| |
| Quienes somos | >> Diario << | Diario de Alex | Fotos | Proyecto | Respuestas | Videos | Cuestionario | Itinerario | Sponsors | Otros viajeros | Colabora | Contacto |
Diario Este es el diario de Jan. Si queréis recibir este diario semanalmente por correo electrónico, escribid vuestro mail en el formulario de contacto.
‹ Anterior (28/01/2009) MES Siguiente (2009-03-29)› ‹ Anterior (2009-08-29 - Nepal) PAIS Siguiente (2009-09-19 - Pakistan)› India Ellora (ver en mapa) 01/03/2009:
Las cuevas de Ajanta y Ellora (a menos de cien kilómetros unas de las otras) han estado las últimas atracciones que pensamos visitar en la India, pero también han sido los monumentos más impresionantes de todos los visitados hasta ahora. Según mi gusto, situaría las cuevas de Ajanta y Ellora como una de las siete maravillas del mundo, al mismo nivel que Petra (Jordania), poseyendo en común numerosos templos excavados en las rocas. Seguramente tengo una preferencia especial por estos tipos de monumentos, los cuales, no son construidos sino que vaciados de la roca, convirtiéndolos en unas grandiosas obras de arte hechas de una única pieza. Evidentemente, el trabajo de vaciar requiere más esfuerzo que el de construir y mucha más precisión, pues los errores que se puedan producir no se pueden rectificar cambiando una piedra o pieza. Quizás por eso, he sido indulgente cuando he visto en algunas cuevas algunos pocos de estos errores, normalmente paredes que se dejaban demasiado finas y se acababan agujereando o cayéndose. De todas maneras, si en Petra me maravillé por la historia y la geología del terreno; en Ajanta y Ellora me maravillé por la perfección de sus trabajos, la cantidad de trabajo requerido y la convivencia religiosa que demuestra Ellora. Las cuevas de Ajanta son más antiguas que las de Ellora. Fueron cortadas en dos fases, durante el siglo 2 BC y durante el siglo 5 y todas ellas son budistas. Se encuentran conservadas en un estrecho valle con las paredes de roca, donde se agujerearon 30 cuevas de diferentes medidas y formas, con grandes columnas soportando los macizos techos y arcadas en otros casos. En muchos casos destacan magníficas esculturas recortadas a la indivisa roca que forma parte del templo y en otros casos destacan extraordinarias pinturas que se han oscurecido con el paso del tiempo pero que diferentes equipos de conservadores están intentando recuperar. En cambio, las 34 cuevas de Ellora fueron cortadas entre los siglos 7 y 10, destacando entre éstas tres grupos separados entre sí: 12 cuevas budistas, 17 hinduistas y 5 Jainistas. Los tres grupos de cuevas se vaciaron durante periodos superpuestos, demostrando la convivencia que había entre las tres religiones, unas religiones que casi nunca se han enfrentado entre sí (quizás a excepción del actual conflicto de Sri Lanka). En cualquier caso, las cuevas de Ellora también son extraordinarias a pesar de estuvieron habitadas durante los posteriores siglos (prueba de eso son múltiples agujeros en el suelo utilizados para moler el grano y agujeros en las columnas para atar el ganado). De todas maneras, si las cuevas Ajanta destacaban por la perfección de sus trabajos, las de Ellora destacaban más por su grandiosidad. Excavadas en una pendiente rocosa no vertical, las cuevas de Ellora también se adentran dentro de la montaña, pero en bastantes casos contienen templos aislados en la antesala, creados a partir de la única roca. De todos los templos de Ellora, el más sorprendente de todos es el templo hinduista de Kailash, una grandiosa obra que requirió la labor de 7000 trabajadores durante 150 años. Tal magnitud de trabajo no es de extrañar, pues se calcula que se tuvieron que vaciar unas 200.000 toneladas de roca, que suponen una media de 3600 kg de roca extraída diariamente. En cualquier caso, la roca extraída en el conjunto de cuevas de Ajanta y Ellora multiplicaría diversas veces estas cifras, resultando fascinante imaginarse tal volumen de trabajadores y organización dedicados únicamente a la adoración de unos dioses o personajes deificados. Delhi (ver en mapa) 04/03/2009:
