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Sin duda, Petra es lo más extraordinario que he visto hasta ahora, incluyendo dos años recurriendo Europa y África, y los anteriores viajes a India y América Latina. Actualmente Petra está incluida como una de las 7 grandes maravillas del mundo, de todas maneras, yo la situaría delante de todas ellas por su grandeza, por la belleza de sus edificios, geología y paisajes, y por su historia y antigüedad. Los inicios de la historia de Petra (significa piedra en griego) y de los Nabataeanos, sus habitantes originales, está llena de misterios y lagunas. De todas maneras, algunos estudios sitúan los inicios de esta gran ciudad en el siglo 6 BC. En cualquier caso, la ciudad floreció en una meseta rocosa y montañosa gracias al control de diversas rutas comerciales, pero también gracias al control que tenían del agua, mediante presas y canales, que les permitía cultivar la tierra. Durante estos prósperos siglos, los Nabataeanos y posteriormente los griegos y romanos, esculpieron maravillosas tumbas, similares a templos, en las paredes de roca de las montañas. De todas maneras, poco tiempo después Petra sufrió uno drástico decline, en parte provocado por las nuevas rutas comerciales propuestas por los romanos, pero sobre todo, por el terremoto del año 363 que destruyó muchos edificios y dañó el vital sistema de gestión del agua. Aunque los Nabataeanos creían con Dioses pre-islámicos, coincidiendo con su decline, algunas preciosas tumbas se empezaron a utilizar como iglesias. David y Maria que nos habíamos encontrado en Aswan me habían informado de una manera para entrar sin pagar los 26€ de la entrada (valida para dos días), pero el día anterior no encontré las pistas que me habían dejado. En cualquier caso, aunque una vez a dentro observé que era muy sencillo entrar por otros lados sin pagar, aboné el billete sin resentimiento, porque realmente valía la pena. Ayer entré a Petra por la entrada principal, introduciéndome por el Siq, un garganta producida por fuerzas tectónicas que separaron 1207 metros de montaña entre 3 a 12 metros entre sí. Durante este recorrido he observado algunos grabados interesantes en las paredes que he empezado a fotografiar, aunque lo más sorprendente ha estado la visión al final del cañón, la magnífica y gigantesca tumba esculpida en la pared de delante, nombrada el tesoro. Pero siguiendo el recorrido por el valle que se abría delante mío aparecían más tumbas, y cada vez más sorprendentes, con impresionantes dibujos naturales causados por los diferentes colores de la roca. Había tantas cosas interesantes a observar y fotografiar, que al primer día a las 11 de la mañana ya me tuve que empezar a preocupar de los sólo 2Gb que tenía para almacenar fotos y la batería que se estaba descargando. Seguí andando por la montaña, sin dejar de admirar nuevas tumbas, o el grandioso anfiteatro también excavado en la roca por los romanos. Más allá, las tumbas (o quizás casas) excavadas en las paredes rocosas se volvían más sencillas, pero empecé a observar derramados por los prados, fragmentos de cerámica, confirmándome que la ciudad tenía que ser realmente grande, aunque actualmente se conserven principalmente las tumbas. Hacía el mediodía empezó a llover, y al cabo de poco de refugiarme en una tumba, empezó a granizar de valiente. En medio de la tormenta llegó un hombre barbudo y greñudo, completamente empapado y temblando de frío, y montando un burro (aunque él insistía que era un caballo). La cara del hombre no me merecía confianza, y menos cuando me preguntó sobre el anillo de oro que llevaba en el dedo, mientras se desabrochaba diversos cinturones. Yo lo miraba con tensión, vigilando que no llevara ningún puñal, pero aunque no llevara ninguno, tan buen punto disminuyó la tormenta, me fui. Volví a la explanada principal, donde hay las ruinas de diversos templos griegos y romanos, y aunque todavía llovía, me añadí detrás de un grupo que se enfilaba por la montaña. Pero viendo que el camino no era demasiado evidente y que se alejaban bastante de la zona central, pregunté al guía francés si me podía añadir a su grupo, el cual, muy amablemente me dijo que sí. Y fue una gran suerte, porque subimos arriba por unas escaleras de piedra, disfrutando de más tumbas e impresionantes vistas, hasta la cima de una montaña donde había una gran infraestructura para sacrificar animales a los Dioses, con piscina para purificarlos y altar con forma de embudo para recoger la sangre. Siguió lloviznando todo el rato, pero media hora antes de llegar al pueblo, empezó a diluviar, llegando a la autocaravana completamente empapado. Hoy he vuelto a visitar Petra, pero antes me he dirigido con el coche a unos 5 kilómetros donde se encuentra la Pequeña Petra, un enclave naturalmente protegido por las montañas donde había depositado el dinero de la ciudad y donde hay también algunas tumbas interesantes. Después, he andado hasta arriba de otra montaña donde está el edificio excavado a la roca mayor de todo Petra, el monasterio, delante del cual las personas parecen increíblemente pequeñas. Subiendo hacia el monasterio, una chica beduina que vendía colgantes y piedras me ha pedido un trozo de papel. Sin haber olvidado del todo a los pesados vendedores de Egipto he estribillo automáticamente "no" , pero ella me ha replicado que era para encender un fuego. Entonces, más comprensivo, he sacado mi bloc de notas y he arrancado una hoja. Y acto seguido, la chica, me dicho un cumplido o agradecimiento que se me ha quedado grabado a la memoria: - Gracias, espero compensártelo en tu boda. Al volver a bajar, la chica me ha ofrecido un té, y sin que saliera de nuevo el tema de la boda, me ha explicado que no había ido nunca a la escuela y que su casi perfecto inglés lo había aprendido a partir de los turistas. Desgraciadamente, a media tarde, después de algunos ocasionales rayos de sol ha empezado a lloviznar de nuevo y cansado de mojarme he vuelto al coche. Y ha sido una buena decisión, porque poco antes de llegar ha vuelto a diluviar. Amman (ver en mapa) 28/02/2008:
