| |
| Qui som | >> Diari << | Diari d'Alex | Fotos | Projecte | Respostes | Videos | Qüestionari | itinerari | sponsors | Altres viatgers | Col·labora | Contacte |
Diari Aquest és el diari d'en Jan. Si voleu rebre aquest diari setmanalment per correu electrònic, escriviu el vostre mail al formulari de contacte.
‹ Anterior (28/08/2007) MES Següent (2007-10-27)› ‹ Anterior (2007-07-28 - South Africa) PAÍS Següent (2007-10-01 - Zambia)› Botswana Serowe (veure sobre mapa) 28/09/2007:
A Barcelona hi ha la frase feta: "Barcelona és bona si la bossa sona", i de Botswana podria dir el mateix, tot i que els dos indrets no es poden comparar en casi res. Les grans atraccions turístiques de Botswana són els Parcs Naturals, però segurament no en visitarem cap, perquè el seu preu no és massa accessible. D'altre banda, a primera vista, Botswana no es diferència massa de Namíbia, amb bones carreteres, tancats al llarg de la carretera, un paisatge molt àrid i pla, i poblats també aplanats: molt extensos però poc densos. Les diferències principals amb Namíbia era la presència esporàdica de petits poblats rústics de cases de fang i teulades de palla i els nombrosos controls veterinaris que hi havia a la carretera. Vàrem entrar a Botswana evitant la capital Gaborone al sud, per tal d'estalviar-nos algun centenar de quilòmetres de carretera. Així doncs, la primera parada ha estat Serowe, un poble sense cap interès (com tots els altres que hem creuat), però que conté un museu amb entrada gratuïta. El museu, molt simple, exposa diferents objectes i fotografies de l'anterior dinastia real Botswana, que tenia una forta influència britànica tot i que era molt pobra segons els estàndards reials europeus. Al museu vaig conèixer un noi rasta de cabells llargs, anomenat Scobie, que em va confirmar que, com tot rasta-man, es vegetarià i fuma marihuana. Desprès em vaig interessar pel seu país i em va explicar que Botswana té una extensió superior a França però només compte amb uns 1.6 milions d'habitants. Botswana seria un país pobre si no fos per les excel·lents mines de diamants (i d'altres minerals i metalls) que posseeix, que sortosament el govern inverteix en benefici de tota la població, amb bones carreteres, escoles, hospitals,... De totes maneres, la falta de treball també afecta a Botswana, i segons en Scobie, el govern podria fer-hi més. Després en Scobie em va explicar que els pobles conserven la tradició de la "kjotla", un lloc on els vilatans es reuneixen i poden expressar sense restriccions les seves opinions. Segons sembla, el govern manté contacte amb les "kjotles" dels diferents poblats per tal de definir les polítiques i estratègies pel futur del país. Kasane (veure sobre mapa) 30/09/2007:
Em pensava que no gaudiríem massa de les atraccions naturals de Botswana, però no ha estat així. Ahir, seguint el nostre camí cap al nord, ens vàrem desviar cap al petit poble de Sowa amb la intensió de visitar Sua Pan, una immensa planícia de sal. Vàrem travessar el poble i vàrem continuar per un camí que tenia un gran cartell: "camí privat". Al final del camí hi havia una gran fàbrica de sal sense accés a la salina. Vaig preguntar al vigilant si hi havia algun camí per a visitar Sua Pan i em va indicar un altre camí amb un altre cartell de "prohibit entrar" que vaig tornar ignorar malgrat les queixes de l'Alexandra. Per sort el camí ens va portar a la planícia (no completament de sal), per on pasturaven alguns nyus. Avui, hem arribat a Kasane, el poble al costat de la frontera amb Namíbia, Zimbabwe i Zàmbia. Deu ser l'únic indret del món on conflueixen 4 països i a més a més hi ha un pas de frontera en el qual pots decidir a quin dels altres tres països dirigir-te (com a mínim des de Botswana). A prop de Kasane hi ha el Parc Nacional de Chobe, i amb l'excusa d'anar al pas de frontera de Namíbia, l'hem creuat per una carretera de transit. La carretera no passa massa a prop del riu Chobe, on als animals van a beure, però tot i així hem pogut observar forces elefants i alguns antílops, porcs, zebres, búfals i babuins. Zambia Livingstone (veure sobre mapa) 01/10/2007:
Tot i que només hàgim gaudit Botswana durant 5 dies, avui al matí hem creuat la frontera cap a Zàmbia, sense problemes però sí amb molts costos: 20€ per creuar el riu amb el ferri; 30€ de taxes per entrar el cotxe a Zàmbia; 50€ de l'assegurança obligatòria a tercers; 10€ pels peatges fins a Livingstone. En arribar a Livingstone (sense trobar-nos cap peatge) hem tret 1 milió de Kwachas (200 euros), hem comprat una nova targeta SIM pel telèfon i ens hem connectat a Internet. En Ben i la Maria ens havien escrit un missatge en el qual ens explicaven que havien rescindit el contracte amb l'alberg de Zàmbia per problemes amb els propietaris. Ha estat molt mala sort que no els haguem pogut visitar a al Parc Natural on treballaven i ni que ens haguem trobat pel camí, doncs avui mateix pensaven creuar la frontera cap a Botswana i de segur que ja ens hem creuat sense trobar-nos. El principal motiu per a visitar Livingstone és la seva proximitat a les cascades de Victòria. Al 1855 David Livingstone va arribar a unes meravelloses cascades que va anomenar Victòria en honor a la reina d'Anglaterra (que esponsoritzava el seu viatge i molts altres). David Livingstone va establir contacte amb els indígenes d'un poble anomenat Mukundi i que la nostra guia recomanava de visitar. Ens hi hem dirigit circulant per un camí de terra que estaven arreglant, però en un moment donat hem encallat perquè la protecció que vaig instal·lar als baixos del motor era massa baixa. L'Alexandra s'ha posat histèrica, cridant i plorant altre cop i jo amenaçant-la que aniríem immediatament a Lusaka perquè prengués un avió cap a casa seva. Per sort, només han estat necessaris uns 15 minuts de treballs amb la pala (que ha realitzat un treballador de la carretera) per a desencallar l'autocaravana. Llavors hem seguit per la carretera de sorra a una velocitat elevada per a no tornar encallar però tranquil amb la protecció (l'Alexandra seguia somicant que tornaríem a encallar). La visita al poble no ha estat massa diferent de les caminades per altres pobles d'Àfrica, però ha estat agradable tenir una guia que m'expliqués que la casa del cap del poble s'anomena la casa del lleó dormint, que em mostrés l'arbre on David Livingston es va reunir amb el cap del poble, o que m'assenyalés la petita presó del poble on els borratxos violents hi son relluïts 2 o 3 dies. El poble té 7000 habitants i al preguntar-li a la guia de què vivien m'ha explicat que bàsicament del turisme, així doncs, les activitats i l'estructura del poble han de ser força diferent a les observades per David Livigstone fa 150 anys. 02/10/2007:
En arribar a les cascades de Victòria ens hem emportat una desagradable sorpresa que no ens esperàvem: era època seca i el caudal del riu Zambezi deuria estar a un 5% del seu màxim. Només a la part de Zimbawe les cascades mantenien un caudal important aixecant una boirina blanca. L'avantatge - si és que es pot dir així - és que hem pogut caminar per sobre la cascada creuant descalços petits segments de riu que desenrocaven al precipici. En qualsevol cas, malgrat la poca aigua, l'entorn és espectacular i imaginar la cascada amb tota la seva força encara ho és més. Imagineu un riu cabalós de 1,7 kilòmetres d'amplada que flueix per una gran planura, però de cop i volta, al mig de la planura i davant del riu apareix una esquerda de 108 metres d'altura i l'aigua del Zambezi s'hi precipita, seguit el seu recorregut, a partir d'aquí, a través d'un estret canyó. També us podeu imaginar l'espectacle a partir de les paraules de Livingstone: "Només els àngels són capaços de crear paratges tant meravellosos com aquest". Lusaka (veure sobre mapa) 03/10/2007:
Ahir vàrem fer nit en un caminet apartat de la carretera a les afores de Livingstone, direcció Lusaka. Al vespre va passar un home vell d'una granja propera i ens va comentar que podíem dormir allà sense problema. Aquest matí el vell ha tornat a passar i m'ha demanat si li podia pagar quelcom per l'aparcament, però jo li he explicat que no podia pagar-li res (o casi res), ja que el nostre pressupost en un viatge tant llarg era tant baix que no ens permetia ni dormir en càmpings. L'home ha entès les meves explicacions i sense enfadar-se m'ha començat a donar conversa, explicant-me posseeix un ramat de 50 vaques, tot i que fa 3 anys en tenia 200 més que es van morir en una pesta. Desprès de tornar a la carretera i recórrer un centenars de kilòmetres, ens hem parat en un poble que tenia un petit mercat. He sortit a fer fotos i a comprar pa i m'ha sorprès l'amabilitat de la gent, que somrient em preguntaven pel meu país i després s'alegraven més si els fotografiava. A mitja tarda hem trobat un cartell que indicava "fort Monze, monument nacional, 17 km". La meva guia no tenia cap informació sobre el fort, però al mapa de carreteres hi era marcat. Així doncs, a desgrat de l'Alexandra, hem entrat per un caminet de terra que creuava diferents petits poblats de cases de fang i palla, en els que he anat preguntant per la direcció del fort. La gent sempre em responia molt amablement indicant la direcció, però això no ha estat suficient, perquè ens hem perdut. Finalment un home s'ha ofert per acompanyar-nos, de totes maneres, com que ja sé que l'Alexandra no vol que ningú pugi a l'autocaravana, li he dit que ja ho trobaríem sols. Però després d'unes quantes voltes més hem abandonat la recerca, tot i que aquesta ha estat una bona excusa per a descobrir els bonics paratges i la tranquil·la vida de la Zàmbia profunda. En tornar de l'excursió, he explotat amb l'Alexandra i li he manifestat que ja estic cansat de la seva falta d'optimisme i d'interès per a conèixer nous indrets i nova gent. Estava decidit a trencar la relació una vegada arribats a Lusaka i a comprar-li un bitllet a Europa. Però més tard, la tensió s'ha suavitzat i hem decidit de donar-nos una nova oportunitat. 05/10/2007:
Arribant a Lusaka vàrem veure un grup de dones esmicolant pedres, vaig parar per fer-los una foto i per preguntar-los quan valia un munt de pedres que havien esmicolat - només 10€. Al tornar al cotxe l'Alexandra em va demanar perquè no els havia preguntat si els seus marits també treballaven. Bona pregunta. A la resta de països pels quals havíem passat eren els homes els que esmicolaven pedres. Potser aquest es un dels motius que a Zàmbia les dones intenten desesperadament casar-se amb un blanc per sortir de la pobresa. En qualsevol cas, aquesta situació potser també es produïa a altres països, però a Zàmbia vàrem descobrir-ho gracies a en Mick i l'Isaac, dos jueus que tenen diversos negocis a Zàmbia. L'Isaac, tot i ser blanc, és originari de Botswana. Em va explicar que la seva família era amiga de l'anterior dinastia real de Botswana i del primer president del país i per tant em podia assegurar que Botswana és un dels pocs països d'Àfrica sense corrupció. D'altre banda, l'Isaac havia treballat durant molt temps com a caçador professional, contractat per Europeus i Americans que volien disparar sobre qualsevol tipus d'animal, incloent lleons o elefants. Tot i que deia que mai tornaria a fer el mateix, defensava la caça controlada d'animals per tal de crear un equilibri mediambiental. No vaig voler argumentar massa durament amb ell, al cap i a la fi a Europa havíem exterminat casi tota la fauna salvatge. Ara l'Isaac té una empresa d'extracció de material de mines obertes. Aquests dies estava esperant que es firmés un contracte pels pròxims cinc anys i per tant, ha passat forces estones amb nosaltres mirant la televisió o mostrant-nos el caòtic tràfic de la ciutat. Al entrar a la ciutat havíem posat diesel a l'autocaravana (més d'un euro per litre), però avui hi havia moltes cues a les gasolineres, doncs s'estava acabant el combustible a tot Zámbia perquè el govern feia dos mesos que no pagava el combustible que importava a través de Tanzània (la raó oficial era que la refinaria tenia una averia). En Mick prové d'Israel i abans d'arribar a Zàmbia ha recorregut mig món creant negocis. Tant en Mick com l'Isaac ens van explicar que Àfrica encara és una terra verge amb moltes oportunitats de negoci. De totes maneres, els xinesos s'estan quedant amb una bona part del mercat. Les empreses xineses arriben amb els seus directius però també amb els seus treballadors que treballen a un preu hora més baix que el dels africans (1$ per dia) i molt més eficientment. Alguns africans creuen que els treballadors xinesos són convictes, i potser ho són. Avui al vespre hem sortit de festa amb en Mick i l'Isaac. Hem passat a buscar una de les novies de l'Isaac, una noia negre molt atractiva i simpàtica. Per altre banda, en Mick deia que aquesta nit no aniria al llit amb ninguna, doncs tot i que està casat amb una noia que viu a Uganda, demà al matí arribarà una de les seves xicotes de Zàmbia. De totes maneres, realment, si l'Isaac hagués volgut s'hauria pogut endur les noies que volgués al llit, perquè se li tiraven a sobre, i també se m'haurien tirat a sobre meu si no fos perquè l'Alexandra em tenia agafat tota l'estona del braç i llençava mirades ferotges a qualsevol noia que gosés mirar-me. 07/10/2007:
Ha estat un fi de setmana interessant. El dissabte vàrem carregar els tot-terrenys d'en Mick i l'Isaac i, acompanyats de les seves xicotes, ens vàrem dirigir per camins de terra fins a un càmping a la riba del cabalós riu Zambezi, el mateix riu de les cascades de Victòria, tot i que a les cascades semblava casi sec. Ens hem ben relaxat nedant a la piscina, pescant al riu, cuinant barbacoes,... Al tornar avui a la tarda, l'Isaac ha mostrat el seu caràcter més aspre amb els africans, insultant-los com a "micos" al més petit contratemps que ens causaven. En alguns moments, en Mick intentava suavitzar la agressivitat de l'Isaac amb humor, tot i que el regust amarg a la boca no era tant fàcil d'eliminar. Semblava impossible que l'Isaac pogués tenir un caràcter tant afable i col·laborador algunes vegades i ser tant repulsiu algunes altres. Potser, si jo hagués nascut a Àfrica rodejat de negres i amb una educació que fomentés la meva superioritat blanca, segurament tindria el mateix caràcter. De totes maneres, no deixa d'estranyar que tingui tanta antipatia amb els negres però no pugui viure fora d'Àfrica. 14/10/2007:
Hem passat una altra relaxada setmana a Lusaka, esperant que arribés el carregador pel meu portàtil que la Riana havia enviat des de Sudáfrica, arreglant una averia del cotxe (hem canviat un coixinet de l'alternador que feia que la corretja grinyolés), tramitant els visats per entrar a Malawi i Tanzània (els Romanesos tampoc necessiten visat per a Tanzània) i coneixent gent molt interessant. Primer ens vàrem trobar amb en Jonathan, un noi originari del país que treballa de cap de màrqueting d'una important empresa que importa paper de Sud-àfrica. En Jonathan es complanyia que el seu patró fos indi i que també ho fossin el 90% dels patrons de les empreses a Zàmbia. En Jonathan no es sentia massa ben tractat a la companyia i per això tenia previst de crear una nova companyia pel seu compte i emportar-se els clients de la primera, però necessitava diners i el bancs no n'hi deixaven. En Jonathan semblava un noi molt responsable, treballador i de confiança, per això li vaig preguntar a en Mick si volia invertir al seu projecte, però em va respondre: - Hi ha comptats Zambians amb els que es pugui confiar, a més, si té previst cardar al seu cap, també pot tenir previst cardar-me a mi més endavant. Ahir, en Jonathan ens va invitar a dinar a casa seu (un petit menjador on tenia una taula d'oficina i una petita habitació amb dos llits, per si tenia invitats). Durant el dinar ens va explicar que havia nascut en una família molt humil, sense pares y sense possibilitats econòmiques d'anar a l'escola, però una monja, observant les seves aptituds, va pagar els seus estudis, arribant a estudiar a la facultat d'empresarials a Irlanda, però no hi va poder acabar el primer curs perquè la monja va morir. Després de dinar ens va acompanyar al barri on va néixer, el campament Linda, on viuen 1000 habitants, sense escola, hospital, aigua corrent,... Tot i així, la gent era molt oberta i contenta que uns blancs els visitessin. I avui, casualment, hem conegut un espanyol. Ens ha deixat la seva targeta al parabrisa al observar la matricula espanyola de l'autocaravana. L'hem trucat i ens hem reunit amb ell aquesta tarda. L'home es deia Pedro i ha vingut acompanyat d'una noia mulata nascuda a Zàmbia anomenada Debbie. En Pedro treballa des de fa un any dirigint un programa informàtic per al ministeri de finances. Off de record, en Pedro ha comentat que al govern de Zàmbia hi ha molta corrupció; per exemple la seva empresa va haver de pagar abans de ser-li concedit el projecte. Hem seguit conversant sobre política confrontant les nostres opinions (ell ve d'un transfons franquista i jo d'un transfons de sentiment català), també sobre religió confrontant les meves opinions amb les de la Debbie (jo opinava que es pot ser una persona mística sense necessitat de creure en Déu) i sobre els Zambians. En Pedro em va comentar que els Europeus, en general, quan arriben a Àfrica tenen el complex de blanc, un sentiment de culpa per la pobra situació dels negres, en canvi els africans (o Zambians) tenen el complex de negre, un sentiment de desgràcia que creuen provocada pels blancs. Aquests dos complexos es combinen de manera que en arribar els blancs, aquests comencen a ajudar, al mateix temps que negres intenten aprofitar-se'n al màxim, fins que els blancs s'adonen que la desgraciada situació dels negres està provocada per ells mateixos i s'acaba el complex. En Pedro i la Debbie ens van explicar molts casos per a mostrar aquesta realitat: " Tenien un guarda que els va arribar a robar 7000€ al llarg d'un any, mica en mica. Al final el van caçar amb tots els rebuts de canvi de divises a la butxaca. " Tenien un altre guarda que els va donar una excusa barata per a no presentar-se a treballar una nit. Després, es va presentar al cap de tres dies explicant que havia hagut d'assistir a un funeral (en Jonathan també havia explicat una anècdota similar d'altres treballadors). " La Debbie té un jardiner que, sempre que pot, li agafa sense permís el cotxe per a visitar els amics i després ho nega (tot i que l'hagin enxampat alguna vegada). " A l'escola de la Debbie necessitaven una professora. Els va arribar una noia recomanada, però aquesta, en comptes d'interessar-se mínimament per la feina només estava interessada en conèixer el sou i els augments (no semblava interessada a donar res a canvi del seu sou). Ens varen explicar moltes altres anècdotes similars, i la llàstima és que en Jonathan, essent Africà, també ens va confirmar parcialment aquesta manera de ser els Zambians: són molt càlids, poc conflictius, s'ajuden entre ells, però al treball són molt ganduls, poc responsables, poc compromesos amb l'empresa, poc disciplinats, mentiders, lladres,... Per aquest motiu, a tots els negocis sempre hi ha d'haver en tot moment el propietari controlant