Después de visitar las magníficas cuevas de Ajanta y Ellora, empezamos a hacer kilómetros hacia Delhi, donde teníamos que tramitar el visado de Alexandra para Tailandia (ella necesita visado y yo no) y para encontrarnos con el posible comprador de la autocaravana, aunque cada día que pasa parece más imposible la compra por problemas de papeles. Teníamos dos rutas para llegar a Delhi: una yendo a buscar la autopista en Mombay y hacer muchos más kilómetros; y el otra, siguiendo por el interior y hacer menos kilómetros. Al final decidimos ir por el interior donde las carreteras estaban bastante buenas a pesar de la alta presencia de camiones. En cualquier caso, la decisión de no tomar la autopista no se debió a los pasados conflictos con los pasajes, pues en Goa, unos viajeros nos habían explicado que podían pasar los peajes sin pagar, mostrando un documento del coche que los indios no entendían. Y realmente funcionó en casi todos los peajes, incluso en un peaje clandestino donde nos querían engañar y cobrar 3,5euros. Por otro lado, este viaje hacia el norte nos ha acercado a temperaturas menos calientes (no demasiado) y a antiguos recuerdos de la realidad del norte de la India. Realmente el sur de la India es un contraste con el norte, donde todo es mucho más caótico, polvoriento, sucio y olvidado; las infraestructuras son peores; hay mucha más pobreza; mucha gente y bicicletas rickshaw por todos sitios, sobre todo en los pueblos por donde la carretera pasaba... Además, en general, los indios del norte son más impertinentes, son curiosos sin respeto, traspasando los límites de tu intimidad, por ejemplo intentando abrir las puertas del coche en todo momento. Después de dos días de conducción, hoy pensábamos que haríamos mucha vía, y que no llegaríamos muy tarde a Delhi, pues sólo nos faltaban recorrer 300 kilómetros marcados como autopista en el mapa: de Gwalior a Agra y de Agra en Delhi. De todas maneras, no contábamos con que el primer trozo carretera estuviera tan mal, con numerosos tramos de pista de tierra abollada que aparecían de repente en medio de la autopista. Pero lo peor de todo estaba por llegar. Antes de llegar a Agra hemos visto un cartel que indicaba una desviación hacia Delhi, que nos tenía que evitar cruzar la ciudad. Observando que los camiones se desviaban, nosotros también lo hicimos, aunque la carretera sólo tenía asfaltado un carril y los márgenes estaban peligrosamente agujereados. Naturalmente no podíamos adelantar los camiones y numerosas veces nos quedamos bloqueados cuando dos camiones se encontraban de cara. Pero tampoco había llegado lo peor de todo, porque al llegar a un cruce con una vía de tren, dos camiones de cara se empeñaron en no dejarse pasar y nos tuvimos que esperar una hora a que se deshiciera el enredo. Finalmente, al cabo de dos horas y media de transitar por estos caminos de carro, llegamos a la autopista de Delhi con los nervios a flor de piel y bien discutidos entre nosotros. Pero la autopista tampoco mejoró nuestra marcha porque ésta pasa por el medio de diversas poblaciones llenas de gente, bicicletas y vacas instaladas en medio del asfalto. Por otro lado, había infinidad de lentísimos camiones imposibles de avanzar sin arriesgarnos. Al final, cansados, decidimos buscar alguna wireless o Internet con el ordenador, y cuando atrapamos una nos detuvimos un par de horas para trabajar. Por suerte, al volver a ponernos en marcha, los camiones se habían detenido, y aunque la autopista estaba llena de coches, bicicletas y tractores, adelantamos un poco más rápido, llegando al parque Neru de Delhi pasadas las 10 de la noche. Allí tuvimos la primera alegría del día, pues