Al mediodía, después de haber estado toda la mañana trabajando y escribiendo, me puse en marcha por una carretera que cruzaba por encima las carenas de las montañas, a veces con clapas de nieve al lado de la carretera. De vez en cuando cruzaba pequeños pueblos, bastante modernos, con todas las mujeres cubiertas con velo y algunas incluso con burca; algunos hombres llevaban elegantes turbantes de cuadraditos rojos y blancos. Me ha sorprendido los pocos controles de policía en la carretera y la tranquilidad y simpatía de la gente, y no tanto por el contraste de los anteriores países, sino porque Jordania se encuentra en medio de algunos países muy conflictivos: Irak y Palestina e Israel. De todas maneras, lo que realmente me sorprendió más, fue la gran presencia de contenedores de basuras, los cuales son completamente inexistentes en buena parte de África. Al anochecer llegué a Karak, donde hay un impresionante castillo dominante la villa, aunque, conociendo que en Siria hay castillos de la época de las cruzadas mucho más interesantes no tenía intención de visitarlo. De todas maneras, al acercarme a la entrada, el guardián me dejó entrar sin pagar aprovechando los últimos minutos antes de cerrar. Y hoy, al salir de Karak con la intención de circular por la autopista del rey que atraviesa un fantástico cañón (según la guía), he equivocado el camino recorriendo 50 kilómetros en vano, pero en al volver a probarlo me he encontrado descendiendo hacia el Mar Muerto y ya no he intentado retroceder otra vez. El Mar Muerto o Mar de Sal (si se traduce del hebreo) se encuentra a 420 metros bajo el nivel del mar y és el punto terrestre seco más bajo del mundo. El mar también es uno de los más salados del mundo, con un 30% de salinidad que es 9 veces la salinidad el mar Mediterráneo. Curiosamente, el valle donde se encuentra el Mar Muerto también forma parte del mismo valle del Rift, que nosotros hemos cruzado diversas veces durante nuestro trayecto Africano. Por otro lado, el mar no es demasiado grande, con un máximo de 18 kilómetros de ancho, que permite ver en todo momento Palestina, a pesar de la neblina. En el sur del Mar hay una gran planicie con grandes salinas y grandes extensiones cultivadas, pero más al norte, la tierra se vuelve árida y montañosa. Cerca del final del lago, hay unos grandes complejos turísticos y yo he decidido aparcar al lado de uno de ellos para experimentar un terapéutico baño en el Mar Muerto. A mi alrededor había grandes terrones de sal y minerales. Lentamente me he ido introduciendo al agua caliente y espesa. A medida que avanzaba, el agua iba creando visibles y curiosos filamentos de corriente. Y finalmente me he introducido al agua y sorpresa, aunque ya lo sabía, la sensación de flotar casi por encima la superficie era increíble. He nadado un poco, y sin demasiado esfuerzo he avanzado a gran velocidad, casi volando por encima las aguas. Es fascinante, y la explicación también, porque un litro del agua del Mar Muerto, en vez de pesar 1 kg, pesa 1,24kg. 01/03/2008:
En Ammán me tenía que encontrar con un chico de couchsurfing.com pero mi teléfono no me dejaba hacer llamadas y a través de Internet no lo pude localizar. Por lo tanto, después de situarme sobre el mapa de la ciudad, fui a aparcar en la cima de una de las colinas entre las cuales extiende Ammán. Desde la cima, cerca de la ciudadela y con fenomenales vistas sobre parte de la ciudad y el cercano anfiteatro romano, tenía conexión Internet wireless gratuita (no me pasaba desde Europa), así pues me quedé cerrado toda la tarde después de llegar del Mar Muerto y también el siguiente día (ayer). Y sorprendentemente, después de un año viajando por África, estaba aparcado en la calle, con la ventana abierta, con gente paseando por el lado y sin que nadie me molestara en ningún momento; repito: me pareció sorprendente. Estuve trabajando y también leí el diario, escuché la radio y miré la televisión de mi país. Pero también estuve pensando si me iba a visitar por un par de días Jerusalén en Israel. Tenía su riesgo, un riesgo muy grande, porque si en la frontera con Jordania o Israel me estampaban algún sello al pasaporte, me sería imposible de entrar en Siria. Y sin poder cruzar Siria (ni lógicamente Irak), prácticamente ya podría decir adiós a continuar el viaje hacia Ásia. Siria no acepta la entrada a nadie que haya visitado Israel, y por ejemplo leí la historia de un chico que no tenía sello de Israel en el pasaporte, pero en su albergue de Damascus descubrieron que su carné de alberguista estaba sellado por un albergue en Jerusalén, lo comunicaron a la policía e inmediatamente lo expulsaron del país. De todas maneras, el Antonio y la Ana que me había encontrado en Dahab me habían asegurado que, si viajaba sin coche, en las fronteras entre Israel y Jordania no sellaban el pasaporte. Era una decisión importante, por otro lado, sin Alexandra parece que me cueste más decidirme. Alexandra acostumbra a ver sólo los aspectos negativos de los retos y yo los positivos, pero sin ella tengo que analizar los dos aspectos, haciendo todavía más difícil la decisión. De todas maneras, hoy por la mañana he ido a una agencia de autobuses que organiza un viaje diario a Jerusalén desde Ammán y me lo han dibujado tanto sencillo que me he decidido de intentarlo mañana. Además, tenía gente de couchsurfing que me podía acoger en Jerusalén. Y finalmente, también había podido contactar al chico de couchsurfing de Ammán en casa del cual podría dejar aparcada la autocaravana sin problema. He quedado con Thomas de origen francés (el chico de couchsufing) y su mujer de origen chino en una librería-bar bastante moderno y con gente relativamente snob. El amo del local, amigo del Thomas, es homosexual y según parece tuvo muchos problemas para abrir el negocio en la jordana sociedad islámica. Thomas estaba muy interesado en temas políticos y enseguida me explicó que la riqueza de Jordania, a pesar de no tener demasiados recursos petroleros, está fomentada en la estabilidad del país, atrayendo riqueza y empresas de los otros países Árabes. El rey de Jordania mantiene un difícil equilibrio entre Israel y el mundo árabe, con una fuerte policía secreta que controla todo lo que pasa en el país. Y no es una tarea fácil, porque entre un 40 o 50% de los actuales habitantes de Jordania son de