladas por los Shahs de Irán durante los 2500 años de monarquía. La colección, fuertemente protegida, contiene decenas de objetos (espadas, coronas, tronos, jarras ...) cubiertos de diamantes, esmeraldas, rubíes, zafiros... Entre éstos, hay una magnífica bola de mundo que contiene 35 kilos de oro y 51000 piedras preciosas, representando los océanos con esmeraldas y los continentes con rubíes y diamantes. Ayer también visitamos, acompañados de David y Maria, la antigua embajada de los Estados Unidos, la cual fue ocupada por estudiantes iranies posteriormente a la revolución, y mantuvieron retenidos 52 personas durante 444 días con la excusa ser espías o trabajar por el gran Satan, expresión que hemos visto en numerosas pintadas en la pared exterior de la antigua embajada. También hemos visitado el museo de los mártires, que hay enfrente de la antigua embajada, el cual expone pertinencias de diferentes mártires que lucharon contra la cruenta guerra contra Irak, en la cual jóvenes soldados iraníes fueron obligados a cruzar campos de minas para encontrar pasos seguros hacia las posiciones enemigas. El museo también tenía una sección dedicada a algunos mártires que habían luchado contra Israel (con ataques suicidas) y una otro mostrando numerosos dirigentes islámicos asesinatos por el grupo terrorista MKO. Este movimiento, también llamado People's Mujahedin of Irán (PMOI) había luchado contra el Sha, pero posteriormente, su ideología marxista lo enfrentó con los islámicos, los cuales detuvieron y mataron a miles de sus miembros como respuesta a dos ataques terroristas de este grupo. --- Entrevisté el Azade que opinaba que el principal problema del mundo es la falta de energía y despilfarro, las quales provocan guerras. Tendríamos que enseñar a la gente cómo utilizar menos energía y buscar nuevas alternativas a las energías contaminantes. Ella como ingeniera puede ayudar personalmente investigando en estas nuevas alternativas. Azade no se quiso mojar delante de la cámara y opinó que el principal problema de Irán es el despilfarro de la energía a causa de lo económica que es. Azade se considera feliz, aunque también intenta preocuparse por la felicidad de los otros intentando de ayudarlos, si pudiera ayudarles sería más feliz. El secreto de la felicidad es la satisfacción. Esfahan (ver en mapa) 25/07/2008:
A unos 150 kilómetros en el Sur de Teherán visitamos Qom, una ciudad santa para los musulmanes chiítas, donde se alza una gran mezquita sobre la tumba de Fatima, la hermana del octavo Imán Reza (dirigente chiíta y descendiente de Mahoma), el cual también murió en tierras iraníes y fue enterrado en Mashhad. Entré en la gran mezquita construida con ladrillos y decorada con maravillosos mosaicos de porcelana, y sin que nadie me advirtiera que los no musulmanes no pueden entrar hasta el interior, me adentré por salas llenas de espejos hasta llegarme delante de la decorada tumba de Fàtima, donde los mulàs (hombres religiosos) con turbantes en la cabeza que dejaban la coronilla descubierta y mujeres completamente tapadas de negro veneraban la tumba, mientras vigilantes con penachos de colores vigilaban que nadie hiciera fotos en el sagrado templo. De Qom seguimos descendiendo hacía el Sur de Irán, cruzando un estéril desierto, con el aire poco transparente, apagando los colores y ocultando las montañas del fondo. De todas maneras, cuando llegamos a Kashan, nos dimos cuenta de que Irán nos empezaba a mostrar su cara más encantadora, pues en Kashan se encuentran unas bonitas casas construidas en los siglos dieciocho y diecinueve, las cuales visité. Las casas, que pertenecían a ricos comerciantes de artesanía y alfombras, muestran el esplendor con que vivían, con exquisitas habitaciones decoradas con relieves, pinturas, espejos, vitrales... y con vistas a íntimos patios interiores con árboles y estanques. Por la tarde, nos refugiamos del calor visitando los próximos jardines del Fin, con numerosos canales de agua donde pudimos remojar los pies, aunque a mí me riñeron porque tenía los pantalones subidos hasta la rodilla mostrando mis piernas peludas (En Esfahan me volvieron a reñir para llevar una camiseta demasiado corta que mostraba la espalda cuando me agachaba; es curioso que a Alexandra sea el más rebelde con las normas de vestir, pero yo ya acumule dos llamadas de atención y ella ninguna). El siguiente destino, Abyane, se encontraba enhebrado en unas próximas montañas en las que nos dirigimos para pasar una noche más fresca que las anteriores. Mientras nos dirigíamos allí pudimos observar sorprendidos las instalaciones nucleares de Irán fuertemente protegidas con torres de vigilancia y numerosas defensas antiaéreas. De todas maneras, al estar construida al lado de una transitada carretera, pensé que contrariamente a la propaganda americana, quizás no tenían demasiado que esconder. Hoy por la mañana hemos visitado Abyane, un antiguo pueblo con desgastadas casas construidas con arcilla roja. Por la calle principal, aparte de cruzarnos con muchos turistas iraníes, también nos cruzamos con alguna mujer local, vistiendo coloridas faldas que les llegaba sobre la pantorrilla y cubiertas con un largo velo de colores más claros. A algunos de los hombres locales también se los distinguía por vestir unos anchos pantalones de un negro satinado. 30/07/2008:
A la edad media, Esfahan era conocida como Nesf-e-Jahan (mitad del mundo), porque visitarla significaba haber visitado la mitad del mundo, debido a su belleza y a las maravillas que contenía. Y aunque Esfahan fuera destruida parcialmente durante una conquista Afgana en el siglo dieciocho y que las nuevas rutas marítimas anularan el negocio de la ruta de la seda y asimismo de Esfahan, esta ciudad todavía se podría considerar como una de las ciudad más bonitas del mundo y sin duda la más bella de las visitadas hasta ahora en Irán. Esfahan es una ciudad tranquila, con las calles sombreadas por los árboles y numerosos parques con fuentes donde refugiarte del calor. Además, Esfahan conserva exquisitos legados históricos, destacando la grandiosa plaza del Iman (o anteriormente llamada Naghsh-i Jahan), la cual es la segunda mayor del mundo (después de la plaza de Tiananmenk, en Pekin) y a buen seguro una de las más encantadoras. La plaza está rodeada por dos pisos de portales de estética islámica, bajo los cuales se asienta una parte del gran bazar de Esfahan. Buena parte de la plaza está cubierta de césped y flores, donde cada noche, al apagarse el calor, decenas de familias extienden sus alfombras y se relajan, mientras toman té o comen fruta. En un extremo de la plaza se alza la mezquita del Imán, descrita por los locales como la mezquita más preciosa del mundo, y probablemente lo sea, conteniendo todas las paredes y cúpulas cubiertas por baldosas pintadas que configuran unas intrincadas, armoniosas y maravillosas cenefas. De belleza similar se eleva la más pequeña mezquita de Sheikh Lotfollah, al lateral de la plaza, delante de un gran estanque. En el otro extremo de la plaza se extiende el bazar cubierto, a través del cual se pueden recorrir dos kilómetros con tranquilidad, con los vendedores sonrientes pero sin presionar para que les compres. Al finalizar el bazar se alza otra de las reliquias históricas de Esfahan, la mezquita de Jameh, ampliada durante más de siete siglos con diferentes técnicas artísticas. Tampoco me debería de olvidar de mencionar los populares puentes que cruzan el río Zayandeh con numerosas familias iraníes relajándose bajo sus arcadas; y los palacios de ensueño, rodeados de bosques, que parecen haber surgido de los cuentos de las mil y una noche. En uno de estos palacios había unas delicadas pinturas, algunas de las cuales mostraban sensuales chicas mostrando el pecho. Encontré notable que el régimen religioso de Irán no hubiera borrado estas pinturas, contrariamente a lo que había hecho la iglesia europea durante la edad media. En cualquier caso, creo que también debería de mencionar el único punto negativo de la ciudad: el turismo que siempre acaba corrompiendo, porque en algunos locales, por primera vez en Irán, nos intentaron engañar con el precio. A pesar de pasar cinco estupendos días en Esfahan, no sólo estuvimos visitando monumentos y relajandonos en los parques. Perdimos toda una tarde para comprar un nuevo neumático para sustituir uno que había reventado antes de entrar en Esfahan y perdimos otra mañana para ampliar otro mes el visado de estancia en Irán. Mientras estábamos a la policía, me reencontré con Santiago, un viajero Espanyol que ya me había encontrado en Kashan. Santiago viajaba por unos meses siguiendo una ruta similar a nosotros, aunque después se adentraba en Afganistán y por otros países "stan". Aparte de conversar diversas horas con Santiago, también tuvimos ocasión de hablar un buen rato con Meisam, un estudiante de informática que todavía tenía que hacer el servicio militar. Meisam nos explicó que al acabar la universidad tendría que hacer 20 meses de servicio militar opcional, aunque la opción de no hacerlo no es demasiado recomendable, porque entonces no tienes opción de marcharse del país (excepto a países con mezquitas santas: Aràbia Saudí, Irak y Siria), no puedes trabajar para el gobierno, no puedes comprarte ninguna casa, ni tan solo tienes opción de casarte. Por este motivo, en su universidad hay más chicas estudiando que chicos, aunque alguien también nos explicó que cuando se obligó a llevar el velo a la escuela (en tiempo del Sha estaba prohibido), muchas familias tradicionales empezaron a inscribir a las niñas en la escuela. Al cuestionarle sobre el gobierno, Meisam explicó que al día anterior habían colgado 30 personas en Teherán, como castigo a delitos como tráfico de drogas, asesinato, atraco a mi armada ... El año pasado se mataron hasta 300 personas, la mayoría ahorcadas, pero también algunas lapidadas, que es el castigo que recibe una mujer casada que sea adultera y su amante en determinados casos. Respondiendo a nuestras preguntas, Meisam nos explicó que si un hombre es cazado con una prostituta (o no), los dos són obligados a casarse con imposibilidad de divorciarse, ya que en tal caso, el hombre tiene que pagar como dote una parte de su cuerpo (una pierna, un brazo, un ojo, la cabeza ...). Finalmente, Meisam nos sorprendió explicando que no era musulmán y que ni tan solos creía en Dios, por lo tanto, como apostata, teóricamente según el Corán, cualquier musulmán lo tendría que asesinar. Después nos explicó los motivos de no ser creyente, "si no piensas, puedes formar parte de cualquier religión, pero cuando empiezas a pensar y te das cuenta que las religiones están creadas por el hombre y no por Dios, dejas de creer inevitablemente". Después me regaló un libro digital prohibido en Irán por su contenido: "God Delusion", de Richard Dawkins, pero también prohibido en Europa, porque yo no había pagado los derechos de autor. 