había otras autocaravanas aparcadas, algunas de las cuales pertenecian a viajeros que conocíamos. De todas maneras, a pesar de estos terríficos últimos kilómetros, a lo largo de nuestro viaje estuve pensando que India está invirtiendo mucho en carreteras e infraestructuras en general, en modernos barrios de ciudades, en buenas universidades e industrias, e incluso tirando cohetes al espacio. India se está convirtiendo en una potencia económica mundial, aunque la mayor parte de la población siga viviendo en áreas rurales o barrios marginales y no participe de este desarrollo. La India es una potencia económica, pero sólo gracias a un porcentaje muy pequeño de la población. El resto de la población tienen economías de subsistencia que no incrementan la riqueza nacional, de todas maneras, el país no invierte en esta gente, de manera que tampoco generan gasto para el país. 10/03/2009:
Hemos estado casi una semana reposando en Delhi, aparcados al lado del atractivo Parque de Neru. Básicamente hemos estado esperando que dieran el visado de Tailandia para Alexandra. Uno de estos días recibimos el posible comprador de la autocaravana, quién estaba más interesado en ver detalles técnicos que a comprarla (el hombre es un constructor de autocaravanas). Por otro lado, también hemos pasado bastantes ratos hablando con amigos que habíamos hecho durante el viaje y que también se encontraban aparcados en Neru Park: una pareja de alemanes que habíamos conocido en Nepal y que se estaban preparando para volver en Europa, y una familia francesa que habíamos conocido en Kajuraho. La familia francesa estaba con un amigo francés, Tierrie, que tenía contactos para poder cruzar Myanmar en coche, un país normalmente imposible de cruzar. Además, Tierrie tenía muy buenas informaciones para seguir el viaje por el Sur este asiático; después por Indonesia y Est Timor desde donde se podía tomar un ferry hacia Australia; y de Australia pensaba ir a América del sur cargando el su todo terreno en un barco bananero vacío. Tierrie tenía trazado un itinerario muy similar al que me había trazado yo antes de iniciar el viaje, y estaba bastante celoso de que él lo pudiera hacer y yo tuviera que modificar mis planes. Tanto era así, que al tercer día pedí seriamente a Tierrie de acompañarlo a él y a la familia de franceses cruzando Myanmar. De todas maneras, Tierrie es una persona muy hermética y era difícil de obtener información de él o un sí o un no. Antes de saber si me podría añadir a ellos, tendría que esperar a ver si ellos conseguían el permiso para entrar en Myanmar y cruzar ciertos estados indios prohibidos (si no lo conseguían con los contactos que tenía pensaba volar a Myanmar para encontrar nuevos contactos). En realidad tenía pensado esperar y arriesgar el billete de avión comprado y los planes hechos últimamente, pero hoy por la mañana me he despertado temprano y he empezado a hacer números. Hasta ahora había ido muy bien viajar con autocaravana porque hemos tenido que tomar pocos barcos, porque he estado esponsoritzado (había comprado la autocaravana con 14000 euros de descuento) y porque había colaborado con algunas revistas de autocaravaning que me aportaban ingresos extra. Pero ahora, si quería continuar el viaje tenía que pensar con los gastos de los barcos, que podían llegar a los 6000 o 8000 euros (Singapure, East Timor a Australia, Australia a America del Sur, Colombia a Panamá, Norte América a Europa). Además, tendría que añadir unos 9000 euros de devaluación de la autocaravana (los tres primeros años había pagado muy poca devaluación porque había comprado la autocaravana con el gran descuento). Así pues, viajar con autocaravana los siguientes tres años me supondría un gasto extra de 15000euros (calculo que viajando con mochila tendremos gastos similares a viajar con autocaravana). Realmente es una diferencia importante y he