que no es robi res i que tothom treballi (així ho hem observat). I segurament, per la mateixa causa no hi ha industries a Zàmbia, es necessiten menys persones responsables en una empresa d'importació. De totes maneres, en Pedro i la Debbie també van explicar que els Zambians cobren poquíssim (per exemple els guàrdies personals dels ministres només cobren 100$/mes, pelats) i segurament això els fa pensar només sí mateixos i gens en la companyia. És un peix que es mossega la cua. És una llàstima, però després d'aquests mesos recorrent Àfrica penso que les opinions d'en Pedro i la Debbie no estan massa allunyades de la realitat. En general els Africans no tenen els mateixos valors que els Europeus i, en aquest món capitalista que ho engoleix tot, aquest valors els serien molt útils. --- Després de força temps sense prendre el pols al món, vaig entrevistar en Jonathan que opinava el principal problema del món és la mentalitat de la gent que acostuma a ser pessimista dificultant el progrés i la consecució d'objectius. Educant per la independència individual seria la solució. Els Zambians no són pobres en diners, són pobres en mentalitat. Ell intenta ser diferent i creu que aquesta és una bona manera de motivar el seu entorn. El principal problema a Zàmbia és l'educació que és molt cara i les altes tasses d'atur degut a la poca indústria. La solució seria rebre inversors que generin treball i intentar que els bancs confiïn més amb als emprenedors Zambians. En Jonathan es considerava feliç personalment, però no quan observa el seu entorn, perquè els Zambians encara no són lliures econòmicament. Seria més feliç si hi hagués més treball per a desenvolupar Zàmbia. En Jonathan pensa que el secret de la felicitat ve de Déu. Malawi Liwonde (veure sobre mapa) 16/10/2007:
A Mali i Níger vàrem passar molta calor amb el sol socarrimant des del centre del cel, però ara estem tornant a creuar la vertical del sol i sortosament les temperatures són molt més temperades. Tenia por que sobrepasséssim els 40 graus i que es deteriorés la inversió en aliments que havíem fet a Sud-àfrica. Havíem comprat dos grans caixes de llaunes de queviures per estalviar-nos de comprar els mateixos productes al doble de cost als països de més al nord. Però si seguim l'itinerari cap al nord, aviat deixarem el sol cap al sud i tornarem a trobar-nos al hivern i els aliments estaran salvats 18/10/2007:
Segons la guia de viatge, Malawi és el càlid cor d'Àfrica, un país de visita obligatòria per la bellesa dels seus paisatges i la cordialitat dels seus habitants. De totes maneres, Lilongwe no ha complert les expectatives, potser perquè només és la capital i no representa la realitat del país. Lilongwe no té massa atractiu turístic. Segons la guia turística era recomanat de visitar el principal mercat, però aquest ja no existia, tot i que la zona era un batibull de botigues i activitat. També hem visitat el Santuari Natural, on el guàrdia de l'entrada ens ha avisat del perill de lladres amagats entre els arbustos i de cocodrils a la vora del riu. Però no m'he topat ni amb uns ni els altres (ni amb cap altre tipus d'animal). El més interessant d'aquesta visita ha estat la tensió per si em trobava amb aquests perills, estava amb la navalla oberta a la ma, a punt de saltar enrere i fugir pel camí o entre els arbustos i matolls. En qualsevol cas, Lilongwe ha estat un bon punt (pel seu baix cost) per a solucionar un parell de problemes del cotxe: canviar una pastilla del fre de darrera que estava completament gastada i apujar la protecció del cotxe instal·lada a Sud-àfrica per a no més tocar al terra. Cape Maclear (veure sobre mapa) 21/10/2007:
Cape Maclear només es trobava uns 100 quilòmetres més al sud de la ruta prevista per la costa del llac Malawi direcció a Tanzània. Però, tot i que Cape Maclear ens va meravellar, segurament no ens hi hauríem dirigit si haguéssim conegut l'estat de la carretera. Vàrem tardar unes 4 hores a recórrer els últims 70 quilòmetres per una pista que ens recordava les del Camerun, o pitjor, les del Gabon. De totes maneres, des de Lilongwe vàrem tenir l'oportunitat de gaudir del paisatge compensant lleugerament la fatiga del viatge. Al llarg de la carretera, la major part del terreny era conreat, amb dones, homes i nens treballant amb aixades la terra, o bé caminant o pedalant amb bicicleta pel costat de la carretera carregant els productes cultivats. D'altre banda, les cases i petits pobles es succeïen uns darrera els altres, amb petites parades venent fruites i verdures i d'altres venent altres productes fets a mà: estores, sofàs, llits,... Dona la impressió que, contràriament al que ens havien explicat dels Zambians, els Malawians no tenen el defecte de la mandra. Aquesta seria un bon raonament per explicar perquè