origen palestino, emigrados durante la creación del estado de Israel. Aprovechando que la mujer de Thomas era de origen chino y que tenía una hija de un anterior matrimonio, le pregunté sobre la política del hijo único en China. Después de explicarme que no le gustaba nada, comentó que el gobierno chino ayuda económicamente a tener un hijo, pero si tienes un segundo hijo tienes que pagar una multa de 5000€ (más el hospital privado...). De todas maneras, si por suerte tienes gemelos en la primera, el estado te ayuda todavía más. Por la noche, después de aparcar delante de la casa de Thomas, he ido a un moderno café del barrio a conectarme a Internet, el cual estaba lleno de juventud vistiendo de manera moderna, las chicas incluso atractivas, conversando animadamente en torno las mesas, celebrando algunos aniversarios ... La única diferencia con Europa, era el humo que había al ambiente, provocado por las decenas de pipas de agua que estaban ahumando tanto chicos como chicas. Israel - Palestina Jerusalem (ver en mapa) 04/03/2008:
A las 5:30 dejé la autocaravana cerrada en la calle, delante la casa de Thomas, y me dirigí en taxi hacia la parada de autobús, donde después de esperar una hora subí a un gran bus donde sólo había otro pasajero dirigiéndose también a Israel. Aunque después se añadieron más pasajeros, eso me confirmó el comentario de Thomas que se me había asegurado de que entre Israel y los países árabes había muy poco negocio e intercambio, a pesar de la proximidad. Al llegar a la parte Israel de la frontera del Puente Hussein, jóvenes militares con metralletas a punto de disparar y chicas con protección antibala detuvieron el autobús. Mientras yo estaba tomando nota de estas observaciones, un oficial muy severo subió al autobús y me hizo bajar dejando al resto de pasajeros arriba. Después de pasar por diversos detectores de metal y por una extraña máquina que me abanicó la ropa, el oficial me ametralló a preguntas: por qué iba a Israel, a quién conocía, qué había hecho en Sudán, qué estaba escribiendo en el autobús ... Superado el interrogatorio me añadí al resto de los extranjeros no palestinos (éstos tenían otra cola) y entregué mi pasaporte a una chica de origen Etíope insistiendo en que no me estamparan ningún sello, para poder entrar después a Siria. La mayoría de los trabajadores de la frontera eran chicos y chicas muy jóvenes (muy probablemente haciendo el servicio militar) y multirraciales. Observé que mi pasaporte iba pasando por diferentes manos y siempre que podía me dirigía a la persona que lo tuviera y me hacía pesado pidiendo: - ¿No me estamparéis ningún sello, no? Aun así, me engancharon un adhesivo detrás del pasaporte que después tuve problemas para arrancarlo. Mientras esperaba, conversé con un inglés que trabajaba para una ONG ayudando al pueblo palestino y me explicó muy enfadado que, Israel y los gobiernos que lo soportan son los únicos responsables del conflicto entre Israel y Palestina. Una parte de la solución sería que los millones de refugiados palestinos pudieran volver a sus tierras y también fueran compensados económicamente. Muy probablemente una propuesta inaceptable para los Israelíes, y por lo tanto, parece que el conflicto seguirá por muchos años más. Más tarde he conversado con otra cooperante también muy crítica con el gobierno Israel. Y finalmente he hablado con una Colombiana que iba a visitar un amigo y a quien finalmente han denegado la entrada. Mientras tanto, las horas iban pasando y, observando que el resto de extranjeros iba pasando, yo preguntaba: - ¿Qué pasa con mi pasaporte? Y siempre me respondían: - Un momento, todavía estamos procesando tu información. Pero finalmente, me llamaron para una segunda entrevista. Tuve que vaciar todos mis bolsillos y me cerraron en una habitación con un corpulento chico a mis espaldas y una entrevistadora en frente, que me empezaron a acribillar otra vez a preguntas. Tenían miedo que me quisiera reunir con palestinos o que llevara algún mensaje de alguien del Sudán. Finalmente me hizo esperar un buen rato más, durante la cual seguramente siguieron rastreando toda la información que constaba junto a mi nombre en Internet, y pasadas un total de 5 horas esperando, me estamparon el sello de entrada en Israel en un papel separado del pasaporte. Tanta seguridad en la frontera seguramente se debía a la nueva escalada del conflicto palestino - israelí, en la cual, terroristas habían tirado numerosos cohetes caseros desde el territorio de la Franja de Gaza contra diversas ciudades fronterizas de Israel, llegando a matar a alguna persona, y en respuesta los Israelíes habían bombardeado y matado a decenas de personas, entre ellas niños y mujeres. Y a consecuencia también de esta escalada en el conflicto, en Jerusalén, paseando por la ciudad antigua, toda ella amurallada, me encontré con que la mayoría de comercios cerrados, como protesta de los comerciantes palestinos por las matanzas de Israel. Jerusalén es considerada una ciudad santa por las tres grandes religiones monoteístas: Judaísmo, Cristianismo e Islam, y sobradamente disputada a lo largo de la historia, con cruzadas, guerras, intifada ... aunque tradicionalmente la ciudad siempre ha estado dividida en cuatro áreas o barrios: judía, cristiana, musulmana y armenia. Entré por el barrio musulmán y a continuación entré al judío, después de cruzar un detector de metales. Allí me encontré de cara con la pared de las lamentaciones, una pared de piedra que formaba parte de un antiguo templo sagrado judío que fue destruido, y curiosamente ahora forma parte de la muralla que rodea la bonita mezquita de la cúpula de la roca, la cual ocupa la situación original del santuario judío. De todas maneras, el judaísmo considera que Dios movió su presencia del antiguo santuario a la pared de las lamentaciones o nombrada también Pared Oeste. Y al llegar yo, decenas de judíos vestidos de negro y con casquetes cubriéndose la coronilla (simbolizando el aura, según un amigo Israelí) o sombreros de ala o de formas estrambóticas, leían libros gimiendo en voz alta de cara al muro mientras se balanceaban adelante y atrás, algunos con rítmicas y violentas sacudidas. Por la noche, Eli, un chico