pensado que es mejor ahorrar este dinero para el futuro. Me he dirigido hacia los franceses y les he explicado que finalmente no esperaría su respuesta y que no iríamos con ellos. Tierrie se ha mostrado muy sorprendido, pero después, conversando han entendido los motivos. Yo tengo una diferencia importante a su planteamiento de viaje, pues yo pienso volver a Europa después de visitar América, pero ellos se plantean viajar toda la vida, quizás encontrando algún trabajo o montando algún negocio en algún país perdido. En sus casos, viajar con autocaravana es lo mejor, pues el viaje con autocaravana es más económico cuando se viaja muy lentamente: no tienes que pagar hotel, puedes cocinarte tú mismo y, aunque el viaje en tren o autobús es más económico que el diesel gastado por una autocaravana, queda compensado si se hacen pocos kilómetros mensualmente. En nuestro caso, recorrer el sur este asiático, Australia y América durante tres años es demasiado poco tiempo para que salga a cuenta utilizar una autocaravana. En breve empezaremos a comparar los costes de viajar con autocaravana o con mochila. Nepal Pokara (ver en mapa) 15/03/2009:
El miércoles por la mañana empezamos a hacer camino hacia Nepal, donde teníamos planeado dejar aparcada la autocaravana durante cinco meses para viajar con mochila por el sur este asiático. Habíamos comprado un billete de avión de Kolcatta a Bangkod para el 31 marzo a la madrugada, y un billete de tren de Patna en Kolcatta para el 28 de marzo por la noche. Teníamos previsto dejar Nepal el 27 de marzo, pero con el fin de no sobrepasar el visado de 15 días, teníamos que entrar en Nepal el día 13 de marzo, el viernes. Así pues, transitamos bastante tranquilamente de Delhi a Nepal, y mucho más porque el miércoles era la festividad Holly y las carreteras estaban absolutamente desiertas de coches y sólo había algunos cuántos jóvenes que se tiraban polvo de color por encima. Por la noche nos sorprendió encontrar un policía muy amigable que nos ofreció de aparcar en el su puesto de control. De todas maneras, al día siguiente tuvimos dos pequeñas malas experiencias para despedirnos de India: en una gasolinera nos intentaron poner menos diesel del pagado; y en otro punto, compré un pollo entero que mataron en frente de mi, pero en el ir a cocinarlo nos dimos cuenta de que le faltaba como mínimo una pata (en la foto que hice se puede ver que el pollo no era mutilado). En Nepal nos encontramos otro tipo de problemas que parecen ser bastante frecuentes: había una huelga en todo el oeste del país. La principal tribu que habita estas tierras, los Thary tenían todas las carreteras cortadas desde hacía 13 días porque el gobierno maoista no reconocía legalmente su tribu. Parece que la población se manifiesta frecuentemente contra los maoistas de la misma manera que los maoistas se manifestaban años atrás contra los monárquicos. En cualquier caso, en la frontera nos comunicaron que los manifestantes sólo tenían bloqueado el tráfico local y que a los turistas nos dejarían pasar, en teoría sin problemas. Y en principio así fue. En la primera ciudad había muchos restos de neumáticos quemados y en la salida empezamos a encontrarnos las primeras barricadas hechas con piedras, troncos, bicicletas o gente de pie. Era un poco angustiante acercarnos a estas barricadas, pero Alexandra se mostraba más simpática que nunca saludando y sonriendo (medio temblorosa) a todo el mundo y nos fueron dejando pasar sin problemas. El tráfico estaba completamente aturado a excepción de un autobús de turistas indios que nos cruzamos y algunas ambulancias que parecían actuar como taxi. En cualquier caso, justo después de cruzarnos con el autobús de turistas indios y de cruzar una barricada que anteriormente había quemado, nos encontramos dos autobuses completamente calcinados. Pero no fueron los únicos, a lo largo de todo el día