Malawi és un país relativament pròsper sense disposar de recursos minerals o fòssils. Tot i que vàrem estar rodejant el llac Malawi tota l'estona, no el vàrem poder contemplar fins arribar a Cape Maclear, un petit poble assentat davant unes illes que ressaltaven l'inabastable horitzó del llac. Hagués estat complicat aparcar l'autocaravana a prop de la platja si no haguéssim acampat en un "Lodge", però en vàrem trobar un força econòmic, tranquil, molt bonic i freqüentat d'altres viatges. I allà ens hem estat relaxant tot el fi de setmana, llegint, conversant amb altres viatgers (hi havia una parella de Suècia que estaven realitzant un itinerari similar al nostre amb bicicleta), passejant pel poble i la platja, i fent snorkling (nedant amb peus i ulleres). Nedant pel la platja del poble només he pogut observar peixos petits, cargols i una mica de brutícia que es quedaria allà per sempre per la falta de corrent. Segurament hagués vist peixos molt més interessants si hagués contractat una barca cap a les illes properes, però encara hem de vigilar amb el pressupost i ho he descartat. Ahir per la tarda vaig sortir a caminar pel poble. Un noi del poble em va començar a acompanyar donant-me conversa, però jo li vaig explicar que no li podria donar diners per la seva companyia. Ell va semblar defraudat un moment, però de seguida va acceptar i vàrem seguir caminant (després vaig acabar donant-li una propina). El noi, que es deia Solomon, m'explicava el significat de les paraules que em dirigien els nens: "tira'm una foto", "mostra'm la foto" (no recordo la pronunciació original). Si fotografiava un grup de dones o homes treballant, aquests normalment demanaven explicacions a en Solomon, qui - per iniciativa pròpia - els explicava que jo treballava per una ONG, que havia entregat pilotes a l'escola del poble i que després del viatge enviaria les fotos a l'escola. Tot i que tenia la porta oberta a fer les fotos que volia, no em sentia confortable amb aquesta mentida, perquè quan algú m'ho demana normalment intento explicar que viatjo durant molts mesos i puc enviar les fotos. Varem passejar per la platja, on els nens jugaven; les dones rentaven plats, roba o nens; i els homes arreglaven xarxes o jugaven al go o a cartes. Vàrem tornar caminant per dins el poble, creuant el cementiri ple de cabres, un petit mercat i visitant el cinema del poble: una casa de palla on la gent pagava uns 5 cèntims d'euro per a veure una pel·lícula de dvd en una televisió normal. Poc abans d'arribar altre vegada al "Lodge" en Solomon em va dir que m'assemblava a Chuck Norris, l'actor de cinema. Jo no li hauria donat més importància si no fos que una mica més endavant ens vàrem creuar amb un altre noi que em va cridar "Chuck Norris". Desprès li ho vaig explicar a l'Alexandra, però aquesta em va dir "L'única semblança amb Chuch Norris és que els dos sou molt lletjos". Parc Natural de Liwo (veure sobre mapa) 22/10/2007:
Si volíem evitar la carretera que ens havia portat fins a Cape Maclear, havíem de circular uns 100 quilòmetres més al sud, i ho vàrem fer sense pensar-ho més de dues vegades. D'altre banda, aquest trajecte no previst ens permetria visitar el Parc Natural de Liwonde (econòmic com els de Sud-àfrica). Vàrem dormir a la porta del Parc i aquest matí ben d'hora l'hem creuat. Hem hagut de recórrer bastants quilòmetres per una pista polsegosa sense veure casi cap animal, però quan els hem començat a veure ha estat xauxa. La carretera transcorria pel costat del riu Shire (que obté les aigües del llac Malawi) on nedaven cocodrils i hipopòtams i pasturaven tot tipus d'antílops, bastants porcs salvatges i també elefants, uns dels quals ens ha ben espantat. Estàvem circulant observant com dos elefants joves que s'estaven barallant, quan de sobte un d'ells s'ha separat i s'ha encarat cap a nosaltres i ha començat a corre. Jo he tirat ràpidament marxa enrere mentre l'Alexandra cridava amb totes les seves forces provocant que l'elefant s'aturés movent les orelles i la trompa desafiant. Més endavant ens hem trobat algun altre elefant que no semblava massa satisfet amb la nostra presència i hem acabat deduint que aquests elefants no estant massa acostumats als cotxes com en altres parcs. L'entrada del parc era vàlida per 24 hores, així doncs, he decidit fer nit al parc, tot i la desaprovació de l'Alexandra, que estava convençuda que una manada d'elefants ens atacaria durant la nit. Però no ha estat així, només ens ha despertat algun crit estrany d'algun animal sense cap conseqüència. Mzuzu (veure sobre mapa) 25/10/2007:
De Liwonde vàrem començar a fer camí cap al Nord, creuant petits pobles i paisatges cultivats. A Malawi hi ha molts pocs cotxes a la carretera, però molta gent a peu i amb bicicleta circulant pel costat de l'asfalt. Al passar, els nens i les dones ens acostumen a saludar somrient i movent ma; els homes també, aixecant la mà amb el polze apuntant el cel en senyal d'aprovació. Nosaltres sempre intentem retornar les salutacions, tot i que a vegades ens saluden dels camps i no ens en adonem fins que estem passant. A Salima ens vàrem tornar a trobar els Suecs de Cape Maclear. Estaven buscant un camió que els portés fins a Lilongwe, doncs la noia tenia la bicicleta bastant espatllada i pensaven que allà podrien arreglar-la. Els Suecs ens van recomanar un restaurant econòmic de Salima i l'Alexandra em va convèncer d'anar-hi a dinar. L'Alexandra es va demanar mongetes amb Nshima (una massa feta amb farina de blat de moro). Nshima! A Zambia mai l'havia volgut tastar i allà la va voler provar i li va encantar (em va fer prometre de comprar farina de blat de moro per cuinar-ne i menjar-ne més). Vàrem seguir circulant cap al Nord, vorejant el llac Malawi sense poder-lo observar. Però a mitja tarda vàrem decidir d'apropar-nos a la riba i passar-hi la nit. Vàrem seguir un caminet fins a un "Lodge" on vàrem acampar (vaig entendre que ens costaria 1$ en total, però l'endemà ens van comunicar que eren 10$, de totes maneres només vaig pagar 1$ al explicar-los el limitat pressupost que teníem). Al capvespre vaig nedar amb les ulleres i peus d'ànec, però no vaig veure res perquè les onades (sí, onades en un llac) aixecaven pols enterbolint l'aigua. L'endemà al matí, l'Alexandra també es va banyar. Aprofitant que la platja era molt poc profunda, vaig ajudar a l'Alexandra perquè aprengués a nedar. I finalment ho va aconseguir, va aconseguir flotar sobre l'aigua nedant com un gos. Més endavant ja millorarem l'estil, però com a mínim està perdent la por a l'aigua. Cap al migdia ens vàrem apropar a Nkhotakota, un poble que havia estat el centre del comerç d'esclaus a la zona. No és d'estranyar doncs, que el poble (igual que molts altres pobles de Malawi) tingui algunes mesquites, ja que a la costa Est d'Àfrica, el comerç d'esclaus era dominat bàsicament pels Àrabs. De totes maneres, la principal atracció turística de Nkhotakota és una antiga missió i l'espectacular arbre del costat, a sota del qual Livingstone va convèncer el cap Jumbe de finalitzar el comerç d'esclaus (al segle XIX). Vàrem sortir de Nkhotakota amb la intenció d'aturar-nos per dinar sota la primera ombra "deshabitada", però els voltants de la carretera continuaven poblats i els únics grans arbres es trobaven sempre a prop de cases o pobles. Finalment vàrem aparcar sota un gran arbre en un pati de col·legi que semblava desert i vàrem començar a cuinar. Però mica en mica van anar apareixent nens tímids i curiosos, que ens van començar a preguntar els nostres noms per la finestra i a demanar-nos que els donéssim coses (crec que només ens demanaven per interactuar, doncs una de les poques paraules que sabien en anglès era "give me"). Malgrat, estar rodejats de nens, vàrem poder dinar relativament tranquils i sense que l'Alexandra s'estressés. A la tarda vàrem seguir direcció Nord, aturant-nos a dormir al costat de la carretera, a pocs quilòmetres de Nkhata Bay on hem arribat avui al matí. Hem llegit que al sud de Nkhata Bay hi havia una platja fantàstica, i així era, tot i per a arribar-hi hem hagut de passar per un camí igual o pitjor que els d'Angola. La platja em recordava algunes platges de la Costa Brava, al Nord de Catalunya: una platja petita envoltada de roques. Aquest cop, l'Alexandra no s'ha banyat perquè tenia l'esquena cremada del dia anterior. Jo també, però m'he posat protecció i m'he llençat a nedar entre les roques amb les ulleres i els peus d'ànec i aquest cop sí que he gaudit. Les aigües estaven clares i plenes de peixos de tonalitats blaves, grogues, grises i negres. Era magnífic, però de totes les meravelles, n'hi havia una que m'ha deixat astorat. Hi havia un grup de petits peixets que tenien una forma similar a un altre de més gran que rondava pels voltants. Al apropar-m'hi els peixets s'han agrupat i el peix gran ha semblat posar-se nerviós i de sobte, els peixets s'han dirigit cap al gran, el gran ha obert la boca i tots els petits (una vintena) hi han entrat. No se'ls ha menjat, només els protegia, perquè al cap d'una estona, quan la mare ha confiat que jo no era cap perill ha tornat a obrir la boca hi ha deixat que tots els petits sortissin. A la tarda ens hem dirigit cap a Mzuzu (la capital del Nord), aturant-nos a mig camí per comprar diferents tipus de collarets, braçalets i arracades que pensem vendre a Europa o Austràlia per a finançar part del nostre viatge. A Mzuzu ens hem connectat a Internet, una tasca que no fèiem des de Lilongwe (és difícil trobar cibercafés a Malawi), i després hem buscat un lloc on passar la nit. Hem circulat per un barri