de couchsurfing me recibió y tuve oportunidad de convivir con una feliz familia Israelí. Desde su casa, me comenté a Internet y casualmente leí en el diario que el mismo día que se estaba acabando, Israel había hecho una pequeña incursión militar a Franja de Gaza matando a unas 60 personas, incluyendo mujeres y 8 niños. Comenté la noticia a Eli, pero él no se la creyó, y es natural, porque en los diarios de Israel en Internet sólo informaban en una sola línea (que costó encontrar) que el ejército había matado el mismo número de personas, pero indicando que el 90% iba armado. Al preguntarle a Eli si creía normal la desproporción entre los muertos palestinos y los israelíes, me comentó que sí, simplemente porque Israel es más eficiente militarmente. Y añadió que los terroristas palestinos atacan directamente la población, en cambio, los soldados israelíes buscan matar a los terroristas, aunque en la acción puedan matar niños de los alrededores. No me parecieron unas opiniones muy convincentes bajo el concepto de justicia humana o paz y acabé pensando que otros millones de opiniones como ésta hacían más complicado de acabar con el conflicto. De la misma manera que el conformismo y consumismo de millones de familias del mundo desarrollado, incluyéndome a mí, seguramente están colaborando con la miseria del resto del mundo. Aunque siempre haya algunas buenas acciones. Por ejemplo, el Eli lamentaba que según la ley israelí, la tierra que no se cultiva pierde el propietario si otro la cultiva, permitiendo que algunos israelíes ganen la tierra de muchos palestinos refugiados que no pueden volver. Eli, en colaboración de algunas ONGs y otros palestinos ayuda a plantar árboles en estas tierras para que no pierdan sus propietarios actualmente refugiados. Por otro lado, puedo parecer muy crítico con Eli y otros millones de Israelinos, pero eso no impidió que considerara a Eli un chico fenomenal a quien podría tener como un verdadero amigo. El siguiente día volví a la ciudad antigua e hice una larga caminata por encima las murallas, sin demasiado interés, y a continuación me dirigí hasta la mezquita de la Cúpula de la Roca, otro lugar sagrado, esta vez para los musulmanes, porque consideran que éste es el punto donde el profeta Mohamed ascendió al cielo, después de que su cuerpo fuera transportado milagrosamente desde la Meca. De hecho, la mezquita de la Cúpula de la Roca es la tercera más santa, después de las de la Meca y la Medina, e incluso, originalmente las plegarias musulmanas se hacían en esta dirección en vez de hacía la Meca. No es de extrañar pues que exteriormente (no es permitido de entrar dentro a los no musulmanes) la mezquita sea estupenda, con unos detalles de arte islámico como siempre sorprendentes, igual que su gran cúpula dorada, que es visible desde buena parte de la ciudad. A continuación, andando por pequeñas callejuelas empedradas y empinadas, algunas desérticas y otras hirviendo de comercio, generalmente destinado a los turistas o peregrinos, llegué a la iglesia del Santo Sepulcro, una iglesia venerada por todas las confesiones cristianas al creer que estuvo erigida sobre la colina donde fue crucificado Jesús y donde también fue enterrado. En la entrada de la iglesia había una gran losa de mármol donde se cree que el cuerpo de Jesús fue amortajado y donde decenas de creyentes se agachaban para besarla, tocarla y tenderse devotamente y apasionadamente. Subiendo unas escaleras había una capilla situada en el punto donde se creía que Jesús fue crucificado, y de nuevo, largas colas se esperaban para agacharse bajo el altar donde está el agujero que sostenía la cruz. Y en otro extremo de la iglesia había todavía más colas para entrar en la pequeña capilla donde estuvo enterrado Jesús (demasiado cerca un punto del otro). Preguntando, un monje me comentó que la iglesia estaba al cargo de la confesión greco-ortodoxa, pero después he leído que la custodia está al cargo de diversas confesiones, con no pocos conflictos entre ellas a lo largo de su historia. Por la tarde me volví a reunir con Eli, conversando animadamente e intentándome convencer de la existencia de la telepatía y por la noche fuimos a ver a un partido de básquet a casa de un amigo suyo, que de aquí poco hará un largo viaje por latino-amèrica. Y hoy por la mañana he dejado Jerusalén, he cruzado sin ningún problema la frontera Israelí y Jordana y he llegado a Ammán donde la autocaravana todavía estaba en el mismo lugar sin que nadie la hubiera tocado. --- Aproveché mi estancia en Israel para tomar el pulso al mundo con Eli, el cual opinaba que el principal problema del mundo son los humanos que son demasiados egocentristas. La solución sería la conciencia, la paz empieza por el interior. En Israel el principal problema es la interminable guerra. La solución tardará mucho a aparecer. Él intenta mantener amistad con todas las partes. Eli se considera muy feliz. No necesita preocuparse por ser más feliz. El secreto de la felicidad es estar contento con lo que tienes. Jordan Frontera amb S?ria (ver en mapa) 10/03/2008:
Había eliminado cualquier evidencia que delatara mi anterior presencia en Israel, había borrado archivos del ordenador y ocultado carpetas, y había bien escondido por el coche un pequeño mapa de Jerusalén, un bloc de notas describiendo mi estancia allí y el papel con el sello de entrada y salida. Aun así, todavía pensaba que podría tener problemas para entrar en Siria (un país con una parte del territorio aun ocupado por Israel), sobre todo por que detrás del pasaporte y había restos evidentes que había existido un adhesivo (que me habían enganchado los israelíes). En cualquier caso, había bien repasado una historia muy buena: en un club de buceo en Egipto me habían enganchado un adhesivo detrás del pasaporte al alquilar un vestido de neopreno. Crucé sin problemas Jordania pero en frontera con Siria, después de observar la marca del adhesivo detrás del pasaporte me comentaron, sin mostrar gravedad, que tendrían que recibir una confirmación desde Damasco. Esperé las dos horas que me pidieron y a las 6 me comunicaron la noticia que hizo que el mundo se cayera a mi pies. No podía entrar en Siria porque estaban convencidos que