contamos hasta unos 6 autobuses y camiones quemados y otras 6 motos. No era de extrañar que las carreteras estuvieran desiertas de tráfico, en cambio estaban ocupadas por decenas de grupos de personas que andaban cargados de bolsas o que iban en bicicleta. Era un poco triste ver andar a tanta gente largas distancias y cargando grandes bolsas, pero no los podíamos ayudar, porque por una parte eran demasiados y por otro lado, los manifestantes nos podían acusar de actuar como transporte público. De hecho, en un control policial, un oficial nos pidió llevarlo hasta el próximo pueblo y fue más peligroso de cruzar las barricadas. En cualquier caso, no siempre había gente vigilando las barricadas y muchas veces Alexandra tenía que salir a fuera para apartar algunas rocas o ramas, pues en las zonas despobladas, habían cortado multitud de árboles para bloquear la carretera, aunque la policía ya había cortado y apartado las ramas principales. Al segundo día, la aventura siguió exactamente igual, pero en un momento dado, un control de la policía nos detuvo indicándonos que el próximo pueblo estaba en toque de queda, porque la policía había matado a dos personas de madrugada (en los anteriores días habían muerto dos otros civiles y un policía). La policía nos dijo que el toque de queda era indefinido y que no podíamos pasar, pero nosotros insistimos que éramos turistas, que no teníamos nada a ver con el conflicto y que no nos podíamos quedar allí. Finalmente, después de mucho insistir y de pasar dos controles más llegamos al pueblo donde nos esperaba un coche de policía para escoltarnos hasta la salida. Fue una experiencia un poco dantesca, observar a toda la policía en las calles y los habitantes observándonos pasar desde los balcones y ventanas. Pero mucho más escalofriante fue la visión a un par de kilómetros del pueblo. Vimos venir andando unos mil o dos mil manifestantes, desfilando en dos filas y chillando consignas y alzando bastones. Nosotros aparcamos al lado de la carretera y dejamos pasar a toda la multitud, la cual nos sonreía o nos preguntaba de dónde estábamos. Finalmente pasamos de largo, lo que nosotros creíamos que podía ser un terrible enfrentamiento con la policía. En cualquier caso, seguimos sin noticias hasta el día siguiente, cuando bastante temprano por la mañana vimos llegar en dirección contraria un coche de la policía seguido por una larga fila de camiones y autocares. Pensábamos que se dirigían hacia otro enfrentamiento con los manifestantes, pero poco más tarde nos comunicaron que la huelga se había acabado, porque el gobierno había accedido a todas las peticiones de la tribu Thary. 17/03/2009:
No hemos disfrutado mucho del pueblo de Pokhara, la segunda destinación turística en Nepal, al pie del macizo montañoso del Anapurna (8091 m) y bordeando un tranquilo lago. El aire se ha mantenido neblineado, a duras penas podíamos observar la otra orilla del lago y las montañas nevadas se han mantenido ocultas en todo momento. Faltos de paisaje no me he dignado ni a contemplar de hacer alguna famosa excursión hasta alguna colina próxima. Aun así hemos aprovechado para hacer algunas compras necesarias para el próximo viaje con mochila y sin autocaravana, y también hemos aprovechado para conversar con algunos otros viajeros que habían aparcado sus vehículos a en un descampado al pie del lago. En cualquier caso, si no hemos disfrutado de Pokhara ha no ha estado por el tiempo, básicamente ha sido por la mala experiencia que tuvimos sólo llegar. Al primer día dejamos el coche aparcado y salimos a pasear, pero al volver al cabo de un par de horas, Alexandra descubrió con horror que nos habían arrancado 40 adhesivos pakistaníes de la autocaravana. Otras veces nos habían arrancado uno o dos adhesivos en la India, pero 40 eran demasiados, parecía que hubieran desgarrado el vestido que lleva la autocaravana. La indignación