a les afores i hem observat una casa amb un jardí molt bonic i ampli. He baixat per demanar-los permís per a aparcar-hi i una dona m'ha donat permís tot i que el seu marit encara no havia arribat. Més tard, el seu marit ha colpejat la porta i ens ha invitat a entrar a casa seva. L'Alexandra s'ha quedat al cotxe però jo l'he acompanyat agraït. En Werton i la Maria (així es deien) m'han explicat que els Malawians són gent treballadora, no com a Zàmbia, i que fins i tot són ben rebuts per a treballar a Sud-àfrica. El treball dels Malawians permet que el país tingui una economia acceptable, basada en l'exportació de tabac, cafè i te. D'altre banda, el país no necessita importar menjar i per tant, no hi ha ningú que passi gana. Però no tot és positiu, també m'han explicat que l'escola secundària i la universitats són molt cares i poques famílies hi poden inscriure els seus fills. 27/10/2007:
Ahir vàrem sortir de Mzuzu amb pluja. L'Alexandra em va comentar que el paisatge recordava al Camerun, i la veritat és que hi tenia una retirada: la terra era vermella i argilosa, les muntanyes arrodonies, hi havia alguns boscos,... Tot i que, contràriament al Camerun, la terra continuava essent cultivada per casi tot arreu. Vàrem arribar a Chitimba creuant un coll, de terra àrida, des del qual es gaudia d'una meravellosa vista sobre el llac. A Chitimba hi ha la desviació cap al poble de Livingstonia que teníem previst visitar avui. Així doncs, vàrem passar el migdia i la tarda relaxats en un "Lodge" i en vàrem marxar al vespre perquè l'estança era massa cara. Vàrem aparcar una mica més endavant a prop d'una platja encantadora (com en tot el llac Malawi). Mentre estava encisat observant les onades del llac, un home es va apropar i va començar a explicar-me que havíem aparcat al seu terreny. Pensava que em demanaria diners però després de preguntar-nos mútuament sobre les nostres famílies, em va demanar si volia comprar el seu terreny. Li vaig preguntar el preu i em va respondre que menys de 2000€. Un terreny al davant de la platja suficient per a construir-hi una casa i tenir un gran jardí, era magnífic! Li vaig dir que, en acabar el viatge potser tornaria, li compraria el terreny i m'hi instal·laria (a l'Alexandra també li va agradar la idea), en qualsevol cas li vaig dir que si el ven, que no el vengués per menys de 3.000€, i que a Europa, el mateix terreny costaria 300.000€ (no es va fer massa a la idea del què suposaria tenir aquesta quantitat de diners a Malawi). Avui al matí, l'Alexandra s'ha despertat amb mal de ventre i diarrea, jo també, però no tant. L'Alexandra deia que algú ens havia fet vudú perquè abans d'ahir havia matat accidentalment una gallina al creuar un poble. De totes maneres, jo creia que el mal de ventre venia provocat per una altre gallina, un pollastre cuinat que havíem comprat i menjat ahir. Aquest matí també plovisquejava, però tot i així, hem començat a fer camí cap a Livingstonia, un poble fundat per missioners a finals del segle XIX que avui conserva un misteriós aire de tranquil·litat degut a la seva isolació. Però ha estat aquesta isolació la que no ens ha permès d'arribar-hi. El camí de terra estava en bastant mal estat, però l'hem anat enfilant fins que ens trobat amb una corba massa tancada per a l'autocaravana. En intentar passar-la les rodes han començat a patinar fins que hem colpejat amb el morro del cotxe amb una roca, desenganxant lleugerament el para-xocs. L'Alexandra s'ha posat histèrica, jo m'he tornat a enrabiar amb la seva crisis de nervis. He sortit a caminar una mica amb el cotxe entravessat a la carretera i al recuperar la tranquil·litat he decidit de tornar enrere i perdre'ns també aquesta visita (feia uns dies hagués volgut visitar la magnífica illa de Likoma, al centre del llac Malawi, però els vaixells només hi passen dos vegades a la setmana i ens hauria obligat a pernoctar-hi 3 nits que estaven fora del nostre pressupost). Hem seguit circulant cap al Nord, fins a Karonga, l'últim poble abans d'arribar a la frontera amb Tanzània. Hem dinat a prop de la platja a Karonga, però els dos teníem encara mal de ventre i no estàvem gaudint del llac, així doncs hem decidit de creuar avui mateix la frontera, que hem fet sense masses problemes. Només hem tingut un ensurt quan els oficials de Tanzània han comunicat a l'Alexandra que necessitava un visat. L'Alexandra s'ha ben empipat explicant-los que a l'ambaixada a Zàmbia li havien assegurat que els romans no necessitaven visa per entrar a Tanzània. Per sort, al cap de mitja hora ens han confirmat que l'Alexandra no necessitava visat d'entrada i que no hauríem de pagar els 50$ que ens demanaven. ‹ Anterior (28/08/2007) MES Següent (2007-10-27)› ‹ Anterior (2007-07-28 - South Africa) PAÍS Següent (2007-10-01 - Zambia)› |
|