había entrado en Israel. Intenté pedir explicaciones, argumentar con ellos, hablar con el jefe ... Pero la respuesta siempre fue la misma, estaban convencidos que había entrado en Israel y eso me privaba de entrar en su país. Un joven policía me acompañó fuera, pero sin hacerle caso, me dirigí a un hotel de la misma frontera para hacer una llamada a la embajada de España en Siria, cuyo cónsul me comentó que al día siguiente trataría de encontrar una solución. Volví al coche desconsolado pero todavía no rendido. Si no conseguía entrar en Siria, muy probablemente, tampoco podría entrar en Irán, pues este país tampoco deja entrar a nadie que haya visitado Israel. Por otro lado, la única manera de llegar a Turquía por el suelo era a través de Siria, y en aquel momento no consideraba viable ninguna otra opción. El joven policía de Siria, me acompañó en la autocaravana hasta la frontera de Jordania, pero quedó bien descolocado cuando le informé que no quería entrar en Jordania y estacioné a la mitad de los 100 metros en que separan las dos fronteras. Nuevos funcionarios de Siria me hicieron aparcar un poco más cerca de Jordania. Después fueron los jordanos que vinieron a preguntarme qué hacía aparcado allí. Pero cuándo les anuncié que no podía entrar en Siria pero que no quería entrar de nuevo a Jordania y me dejaron estar acampado allí sin demasiados problemas. Recordaba una pequeña revolución que había manifestado pocos años atrás, cuanto antes de hacer un viaje a Kenia y Tanzania, fui a un centro de vacunación que me habían asignado hacía algunas semanas. Admito que llegué 5 minutos tarde a la consulta, pero por culpa de este retraso, la enfermera que estaba vacunando a muchos otros viajeros, se negó a pincharme. Yo sabía que si no me vacunaba aquel día, me volverían a dar hora al cabo de tres o cuatro semanas, después de la salida del avión, y que si no tenía el carné de vacunaciones en regla me arriesgaba a no poder entrar en Kenia (o a enfermarme). Ante tal situación, cogí un papel de un mostrador, escribí "¡me quiero vacunar!" y me senté en las escaleras en señal de protesta. Al cabo de dos horas, después de incluso forcejear con los guardas de seguridad, me vacunó otra enfermera. En cualquier caso, sabía que esta lucha con las autoridades y la ley Siria sería mucho más complicada y larga. El día siguiente por la mañana, los policías de Jordania me dejaron ir a comprar dentro de las instalaciones de la frontera una tarjeta SIM jordana para el teléfono móvil, con la cual envié un mensaje a Alexandra y llamé a la embajada Española en Jordania y Siria, las cuales me comentaron unas horas más tarde que no podían hacer nada que me pudiera permitir una entrada a Siria y me recomendaban de volver atrás. Estaba cabreado con las autoridades de Israel por enganchar adhesivos detrás del pasaporte cuando de buen seguro sabían que eso privaba la entrada en Siria, también estaba cabreado con las autoridades Jordanas por que probablemente tenían un topo en su frontera que estaba informando de quién entraba a Israel o quien no, y por supuesto estaba cabreado con las autoridades Sirias, aunque comprendía que estaban cumpliendo su ley, seguramente con la información recibida por su espía en Jordania. De todas maneras, todavía no pensaba rendirme. Empecé a enganchar carteles al parabrisas y en la puerta de la autocaravana con el mensaje en inglés "Quiero cruzar Siria para entrar en Turquía". Mientras tanto, Alexandra intentaba crear conciencia a través de Internet para defender mi causa, pero seguramente hay problemas mucho más importantes en el mundo y sólo recibí un par de llamadas de unos Sirios de couchsurfing comentándome de lo que no podían hacer nada para ayudarme. Aun así, todavía pensaba que me esperaría muchos más días o semanas entre las dos fronteras hasta encontrar una solución. Tenía bastante comida en la casa, además, de seguro que los camioneros me podrían ofrecer comida más adelante, porque aunque no hablaran inglés, éstos parecían tener simpatía por mi situación, y algunos de ellos ya me habían ofrecido agua para cargar la autocaravana. A pesar de todo, a medida que pasaban las horas y los pocos días, también me daba cuenta de que realmente tendría que estar semanas, meses o años entre las dos fronteras, sin tener asegurada la victoria. Por otro lado, aunque considerara completamente injusto no poder transitar por un territorio, ésta tampoco era mi lucha, y pensaba que más adelante encontraría otras guerras más importantes a las que dedicar mi tiempo y energía, y que ahora me tocaba seguir viajando para conocer mundo y seguramente descubrir cuáles serán las futuras batallas en las que realmente querré luchar. De todas maneras, rendirme me llenaba de pesimismo. Las opciones para embarcar el coche hacia Turquía eran Israel donde difícilmente me dejarían entrar el coche; Egipto, donde seguramente tendría los mismos problemas para entrarlo que la primera vez; cruzar Irak, casi completamente descartado; o olvidarme de Turquía e intentar cruzar Arabia Saudita, Emiratos Árabes y tomar barco hacia Irán, donde tampoco me dejarían entrar si descubrían que había estado en Israel. En cualquier caso, antes de abandonar, decidí pasar una otra noche entre las dos fronteras, durante la cual envié un SMS al cónsul español de Siria preguntándole si era válida la opción que un conductor condujera mi coche por tierras sirias hasta la frontera con Turquía, mientras yo tomaba el avión. Al día siguiente por la mañana me volvió el optimismo otra vez cuando recibí un SMS del cónsul comentándome que trataría de encontrarme un conductor. Animado, también contacté a un señor Siriano que hacía dos días se había parado al lado de la autocaravana para ofrecerme ayuda. Al cabo de poco el sirio me telefoneó para comunicarme que había encontrado un conductor por 300 $. Pero una hora más tarde fue el cónsul que llamó comentándome que había encontrado una empresa que me cobrarían sólo 100 $. Ante esta nueva perspectiva, arranqué los carteles del coche para suavizar cualquier tensión que pudiera haber con los aduaneros sirios. Y aun más, decidí abandonar la tierra de nadie, el espacio entre las dos fronteras para volver a entrar a las