de Alexandra era terrible, y también la mía, aunque yo la intenté mantener controlada. Salí a andar por los alrededores para ver si veía a algunos de los niños que había visto con anterioridad rondando la autocaravana, hasta que descubrí en un restaurante a un niño y una niña de unos 4 o 5 años que estaban jugando con una decena de los adhesivos arrancados de la autocaravana. Satisfecho por el hallazgo, cogí a los dos niños por la oreja y chillé 'ahora iréis a la policía'. Al mismo momento aparecieron los padres de los menores y tuve que dejarles las orejas. Expliqué a los padres la fechoría que sus hijos habían hecho y que pensaba ir a la policía si no me pagaban una compensación económica. En la India, nunca habíamos atrapado a los infractores que nos habían arrancado adhesivos, pero aquí les pillé con el botín y tenía ganas de aplicar algún tipo de castigo o multa. Pero los padres no querían sentir hablar de dinero, pues no creían que sus hijos fueran capaces de hacer la fechoría y estaban indignados que yo hubiera estirado sus orejas. Al final vino la policía del barrio, pillando por el camino algunos otros chicos mayores que también parecían haber participado en la orgía de desenganchar adhesivos (aunque ellos, igual que los menores, lo negaran). Al final, después de dos horas de discusión, todo acabó en una solución salomónica, yo pediría perdón a los menores por haberlas estirado las orejas, los padres me pagarían un 1euro como compensación económica y los otros niños más adultos (que parecían los instigadores de los pequeños) se quedarían sin castigo o multa porque vivían en la calle y no tenían casa. Los dos días siguientes, plantamos nuevos adhesivos que todavía nos quedaban y nos volvimos paranoicos vigilando que ningún otro niño se acercara a la autocaravana. Quizás esta experiencia fue una nueva señal para dejar aparcada la autocaravana una temporada y viajar sin el estrés de tener un accidente de coche y destrozar nuestra casa y de que los indio-nepaleses intenten con frecuencia abrirnos la puerta o arrancarnos adhesivos. Kathmandu (ver en mapa) 27/03/2009:
Contrariamente a Pokhara, hemos disfrutado bastante de Kathmandu, como si quisiéramos que los últimos días que hemos vivido en la autocaravana fueran inolvidables. Aparcamos en un descampado próximo al centro de Kathmandu donde había otras 5 caravanas más, demostrándonos que estos últimos meses hemos coincidido con las rutas de caravanistas que se guían por el tiempo: mientras en el centro de la India el calor es terrible, las temperaturas en Kathmandu son mucho más frescas o frías. Entre los diversos interesantes autocaravanistas, había una pareja de alemanes jubilados que hacía 14 años seguidos que viajaban con una gran y vieja furgoneta entre Nepal, India y Pakistán (Karakorum). De todas maneras, no hicimos demasiada vida social con los autocaravanistas, pues estábamos demasiado concentrados a preparar el viaje con las mochilas, a hacer las últimas compras y a compartir el máximo tiempo posible con nuestros reencontrados amigos: Jay Ram y su familia, y David y Maria, que desde nuestra separación por Navidad habían estado viajando por Bangladesh y el Norte Este de la India. En cualquier caso, me reservé una tarde para visitar a una ONG que no visitamos la anterior vez y que 2 personas diferentes nos habían recomendado visitar. Me perdí 45 minutos por barrios marginales hasta que encontré el edificio de la ONG TDHF que el catalán Toni Aguilar creó hace unos 7 años. Toni está casado con una Nepalí y entre los dos están gestionando una casa donde acogen niñas huérfanas. De todas maneras, según me confesó, uno de los motivos para abandonar la profesión de informático y de ir a vivir en el Nepal fue para descubrir las causas de la pobreza y encontrar una solución. Pero después de 7 años todavía no había encontrado una respuesta satisfactoria, por