31/07/2008: Hoy hace un mes de nuestra entrada a Irán y, mientras cruzábamos un ardiente desierto dirección Yaz, hemos tenido una vez más una discusión sobre Irán y su gente. A pesar del gobierno islámico del país - fanáticos según el Alexandra - yo opino que Irán es uno de los mejores países donde viajar del planeta, pues aparte de ser económico (sólo nos hemos gastado 300€ en un mes incluyendo comida y diesel) y tener buenas atracciones culturales y turísticas, sus habitantes son de los más hospitalarios del mundo (junto con Sudán). Ya ha ocurrido unas cuantas veces que nos han invitado a comer o cenar, y muchas más que nos han regalado pan, frutas y verduras; incluso una vez nos ofrecieron dinero. Y no sólo eso, aparte de ser hospitalarios, los iranís son honestos, en general abiertos e interesados a conocer extranjeros. Pero Alexandra no valora tanto estos aspectos positivos porque para ella pesa demasiado la obligación de llevar velo, en parte porque es un choque ideológico demasiado grande, pues ella sería partidaria de prohibir su en Europa. Por otro lado, según Alexandra, el hecho de viajar un país gobernado por una dictadura (además de Islámica) lo desacredita como un país favorable al turismo. En cualquier caso, aunque lo niegue, Alexandra se siente medianamente a gusto en Irán, porque a menudo manifiesta que preferiría quedarse más tiempo visitando el país, aunque quizás también es porque tiene miedo de adentrarse en Pakistán y quiere retrasar la entrada tanto como puede. Persepolis (ver en mapa) 03/08/2008:
Persepolis es admirable, pero más lo tenía que ser en la antigüedad, cuando era la capital de ceremonias del imperio persa, antes de que Alejandro Magno decidiera quemar sus palacios. Me atrevería a decir que Persepolis formaría parte de una de las siete maravillas del mundo si Alejandro Magno no se hubiera querido vengar de las tropas del rey persa Xerxes, las cuales hacía unos 150 años, poco antes de ser vencidas definitivamente, habían llegado hasta Atenas y habían quemado la Acrópolis. En cualquier caso, la historia justifica la acción de Alejandro Magno explicando que el incidente se produjo en una noche de borrachera en la cual fue influido por una cortesana de origen ateniense. Aunque queda poco de los antiguos palacios, lo que queda es formidable, destacando unas grandes puertas adornadas con caballos alados con el rostro del rey Xerxes, altísimas columnas (de 20 metros) que formaban parte de la sala central, las numerosas portadas de la sala del trueno, pero sobre todo, los magníficos relieves que adornan numerosas escaleras y paredes representando soldados, reyes matando criaturas mitológicas o luchas entre leones y búfalos. También figuran entre los relieves, diversas representaciones de Faravahar, el principal símbolo de la religión monoteísta zorostraiana, fundada por Zoroaster bastantes siglos antes de Jesús. Aunque antiguamente el zorostraismo era la principal religión de Persia, actualmente sólo restan poco menos de un millón de fieles, repartidos entre India e Irán. Prueba de ésta presencia es el templo del fuego en Yazd, que habíamos visitado dos días antes. Yazd es una antigua ciudad que conserva un casco antiguo con callejuelas estrechas, algunas de ellas cubiertas por sucesiones de pequeñas cúpulas, y con las casas construidas de barro mezclado con paja, aunque también destacan diversas casas de ricos mercaderes, algunas convertidas en hoteles. Típicamente de Yazd, en la cima de muchas casas, sobresalen unas torres con aperturas verticales conectadas a las salas de bajo, las cuales se utilizaban para cazar el viento y dirigirlo hacia el interior de los habitáculos. También son típicos los qanats, unas canalizaciones de agua realizadas a más de veinte metros (hasta 200 m) de profundidad para evitar la evaporación durante los calurosos veranos. Yazd había sido un refugio para los zorostraianos desde los inicios de la expansión del Islam por Persia, conservando actualmente sólo una pequeña comunidad entre medio de las mezquitas predominantes. Esta pequeña comunidad mantiene las llamas de un templo del fuego, las cuales queman ininterrumpidamente desde hace unos mil años. A las afueras de yazd hay unas torres del silencio, las cuales se utilizaban hasta hace pocos años según la tradición zorostraiana para que los cuerpos de los muertos fueran limpiados por buitres. De Yazd, nos dirigimos hacia el sur, dirección a Shiraz y las próximas antiguas ciudades en escombros. Primero visitamos los escombros de Pasargadae, sin demasiado interés, aparte de la tumba de Cyrus el Grande, el fundador del imperio persa. Más interesante eran las tumbas reales de Naqsh-e Rustam, excavadas en la pared de la roca y conteniendo interesantes relevos. Y por supuesto Persepolis, la cual visitamos ayer tarde y otra vez hoy por la mañana, para acabar de disfrutarla con todos los posibles ángulos de luz. Shiraz (ver en mapa) 08/08/2008:
Shiraz es conocida como la ciudad de los poetas, del vino y de las flores, con evidencias de producción de vino desde hace más de 7000 años. Y quizás es gracias al famoso vino que Shiraz fue la cuna de importantes poetas persas y sufís, entre los que destaca Hafez, un venerado poeta sufí del siglo catorce el cual escribió poemas de amor, místicos y otros dedicados al vino. Y aunque actualmente el vino esté prohibido en Irán, en Farzan, un chico que nos encontramos en Shiraz, nos comentó que mucha gente todavía lo produce en casa. De hecho, se nota que Shiraz es una ciudad poco conservadora, porque por la calle se ve bastantes mujeres que no visten de negro, llevan vestidos más ajustados y los velos coloridos. También hay mujeres de la etnia qashqai de origen nómada que vestían coloridos vestidos, que a Alexandra le recordaban los de los gitanos europeos. Shiraz era interesante por su bazar, el cual - según Alexandra - era el más interesante que habíamos visitado durante el viaje después de Marraqueix, y no sólo por su bonita arquitectura, sino también por la diversidad de productos. Alexandra se estuvo perdiendo durante tres días por los bazares mientras yo visitaba otros monumentos, como la fortaleza de Arg-e Karim Khani, hecha de ladrillos y sin demasiado interés. Más interesante hay la mezquita de Regente y el mausoleo de Shah-e Cheragh con curiosos espejos decorando las cúpulas del interior. Ayer también visité los jardines de Bagh-e Eram, de mil años de antigüedad y con un bonito palacio del siglo 18. Allí me hice pasar por iraní y sólo pagué 50 céntimos de dólar (el precio normal para la mayoría de monumentos) en vez de los 4 dólares que pedían a los turistas. Y hoy, antes de marcharnos hacía Kerman, visitamos el bonito y tranquilo mausoleo de Hafez, el poeta. Mientras visitábamos la mezquita de Regent, nos encontramos unos catalanes que visitaban Irán durante unos veinte días. Fuimos a comer juntos unas hamburguesas, y en medio de la conversación uno de ellos me preguntó: "os costó mucho relajaros al iniciar el viaje"?. Al principio me pareció una pregunta sin sentido, pero después recordé los primeros meses de estrés cuándo viajaba por Europa, con la sensación que no tenía tiempo para hacer o visitar todo. Con esta pregunta me di cuenta de que hace mucho tiempo que el viaje transcurre muy tranquilamente, sin que sea tan importante el número de cosas visitadas o gente conocida, sino la calidad de estas visitas y amigos. No tenemos fecha límite y avanzamos cuando las ganas de conocer algo nueve superan las ganas de ampliar el conocimiento por lo viejo. Seguramente es debido a esta falta de presión que últimamente estoy experimentando muchos momentos de conciencia (Mindfulness), sintiendo todo lo qué pasa dentro de mi y al mis alrededores mientras mi cerebro está observando en silencio. En Shiraz hicimos uno otro buen conocido, Farzan, el cual nos invitó un día a su bonita casa. Farzan nos comentó que Irán es bueno porque puedes hacer todo lo que desees, aunque sea medio escondido. Por ejemplo, un día sufrió un robo en casa y al presentarse la policía, ésta vio que tenía alcohol en el bar sin que le comentaran nada. O por ejemplo, en Irán es ilegal tener antena parabólica, aunque todo el mundo la tenga. Uno de los problemas según Farzan era la isolación, por ejemplo es complicado tener visado para viajar al extranjero o tener tarjeta de crédito para comprar a través de Internet. Después de que se viniera brevemente su chica que se presentó después con un vestido bien atractivo bajo el velo que se sacó, Farzan explicó que la conoció en una de las muchas fiestas "prohibidas", después siguieron manteniendo encuentros "prohibidos" en los parques (sólo los hombres y mujeres de una misma familia pueden estar juntos). Más tarde tuvieron relaciones sexuales, naturalmente prohibidas, igual que muchos otros jóvenes de su edad, aunque muchas chicas tienen relaciones sexuales evitando perder la virginidad, hecho que les dificultaría la boda. Y para acabar de presentarnos ejemplos de prohibiciones que no se siguen, Farzan nos llevó a un supermercado donde venían latas de salchichas alemanas producidas con un 60% de carne de cerdo (lógicamente los ingredientes no estaban traducidos al persa). Kerman (ver en mapa) 13/08/2008:
No teníamos previsto estar tantos días en Kerman, pero confluyeron diversos factores que nos han hecho estar casi una semana. Dirigiéndonos hacia Kerman tuvimos un problema eléctrico con un inyector del coche, el cual tardamos todo un día a solucionar. Por otro lado, Kerman era el último punto desde el cual Alexandra podía volver hacia Teherán, Turquía y Rumania, antes de entrar en el "peligroso" Pakistán, hecho por el cual la salida también se retrasó un poco. Pero el motivo principal fue Hamed, nuestro huésped de Kerman que nos trató con una hospitalidad espléndida. Tan a gusto nos encontrábamos, que David y Maria nos atraparon hace dos días y nos volvimos a reencontrar después de la despida definitiva de Teherán. Nos encontramos con Hamed el sábado por la tarde y después de pasear un poco por el bazar, invitarnos a un té en un encantador local, de conversar y de obsequiarnos con una buena cena, quedamos en que al día siguiente nos ayudaría a arreglar el problema eléctrico del inyector y después iríamos a comier al pueblo vecino de Mahan. Y fue muy bien que nos ayudara con el coche porque tuvimos que visitar unos 10 talleres que nos fueron dirigiendo de uno en el otro antes que uno de ellos detectara la conexión que fallaba y lo arreglara. Con todo se hizo tarde para visitar Mahan y aprovechamos para aceptar la invitación de comer en casa del Reza, un amigo de Hamed. Reza era un hombre que trabajaba para el gobierno, serio, que parecía un buen musulmán, quizás estricto y con una mujer cubriéndose el cabello incluso en casa, pero nos sorprendió abriendo una botella de vino que había producido él mismo en casa. Y por la tarde, nos dirigimos por fin a Mahan, visitando primero los jardines de Shazdeh (o del príncipe), ocupando un terreno desnivelado con dos bonitos edificios conectados por una fila de pequeños estanques y cascadas. Después visitamos brevemente (porque nos querían hacer cobrar un precio desorbitado por ser turistas) la tumba de hah Nur-eddin Nematollah Vali, un poeta fundador de una orden de derviches, musulmanes sufís que viven ascéticamente e indiferentes a las posesiones materiales. El día siguiente lunes, Hamed nos llevó a su empresa que comercializa pistachos. Igual que el día anterior, Hamed no tenía demasiado trabajo, pues la mayoría de sus trabajadores son inmigrantes afganis ilegales y habían huido temporalmente, pues unos días antes había recibido una espiada (sobornando) de un policía que lo informaba de que en breve habría una batida en búsqueda de afganis ilegales. Irónicamente, de camino en la empresa, Hamed se quejó de que cada día hay más corrupción entre los policías y los jueces. Una vez en la empresa, Hamed nos mostró toda la maquinaria que tenía para procesar los pistachos explicándonos que anualmente exportaban a Europa unas media de 3000 toneladas de pistachos. Después nos invitó a comer en casa de sus padres, y no es de extrañar teniendo en cuenta el volumen de su negocio, que su casa tuviera dos grandes pisos cubiertos de alfombras artesanales y un sótano con una gran piscina. La madre de Hamed cocinó un arroz delicioso, acompañado de una salsa de carne y hierbas, y unas gambas igualmente exquisitas que devoré con avidez. La tarde la pasamos en su casa explicándonos diferentes historias, como su visita a la Meca con la intención de descubrir a Dios, pero no lo descubrió, porque no encontró la explicación a tantas muertes inútiles, debido a las hambres del África, las guerras del mundo, o los desastres naturales, como el terremoto del próximo pueblo de Bam, donde al 26 de diciembre del 2003 un terremoto dejó 30.000 muertes. Nos explicaba este último hecho recordando la desesperante tarea de desenterrar y enterrar a los millares de muertos, mientras su reproductor de música seleccionaba una canción de un cantante iraní que también murió durante el desastre. Más tarde, quedamos con otro amigo de Hamed también llamado Reza que estaba alojando a David y Maria, nuestros amigos recién llegados. Fue una sorpresa bien agradable, nos abrazamos y acto seguido empezamos a explicarnos las anécdotas de los últimos días, entre éstas la amonestación verbal que recibieron ellos cuando la policía detuvo el coche privado en el que viajaban porque David tenía el brazo por encima el hombro de Maria. Al día siguiente volvimos a quedar con David y Maria para visitar juntos el bonito bazar cubierto de Kerman, unos baños turcos convertidos museo y la interesante mezquita de Jameh. Por la tarde cogimos un taxi hasta el curioso museo de la guerra santa, donde hay expuestos diferentes documentos, imágenes y trastos recopilados durante la cruda guerra de 8 años entre Irak e Irán. A fuera, hay una gran explanada con numerosos tanques y todo-terrenos con lanza misiles y una buena recreación de un campo de batalla, incluyendo bunkeres, nidos de ametralladoras, un lago (emulando el río Shatt al-Arab, la unión del Eufrates y el Tigris) y centenares de metros de hilo espinoso. La noche volvimos a quedar con Hamed y su amigo Reza, los cuales nos volvieron a llevar a los jardines de Mahan (David y Maria todavía no los habían visitado) y después a cenar, (fue la única vez que después de mucho insistir aceptaron de mala gana que invitáramos nosotros). Y hoy por la noche, después de un día de descanso y trabajo, hemos vuelto a reunirnos todos y hemos ido a cenar a un parque estirándonos sobre el césped, una de las pocas acciones (junto con la posibilidad de acampar en parques públicos) que están permitidas en Irán y son prohibidas en buena parte de Europa. Mientras cenábamos, Reza me ha sorprendido preguntándome si creía en la teoría de evolución de Darwin (o que nuestros antepasados eran monos), una teoría que