instalaciones de la frontera jordana. Pero este retorno, que pensaba que sería positivo para los aduaneros jordanos y sirios, originó otro problema. Los policías Jordanos me comunicaron que podía dejar el coche aparcado allí, pero yo no podía pasar la noche en las instalaciones frontera. Pero yo no quería ir a Ammán, ni tampoco sacar el coche de la frontera, pues las tasas de entrada en Jordania eran elevadas. Por otro lado, tampoco me dejaban volver entre las dos fronteras donde había estado acampando las últimas tres noches. Entonces les planteé, que dejaría el coche dentro de las instalaciones, pero yo cogería la tienda y acamparía justo a fuera la frontera, y ante esta propuesta tan ridícula, finalmente la jefe de inmigración me dejó vivir en el coche de manera excepcional. Y en este momento no fui capaz de reprimir las lágrimas ni de llorar en silencio. La jefe de inmigración me preguntó qué me pasaba, pero no fui capaz de explicarme. Estos días los había vivido con demasiada tensión, pero aparte, las lágrimas parecían la única manera de expresar el inmenso sentimiento de agradecimiento que sentía por todas aquellas personas (Alexandra, el cónsul, el jefe de inmigración, amigos en Cataluña, y otros) que estaban preocupándose por mí, implicándose más allá de sus responsabilidades para encontrarme una solución. Ahora sólo faltaba que mi amigo Marc, gerente de la empresa Servicios de Internet Javajan y propietaria de la autocaravana, firmara un documento otorgando el poder de conducción al chofer encontrado por la embajada. Pero al llamar a Marc, éste me comentó que estaban celebrando en otra población la fiesta de despedida de solero de otro buen amigo que se casaba, y que la fiesta seguiría al día siguiente, por lo tanto (sin ganas de estropear estos entrañables desenfrenos) me tendría que esperar dos noches más, hasta el lunes. Hoy lunes por la mañana, Marc me ha confirmado que había enviado el fax con los poderes a la embajada de España en Siria. Entonces he llamado al director de la empresa del chofer, comunicándole que éste podía pasar a buscar el fax en la embajada y después venir a buscar el coche en la frontera. Pero cuando el conductor se ha presentado al mediodía a la frontera, éste se había olvidado el fax, pero por otro lado, cuando ha subido a la autocaravana y he empezado a enseñarle todas las cosas que poseía la autocaravana su cara sonriente se ha apagado enseguida. Y inmediatamente me he dado cuenta de un problema con el que no había contado. A mí no me dejaban entrar en la aduana Siria, por lo tanto el conductor tendría que mostrar todo el contenido, pero él no podría explicar todas las cosas que llevaba la autocaravana (por ejemplo medicamentos), y quizás las autoridades retendrían el coche hasta que alguien - que no podía entrar - pudiera declarar el contenido. El conductor ha vuelto hacia Damasco con la promesa que al día siguiente volvería con el fax. De todas maneras, la idea del chofer ya no me parecía tan buena. Al hablar con el cónsul, éste me sugirió una vez más volver a Jordania. Y finalmente, al no poder hablar con el director de la empresa del chofer, y después de estar 6 días retenido en la frontera, sin Internet, sin interactuar con casi nadie, afrontando problemas diarios, aburrido, cansado, desesperado,... he decidido abandonar, sin ni tan solo esperar a mañana, y al anochecer he vuelto a pagar las tazas de entrada para Jordania para el coche y me he dirigido hacia Ammán. Amman (ver en mapa) 16/03/2008:
He pasado una semana desmotivado, medio deprimido, sin ganas de hacer nada, a pesar de que intentando resolver todas las incertidumbres. Con la ayuda de Alexandra y pasando muchas horas conectado a Internet, se han ido resolviendo incógnitas sobre cómo llegar a Turquía. Este nuevo horizonte ha diluido el pesimismo de mi alma, aunque el optimismo tampoco ha aparecido. A partir de ahora yo era una persona manchada, ya no era un europeo con derecho para viajar por todo el mundo, ahora había descendido un peldaño, y algunos países me tendrían vetada la entrada, como Siria, Irán u otros países árabes. En cualquier caso, sólo había descendido un peldaño, y todavía tenía el derecho y la oportunidad de seguir mi viaje, tomando el pulso al mundo. Por otro lado, mi historia tampoco se podía comparar, ni mucho menos, con los problemas que sufren millones de personas por culpa de los visados. Como la historia que me explicó Akram (un palestino jordano que contacté a través de couchsurfing), después de tomarme suficiente confianza. Hace un año, Akram conoció a una chica de los Estados Unidos, de la cual se enamoró. Aprovechando unas vacaciones de trabajo y habiendo conseguido un visado de 5 años, voló a Estados Unidos, donde después de pocas semanas y de renunciar a su trabajo de Jordania se casó con la americana. Al cabo de tres meses hicieron un viaje por el Norte de los Estados Unidos y dos días por Canadá. Pero al volver del Canadá, la policía de la frontera americana le denegó la entrada e invalidó el visado, sin ninguna explicación, simplemente por ser musulmán. La manera cómo explicaba el drama que vivieron realmente me conmovió. Estuvo unos tres meses malviviendo en el Canadá, encontrándose ocasionalmente con su mujer que lo visitaba cuando podía. Y finalmente volvió a Jordania, donde no tiene posibilidad de volver al anterior trabajo y se tiene que esperar un año y medio que las autoridades americanas validen su matrimonio y le concedan la opción de volver con su mujer. Pero ya pocas ganas le quedan, actualmente preferiría ir a vivir a Egipto, un país islámico donde la vida es económica. Otro día que quedé con Akram empecé a hablar sobre Israel, pero enseguida me cortó, indicándome que para él no existe tal país, sólo Palestina ocupada. Akram es de origen palestino, igual que muchos de sus amigos, nacido de unos padres que se refugiaron en Jordania después de la guerra de 1948. Al preguntarle por la solución del conflicto, me respondió que los Judíos deberían de abandonar completamente la tierra ocupada (de nuevo soluciones difíciles de aceptar para la parte contraria). Entonces me explicó su visión de la historia, en la cual, a principio del siglo XX, los árabes fueron