eso, poco más tarde de saludarnos Toni me preguntó: 'Cuál crees que es la causa de la pobreza'?. Estuve un buen rato pensando, pues con el proyecto de tomar el pulso al mundo estoy más acostumbrado a preguntar que a responder, aun así, finalmente di mi opinión muy particular que fui contrastando con la suya. Por una parte concluimos que siempre habrá pobreza porque difícilmente las sociedades pueden ser igualitarias y siempre habrá personas que poseen menos que las otras y que serán llamadas pobres. De todas maneras, las condiciones de vida de los pobres pueden ir mejorando con el tiempo, aunque no desaparezca el status de pobre: en líneas muy generales, la situación de los pobres ha ido mejorando a lo largo de los siglos, por ejemplo, ahora se puede definir como pobre una familia numerosa que vive en una única habitación de paredes macizas, aunque a la edad media este lujo sólo estaba reservado para las familias acomodadas. En cualquier caso, a pesar del incremento de calidad de vida, actualmente hay muchísimas personas en el mundo que viven con unas condiciones de vida inaceptables para la ética occidental, por lo tanto es lógico que parte de la sociedad es proponga de ayudarlas. Según parece, hay dos maneras básicas de ayudar: la caridad (dar dinero, comida o productos a cambio de nada) o la inclusión de los pobres en el mundo productivo (contratando su trabajo o ayudándoles en proyectos empresariales). Según algunos estudios, la caridad puede incrementar el número de pobres, pues resulta sencillo tener las necesidades básicas cubiertas sin trabajar, por este motivo, muchas ONGs se centran a ayudar a los pobres integrándoles en el mundo productivo o capitalista. De todas maneras, para mí, esta opción no deja de ser un poco irónica, pues la pobreza está causada por el capitalismo, que acentúa las diferencias entre ricos y pobres. Para solucionar este problema o contradicción, Toni intenta que las viudas empresarias que la ONG forma y ayuda retornen parte de sus beneficios a la ONG o la sociedad, un objetivo que se complica a medida que las mujeres ganan más dinero y se vuelven más egoístas. El día siguiente de encontrarme con Toni, David y Maria celebraron 2 años de viaje. Nosotros habíamos salido en unas fechas similares hacia África hacía también unos dos años, y un año antes yo había iniciado el viaje por Europa (o el viaje de 5 o 6 años por todo el mundo), así pues también nos añadimos a la celebración, cenando unos deliciosos espaguetis a la bolonyesa que cocinamos entre todos en casa en Jay Ram. Hemos pasado algunos otros buenos momentos con nuestros amigos, pero finalmente hoy hemos bien limpiado y ordenado la autocaravana y hemos ido a aparcarla al sur de Kathmandu, a un garaje de confianza donde otros caravanistas dejan aparcadas sus caravanas durante largas temporadas. Después hemos vuelto al hotel donde se alojan David y Maria cargando las pesadas mochilas y hemos tomado una habitación - pues nuestro autobús hacia la India sale temprano por la mañana -, disponiéndonos a pasar las últimas horas con David y Maria y Jay Ram (con quién volveremos a coincidir de aquí cinco meses, cuando volvemos de nuestro viaje con mochila por el sur este asiático). Durante las últimas conversaciones, hemos recordado que fue al principio del año pasado que conocimos a David y Maria en Egipto. Desde entonces nos hemos despedido numerosas veces, pensando que no nos volveríamos a ver hasta España, aunque nos hemos reencontrado y viajado juntos un total de 5 veces más: en Irán, Pakistán, India y Nepal. Hoy por la noche también nos hemos tenido que despedir otro vez, aunque hoy lo hemos hecho convencidos que nuestros viajes nos volverán a cruzar antes de España, quizás en China o en Sur América. ‹ Anterior (28/01/2009) MES Siguiente (2009-03-29)› ‹ Anterior (2009-08-29 - Nepal) PAIS Siguiente (2009-09-19 - Pakistan)› |
|