contradecía sus creencias islámicas o religiosas. Yo manifesté que naturalmente creía, y después me he atrevido a explicar (mientras todos me escuchaban muy interesados) mi visión de la historia, en la cual durante la edad media, la iglesia o el cristianismo estaban en contra de la ciencia (por ejemplo quemando a los herejes que opinaban que la tierra era un planeta girando alrededor del sol), mientras el Islam estaba totalmente abierto a la ciencia, poseyendo las mejores bibliotecas, matemáticos y científicos. En cambio, actualmente, según mi opinión, el Islam está cerrado a la ciencia (porque ésta contradice algunas de sus creencias) mientras el cristianismo intenta adaptarse a la ciencia, de manera que la iniciativa científica se ha asentado principalmente en el mundo occidental. Finalmente, después de manifestar que mañana iniciaremos la marcha hacia Pakistán, nos hemos despedido agradeciéndoles su gran hospitalidad. David y Maria habían aceptado viajar con nosotros, como mínimo hasta la primera ciudad del Pakistán, así pues, también se despidieron. Un poco tristes por nuestra marcha, nuestros huéspedes nos han expresado su envidia sana por nuestro viaje, sobre todo Hamed que me había comentado las dificultades de viajar por los iraníes, y no tan solo para conseguir visados, sino porque las relaciones familiares que mantienen son muy fuertes y es difícil de romper los vínculos. Eso mismo parece que le está pasando a Alexandra, que aunque se haya decidido a seguir el viaje hacia el "salvaje", sigue siendo un saco lleno de dudas. --- En Kerman entrevisté a Hamed que opinaba que el principal problema del mundo son los conflictos entre religiones, por ejemplo los conflictos provocados por los talibanes, conflictos que posiblemente crecerán en el futuro. La solución pasaría por conocer otras culturas y saber que todas las religiones tienen algo de positivo, que es lo que él intenta personalmente. El principal problema en Irán es la economía y la pérdida de la cultura iraní por parte de la juventud. La solución por la economía sería invertir mejor los recursos naturales que tiene el país. Él personalmente intenta mejorar la economía del país, mejorando su empresa. Hamed se considera feliz porque tiene trabajo, hobbies, amigos... Sería más feliz mejorando el trabajo. El secreto de la felicidad es entender que la vida cambia, y que nosotros no estamos en el centro del mundo. Pakistan Quetta (ver en mapa) 16/08/2008:
Repitiéndose parte de la historia, Alexandra robó el protagonismo a los nuevos compañeros de viaje, David y Maria, mientras viajábamos juntos con la autocaravana hacia la frontera de Pakistán. Por la mañana, Alexandra todavía se mostró relativamente calmada y con un mal humor ligeramente controlado. Paramos a visitar la gran ciudadela de Rayen, construida a base de ladrillos, barro y paja, la cual no fue afectada por el terremoto del 2003, aunque se encuentra en medio camino de Bam. Alexandra tenía dolor de cabeza y no visitó el castillo, pero tuvo humor suficiente para cocinar unos deliciosos macarrones para los cuatro. Comimos en el parque bajo las murallas a la sombra de los árboles y a continuación seguimos el viaje hacia la frontera, sin detenernos en Bam ni en ningún otro lugar por el peligro de secuestros que ocasionalmente se producían en la zona, en manos de bandidos Afganos. Teníamos esperanza de llegar a la ciudad de Zahedan antes de que oscureciera, pero viendo que no llegábamos, Alexandra se iba poniendo nerviosa, y más cuando en un puerto de montaña vimos que un coche se detenía para recoger una decena de afganis que estaban escondidos detrás de unas rocas. Finalmente, con el sol ya puesto, llegamos a un control policial donde preguntamos si podíamos aparcar a su lado para dormir protegidos, pero sorprendentemente nos respondieron que no y que nos teníamos que dirigir al pequeño pueblo de bajo. Pero este polvoriento pueblo estaba lleno de inmigrantes que no inspiraban demasiada confianza y volvimos al control policial para insistir de dormir allí. Al principio parecieron aceptar nuestra petición, pero después nos dijeron que nos tendrían que escoltar hasta otro pueblo donde podríamos dormir mejor. En este punto Alexandra empezó a perder los nervios, pero viendo que no podríamos negociar con los estrictos policías iraníes, seguimos el coche de policía que nos tenía que escoltar. Pero una vez salidos del pueblo, en medio de la oscuridad y de las montañas, el coche de la policía se detuvo, haciéndonos parar a nosotros también. De su coche se acercaron unos cuatro policías armados y un oficial que parecía desconfiar de nosotros igual que nosotros de él. Nos empezó a hacer preguntas e incluso a intentar entrar a la autocaravana, pero los gritos histéricos que le dirigía Alexandra lo hicieron desistir, finalmente volviendo a su coche y conduciéndonos unos 50 kilometros más allá donde estaba el control policial donde en teoría teníamos que dormir. Pero sin fiarnos de los policías de allí, propusimos acabar de llegarnos a Zahedan y los oficiales lo encontraron bien si esperábamos que llegara un coche diferente para escoltarnos. Y así lo hicimos, y después de algunos