hospitalarios con los Judíos que llegaban a Palestina, hasta que estos les tomaron la tierra. A punto de cumplir los 30 años, Akram se quejaba de que nunca había visitado su tierra. Entonces le pregunté: - ¿Pero tú crees que un día Palestina volverá a ser para los árabes, libres de judíos? - Seguro. Antes del día del juicio final. - ¿Pero dónde tendrán que ir los Israelíes? - Los judíos que ocupan Palestina tienen su tierra de origen, y allí tendrán que volver. Entonces la conversación entró en una fase difícil de olvidar. Después de explicarme que detestaba los ataques terroristas islámicos, que un musulmán nunca mataría inocentes, y que verdaderamente lloró durante los ataques a las dos torres gemelas de Nueva York, le pregunté: - ¿Entonces estás en contra de los ataques terroristas contra los judíos de Israel? - Eso no es terrorismo - respondió muy seriamente. - Los palestinos tenemos derecho a luchar y a matar todos los que ocupan nuestra tierra por la fuerza. Ante mi expresión estupefacta, me preguntó: - ¿Tú crees que soy un terrorista? - No, pero lo podrías ser. En presencia de Akram, otro día conocí a Hamin, a un cristiano. Me sorprendió su religión en Jordania. Entonces me explicó, que un 7% de los jordanos son cristianos, pero que antes de nada, se sienten árabes y que por ejemplo, cuando los Estados Unidos atacan un país árabe, se indignan como los que más. Quizás por eso, la convivencia con los musulmanes es muy pacífica, aunque también tienen que acatar algunas de sus reglas. Por ejemplo, un chico musulmán puede casarse con una chica cristiana, pero un chico cristiano no puede casarse con una chica musulmana, porque la ley islámica lo prohíbe, al igual que también prohíbe que un musulmán pueda renegar de su religión. Y otro hecho sorprendente, al preguntar a Hamin si su Dios también se llamaba Alá, me respondió: - Claro está, los cristianos jordanos hablamos árabe. No hubiera estado tantos días en Jordania, pero parecía que todas las opciones para llegar a Turquía, pasaban para volver a Egipto, pero no podría entrar con el carnet de Passages del coche caducado. Por eso, el primer día después de llegar a Ammán envié el carnet de Passages antiguo a España por mensajería con el fin de recibir el nuevo, si todo va bien, el próximo domingo, de aquí una semana. Durante estos días, también he renovado mi visado de estancia a Jordania, he visitado diversas veces la embajada de España donde el cónsul es muy amable y colaborador, he renovado otros papeles para el coche,... Aun así, después de hacer todas estas gestiones, todavía me queda una semana para poder marcharse. Mañana, quizás volveré a visitar unos días las tierras de Palestina e Israel. A pesar de todo, siento que no tengo ganas de visitar nada. Tengo ganas de llegar lo más pronto posible a Istambul para reencontrarme a Alexandra. Tengo ganas de volver a estar con ella, relajado, y dejar que los problemas pasen por nuestro lado. Esta separación, de un mes, me está demostrando que me está siendo difícil de vivir sin ella. Y ella me explica que también le pasa lo mismo. Así pues, ya nos hemos comunicado que la propuesta de matrimonio que hicimos, sigue en pie y que quizás próximamente, en algún país exótico, la llevaremos a la práctica. ---- En Aman entrevisté Aiman, un amigo de Akram, el cual opinaba que el principal problema del mundo es el petróleo, el cual causa mucha inestabilidad en oriente medio. El problema no se puede solucionar, pero además se incrementará debido a la industria y a los países emergentes, y no parece que nadie pueda hacer nada. Aiman, de origen palestino, opinaba que el principal problema de su país era la inexistencia de paz o solución, cuando menos una solución aceptable para los políticos o líderes de las dos bandas. La solución necesita nuevos líderes pensando en el futuro, que piensen que hay tierra suficiente para todo el mundo. Quizás actualmente los árabes están más preparados para la paz que los israelíes. La solución también necesita que la gente de ambos lados se encuentre. Aiman se considera feliz aunque sería más feliz con paz en medio Oriente que le permitiera asentarse y vivir. El secreto de la felicidad se encuentra en el corazón, paz en la mente. 18/03/2008:
Ayer me dirigí de nuevo hacia la frontera de Jordania con Palestina. Tenía ganas de volver a visitar estas conflictivas tierras y encontrarme incluso con algún palestino, pero estaba cagado de miedo, pues temía que (igual que la anterior vez) las autoridades israelíes me volvieran a enganchar un adhesivo en el pasaporte o incluso sellarlo, complicándome más la futura entrada en Irán. Por este motivo, cuando las autoridades Jordanas me comentaron que mi visado sólo se me permitía visitar Israel una sola vez, me alegré y a continuación relajé. A continuación, aprovechando que seguía retenido en Jordania a la espera del Carnet de Passages del coche, que si todo va bien tiene que llegar el próximo domingo, decidí probar de cruzar otra frontera, esta vez la de Siria. Escogí otro paso de frontera, pero las autoridades enseguida vieron que había estado rehusado una vez, y después de verificar mi nombre en los ordenadores me informaron muy amablemente de que mi nombre estaba a la lista negra, y que aunque intentara sobornarlos (cómo hice con 300 $) ellos no podían hacer nada para cambiarlo. Y así seguiría hasta al fin de los tiempos, o hasta que Siria cambiara la legislación. Y hoy he decidido visitar las ruinas romanas de Jerash, la segunda atracción turística de Jordania, la cual todavía no había visitado porque no había perdido del todo las esperanzas de entrar en Siria, donde por lo visto, hay una antigua ciudad romana todavía más interesante, la de Palmira. En cualquier caso, Jerash me ha sorprendido y me habría considerado a un pecador si me hubiera dejado llevar por la pasividad de los últimos días y no la hubiera visitado. Jerash sorprende por los centenares de columnas que todavía se mantienen de pie, de formas estilizadas y capiteles con bonitos grabados florales. También sorprende, aparte de sus templos, avenidas, arcos e hipódromo, por la conservación de dos grandes teatros, que confirman la afición que los romanos manifestaban por estos espectáculos, pero sobre todo, constatan el gran número de habitantes que debieron poblar la antigua ciudad. 22/03/2008: He pasado unos cuantos días más esperando el carnet de passage del coche (que finalmente ha llegado hoy sábado) y dejando pasar las horas desganado y desmotivado. De todas maneras, los pocos ratos que aprovechaba el tiempo, intentaba aclarar cuál era mi próximo destino, que por momentos se complicaba, porque cuando iba a confirmar la oferta del barco de Egipto a Turquía, tomé medidas de la autocaravana y me di cuenta de que ésta no entraría en el container, al ser 10 centímetros más alta que la puerta del container. Envié un mail a la empresa Egipcia para ver si había alguna otra solución, pero no me respondieron. Así pues, la única solución que queda parece la de Israel, desde donde tengo una oferta (bastante cara) para llegar con barco a Atenas, Grecia. Mañana empezaré a hacer camino de nuevo hacia Israel, a no ser que reciba alguna otra oferta de Egipto mientras tanto. Por otro lado, también me he reunido algunos días más con Akram y algunos de sus amigos y otros couchsurfers, aunque en general he seguido sin demasiado interés los encuentros. En todos estos días, sólo una conversación con el Akram me llamó la atención suficientemente como para apuntarla en mi bloc de notas. Akram me estaba confirmando que en el Islam, tanto los hombres como las mujeres, creen firmemente con la virginidad y con la prohibición del sexo fuera del matrimonio. A continuación se quejó que en los países Occidentales muchos hombres (y mujeres) tienen sexo fuera del matrimonio (y durante el matrimonio) con diez, veinte o incluso más personas diferentes del sexo opuesto. Y según él, era una hipocresía que éstos mismos que fornican con tantas mujeres cómo quieren (incluso con prostitutas) les critiquen a ellos, los musulmanes, porque se pueden casar hasta con cuatro esposas, siempre y cuando el marido las pueda mantener y éstas acepten la situación. Pensé que era un razonamiento bastante convincente para explicar porque al Islam los hombres tienen esta posibilidad, aunque tampoco profundicé cuestionando porque las mujeres no se podían casar con más de un marido. 23/03/2008: Al intentar arrancar el coche después de comprar vegetales, he descubierto que el estárter no funcionaba de nuevo, aun así, he puesto en marcha el coche dejándolo caer por un pendiente y me he acabado de llegar a la frontera de Jordania con Israel. He pasado todos los trámites Jordanos sin detener el coche y pagando por tercera vez los 20 euros de tasas de salida. Tal como me temía, al primer control antes de entrar en las oficinas de la frontera de Israel me han hecho detener el coche, de todas maneras, después de inspeccionar superficialmente el vehículo unos chicos que esperaban y un israelí me han ayudado a empujar el coche hasta ponerlo en marcha. Al siguiente control, a pesar de avisarlos de los problemas del estárter me han vuelto a exigir de parar el motor. Entonces han empezado a hacerme las típicas preguntas y en descubrir que había estado en el Sudán, la cosa se ha vuelto a poner seria. De todas maneras, parecía que no habría demasiados problemas aparte de la típica espera y al cabo de una hora, se decidieron a inspeccionar el coche. Yo quería estar presente, pero han cerrado el coche en un garaje y me he tenido que esperar en una sala delante de un escáner de rayos X, a través de la cual han ido pasando diversos objetos de mi autocaravana: la rueda de recambio, todas las bombonas de gas butano e incluso el lavabo químico (eso sí, haciendo cara de asco y riendo). Durante el proceso se ha presentado un hombre cargando una gran bolsa de plástico con todos los vegetales que había comprado en Jordania dentro: Patatas, cebollas, tomates, plátanos, naranjas, coliflores,... Me ha comunicado que no podía entrar verduras frescas a Israel (normas internacionales) y, después de pedirle de comerme tres plátanos, se ha llevado la bolsa precintada. Temía que romperían alguna cosa del coche, durante la hora que han estado revolviéndolo, pero no, cuánto he podido entrar de nuevo, todas las cosas estaban bien desordenadas pero a su lugar. Entonces he escuchado con alegría que podría entrar en Israel después de hacer el seguro del coche. Me dirigí a la oficina correspondiente con todos los papeles, pero al estudiarlos, la chica de la aseguradora me ha informado: - Tienes el carné de conducir internacional caducado - caducado de sólo 15 días!! - No te puedo hacer el seguro. Y evidentemente, enseguida las autoridades Israelíes me han comunicado que no podría entrar en su país y que tenía que volver a Jordania. Se me cayó otra vez el mundo a los pies. Era la tercera vez en veinte días que un país me rehusaba y me devolvía a Jordania. Parecía una pesadilla y naturalmente mi mal humor iba dirigido en silencio hacia los Israelíes. Mi único consuelo que me ha quedado, es que éstos han tenido que sudar un poco para empujar el coche y ponerlo en marcha. Por otro lado, también he recuperado todas las verduras que me habían robado anteriormente. De vuelta a Ammán he llamado a mi padre con la esperanza de que no hubiera enviado el nuevo carné de conducir renovado a una dirección de Turquía que le había dado, pero desgraciadamente me ha informado de que lo había enviado el jueves pasado y que por error también había enviado mi carné de conducir español, hecho que podría complicar la petición de un nuevo carné de conducir internacional. Además, en llegar a Amman me he dado cuenta que una protección exterior de la nevera había caído y se había perdido debido a la mala colocación por las autoridades aduaneras. En cualquier caso, no me he querido desesperar. Tantos tropiezos parece que me están dando bastante paciencia. Los próximos días los dedicaré a arreglar el coche (será más económico en Jordania que en Israel), visitar la embajada española (quizás para pedirles trabajo en Jordania) y a negociar un precio más económico del barco que me tiene que llevar hasta Grecia. ‹ Anterior (26/01/2008) MES Siguiente (2008-03-26)› ‹ Anterior (2008-03-04 - Israel - Palestina) PAIS Siguiente (2008-04-06 - Israel - Palestina)› |
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