otros paros sospechosos por el camino e intercambios de los coches que nos escoltaban, llegamos a Zahedan, donde aparcamos delante un tranquilo acuartelamiento de la policía. Cansados de tanta aventura, bajé la mesa de la autocaravana y giré el asiento del conductor para crear una cama suficiente ancha para David y Maria, y nos dormimos automáticamente, excepto Alexandra. Al día siguiente nos despertamos temprano, para cruzar puntualmente la frontera con Pakistán, pero cuando nos estábamos preparando para marcharnos, Alexandra manifestó que no podía aguantar más el estrés de cruzar fronteras y que se marchaba hacia su casa. Delante de los pasmados David y Maria, yo le manifesté que si hacía las maletas no la dejaría volver atrás, contrariamente a Istambul o Tabriz. Y convencida, Alexandra empezó a preparar las maletas, pero al terminarlas empezaron a surgirle las dudas de siempre y a comentar que no quería ni podía marchar. Pero yo ya estaba cansado de estas situaciones y la amenacé que si se quedaba tiraría a la basura su adorado elefante de peluche, una amenaza suficientemente grave como para que se decidiera a salir del coche una vez aparcados ante la parada del autobús, a comprar el económico billete hacia Kerman y a subier al autobús después de darnos un breve abrazo y beso. A continuación me dirigí hacia la autocaravana donde me esperaban David y Maria todavía alucinados. Sin conversar mucho, recorrimos los 90 kilómetros de Zahedan hasta la frontera, donde pasamos los trámites iraníes sin problemas y los paquistaníes todavía con menos problemas. De hecho, los oficiales pakistaníes eran unos de los más simpáticos del mundo, ofreciéndonos té con leche e incluso invitándonos a comer, a lo cual no pudimos rehusar después de situar delante nuestro tres platos de arroz sazonado delicioso. Mientras comíamos, hablamos con los oficiales sobre el mejor punto donde pasar la noche, pues según las informaciones que teníamos la carretera hasta Quetta, de unos 660 km, no estaba en demasiado buen estado y era peligrosa de transitar durante la noche, por los bandidos y por la proximidad a Afganistán. De todas maneras, los policías nos informaron de un pequeño pueblo a unos 150 kilometros, llamado Nokkundi y que tenía un control aduanero donde podríamos pasar tranquilamente la noche. Salimos de la frontera sin recordar que a partir de ahora teníamos que circular por la izquierda, pero el primer coche que nos cruzamos nos hizo adaptar enseguida. Seguimos conduciendo unas dos horas por una gran planicie desértica, y finalmente llegamos a Nokkundi, donde unos oficiales de aduanas nos detuvieron. Ya nos deberían estar esperando, pues enseguida nos ofrecieron aparcar dentro de su recinto y nos ofrecieron té y después de pasear por el pueblo lleno de camiones pintados de mil y uno colores, nos invitaron a cenar, un plato de carne deliciosa altamente condimentada y picante. Entre los oficiales de la frontera había uno que hablaba bastante inglés y enseguida nos empezó a hablar de teorías que ya había escuchado a Irán algunas veces, explicando que Osama Bin Laden era un agente de la CIA y que los talibanes están financiados por Estados Unidos, motivo por el cual los paquistaníes odian los talibanes. Incluso, opinaba que los atentados de las torres gemelas fueron obra de la CIA (para permitir a los Estados Unidos de atacar a los países árabes). También opinaba que los atentados de los trenes de Madrid fueron obra de la CIA, confirmándome es muy fácil desinformar cuando se está lejos de la información. De todas maneras, los tres callamos, y tampoco comentamos nada cuando afirmó que el feminismo de occidente fue inventado por los gobiernos para ganar más impuestos con el trabajo de la mujer, o que los judíos eran los causantes de todos los problemas del mundo. Por otro lado, había otro policía más simpático que comentaba que los paquistaníes creían en Dios, el cual los había agraciado con una de las mejores tierras del mundo, con montañas, playas, desiertos, bosques y todas las frutas posibles que te puedas imaginar, un verdadero regalo de Dios. Nos pusimos a dormir temprano, para despertarnos temprano y poder llegar antes de oscurecer a la ciudad de Queta al siguiente día, hoy. Pero esta madrugada me he despertado a las cuatro, sin que pudiera volver a dormir. Quizás echaba de menos a Alexandra, pero de otro banda, su ausencia me permitía soñar ilusionado con otras posibilidades para el viaje, como la de alargar mi estancia en la India un total de cuatro meses o de pintar toda la autocaravana como si fuera un camión pakistaní, los cuales son verdaderas obras de arte ambulantes. La carretera hacia Quetta siguió transcurriendo paralelamente a una omnipresente línea de tren, atravesando una planicie infinita con algunas montañas escondidas detrás de las lejanas tormentas de arena. Al principio, el asfalto estaba perfecto, pero poco a poco éste se fue abollando hasta que finalmente desapareció diversas veces para dar lugar a pistas de arena y piedra que me recordaban ligeramente a las del norte de Kenia. En cualquier caso, David estuvo conduciendo diversas horas en lugar mío, permitiéndonos llegar al anochecer al inicio de la ciudad de Quetta. Llamamos al huésped de David y Maria y nos comunicó el parque donde nos podíamos encontrar, aunque para llegar, tuvimos que cruzar toda la ciudad durante más de una hora tocando el claxon en todo momento para abrirnos paso entre bicicletas, rickshaws (triciclos), coches, autobuses y camiones, todos ellos también haciendo sonar los cláxones e intentando adelantarme por todos lados. 18/08/2008:
Ulas y sus padres nos recibieron estupendamente, pero la noche que llegamos, yo estaba demasiado cansado y fui a dormir bastante temprano. El día siguiente, ayer por la mañana, Ulas nos ofreció un buen desayuno mientras comentaba que tener invitados era una bendición de Dios, una señal que Dios estaba contento. Seguimos disfrutando de su compañía mientras Ulas nos explicaba que Quetta era la capital de Balochistan, la mayor región del Pakistán, pero la menos poblada, con un gran sentimiento de independencia o de integración a Afanistan. De hecho, la familia de Ulas vivía en un pueblo fronterizo con Afganistán, en el cual todo el mundo era feliz - sin pretenderlo - porque todo el mundo posee armas y no hay crimen. Sin embargo, la presencia de Talibanes en Afganistán, los cuales odian, los hizo emigrar a Quetta, una ciudad tampoco del todo segura, donde cada semana son asesinados uno o dos policías por grupos separatistas. De todas maneras, Ulas abogaba por una revolución armada socialista, con Che Guevara como inspirador, un modelo social que según él está en completa armonía con el verdadero Islam. Por la tarde, después de una comida deliciosa a base de carne picada y arroz, Ulas nos acompañó con coche hasta el animado bazar de Quetta, con mezclas de culturas y razas entre sus vendedores y compradores, pero todos ellos muy interesados en intercambiar algún saludo con nosotros o a que los fotografiáramos. De todas maneras, las pocas mujeres que había eran esquivas con nosotros y la mayoría dejando al descubierto sólo los ojos, o ni eso. A noche me conecté a Internet desde casa Ulas y recibí diversos mensajes de Alexandra explicando que había llegado bien a Teherán, pero que se lamentaba mucho de haberse marchado y de todos los errores que había cometido, porque me amaba mucho. Seguía explicando que había decidido volver conmigo, aunque tuviera que cruzar todo Pakistán sola en autobús. Y para demostrarme que había empezado a cambiar me enviaba una foto de su elefante de peluche lavado después de un año y medio de acumular suciedad (nunca lo había querido lavar porque pensaba que se estropearía o perdería su esencia). Por otro lado, también explicaba que había pedido a su familia que no la presionaran más de volver a casa, porque ella quería estar conmigo por delante de todo. Después de leer sus mensajes concluí que si se atrevía a cruzar Pakistán sola, se bien merecía otra oportunidad, de todas maneras le rogué que vigilara mucho y que intentara coger un vuelo en caso de que lo hubiera. Hoy hemos cogido un rickshaw y hemos vuelto al bazar de Quetta y hemos visitado un museo sin interés. Por la tarde, Ulas nos ha venido a buscar, pero cuando subíamos a su coche se ha aproximado un hombre y se ha presentado como miembro de la agencia de Inteligencia de Pakistán. Nos ha identificado a todos y después se ha pasado media hora interrogando a Ulas sobre el porque nos estaba alojando sin reportar sus huéspedes a la policía. Finalmente ha soltado a Ulas, éste bien asustado y explicando que ya no alojaría a nadie más a partir de ahora, pero por la noche lo ha llamado su hermana que trabaja en la Unicef y lo ha tranquilizado explicando que si el hombre fuera alguien importante de quien preocuparse no se habría presentado de aquella manera. Por la noche he vuelto a hablar con Alexandra, la cual se acababa de organizar para tomar el autobús de aquí a un par de días (si no encontraba vuelo a Karachi). Hemos hablado que nosotros la esperaríamos a Multan, en otra ciudad más adelante, porque Quetta era bastante aburrida y así podríamos visitar otros lugares de interés por el camino. Ulas, que estaba atento a la aventura que tendría Alexandra para seguir viajando conmigo, nos explicó que la mayoría de los matrimonios en el Pakistán son arreglados entre las familias, aunque cada vez hay más matrimonios de amor. De todas maneras, esta palabra, "amor", parece demasiada extraña en esta área, porque en pocos días ya nos han preguntado dos veces "qué es amor"?. Antiguamente, los padres de la novia tenían que entregar dinero y regalos a la familia del novio, para que ésta entrara a la nueva familia, pero actualmente, algunas familias de las novias son las que empiezan a pedir el dinero, señal que los tiempos también están cambiando en el Pakistán. En cualquier caso, la dote es un gran problema para las familias pobres, las cuales se tienen que endeudar enormemente o incluso venderse un riñón (literalmente), o en caso contrario, quizás hacer que la hija tenga un accidente para sacarse un peso de encima. ‹ Anterior (23/06/2008) MES Siguiente (2008-08-22)› ‹ Anterior (2009-09-19 - Pakistan) PAIS Siguiente (2009-10-08 - Turkey)› |
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